Durante la Guerra Fría el mundo temblaba, una incesante amenaza perturbaba la seguridad mundial. Tanto el gobierno soviético y sus simpatizantes como el bloque de Occidente hacían gala de un arsenal bélico jamás antes visto. Una guerra nuclear podría haber sido una realidad, o al menos los medios necesarios existían. Con los mismos se llenaban desfiles, se hacían pruebas, etc. Se trataba de exhibir  un poder que intimidase al rival.

La psicosis llevaría consigo un gasto en armas  desproporcionado, llegando al concepto de overkill, que bien hacía referencia a la capacidad de destruir enteramente a la especie humana repetidas veces en un contexto de guerra nuclear.

Viñeta sobre la Guerra Fría acerca de las tensiones entre EEUU y Rusia. En los dos carteles se lee: "No usar de ninguna de las maneras - ya que el enemigo puede tomar represalias"

La década de los 50 fue testigo del nacimiento de un nuevo tipo de arma: el Misil Balístico Intercontinental (ICBM). Básicamente un misil de largo alcance (más de 5000 km) de trayectoria balística que incluye vuelos suborbitales  y parcialmente orbitales confiriendo a este arma una velocidad tremenda pues hablamos de minutos para alcanzar su objetivo. Si además tenemos en cuenta que tal tecnología es demasiado cara como para lanzar cualquier otra ojiva que no sea nuclear, tenemos un sólo resultado: un arma de destrucción masiva, un nuevo enemigo, el nº1.

Plaza Roja de Moscú, Desfile del Día de la Victoria de 1965. Vemos el ICMB soviético diseñado por Sergéi Koroliov (personaje clave del programa ICBM ruso). Este misil no llegaría a entrar en servicio.

Si estáis más interesados en saber cómo funciona de forma práctica y más detallada uno de estos misiles os recomiendo este fantástico artículo de La pizarra de Yuri donde también podréis ver el vídeo de más abajo que corresponde al ICMB Minuteman-III (EE.UU).

Ambos gobiernos tenían claro que ante tal escenario era esencial contar con todo tipo de material de defensa que pudiera detectar y neutralizar cualquier amenaza de semejantes dimensiones en el menor tiempo posible. Surgía el concepto de misil antibalístico o ABM (Anti-Ballistic Missile).

El desarrollo de este tipo de arma era bien conocido en ambos lados del Telón de Acero, sin embargo, no lo eran tanto los dispositivos de defensa. Ante este nuevo paradigma surgieron los radares de alerta temprana. Su misión consistiría en detectar ataques como los vistos más arriba y generar informar acerca de su magnitud para poder dar una respuesta militar acorde a la situación. Pero, ¿Qué es un radar?

El término radar viene del acrónimo inglés radio detection and ranging que significa “detección y medición de distancias por radio”. A partir de la definición de Wikipedia se puede obtener una visión clara: el funcionamiento del radar se basa en la emisión de un impulso de radio, que reflejado en el objetivo, es recibido típicamente en la misma posición del emisor.

A partir de este “eco” se puede extraer gran cantidad de información como distancias, altitudes, direcciones, velocidades, etc.. El uso de ondas electromagnéticas permite detectar objetos más allá del rango de otro tipo de emisiones (luz visible, sonido, etc.).

 

El mayor quebradero de cabeza lo produciría el limitado tiempo de reacción. La identificación de una ofensiva sólo se podría producir cuando ésta ya estuviera en camino, y bajo estas condiciones, el grado de confianza otorgado a estos sistemas era enorme. Pensemos en que un pequeño error a la hora de detectar una amenaza podría ser el desencadenante de una contraofensiva que encendiese la mecha de una guerra nuclear. Una responsabilidad difícil de concebir cuando este tipo de tecnología era aún muy mejorable.

La URSS empezó el desarrollo de los radares de alerta temprana en la década de los 60 basándose en sistemas de vigilancia espacial y tecnología antisatélite. Muchos diseños llevaba el nombre en clave de un río ruso: Dnepr, Dnestr, Daugava, etc. Lo primero fue establecer un sistema de pruebas para estudiarlo con detalle. Estaría en Sary Shagan (Kazajistán) y se designó como Sistema A. Aún hoy es uno de los puntos calientes para este tipo de ensayos.

Durante los años de la Guerra Fría, la Unión Soviética creó más de 40 pequeñas localidades con el fin de dar soporte a la autoridad absoluta que eran los requerimientos militares rusos. Entre ellos cabe destacar los que servirían para encubrir los radares. Uno de esos puntos y cuyo nombre da vida a este artícula era Skrunda-1, próximo a Skrunda, Letonia. Nos servirá como testigo perfecto para vislumbrar la evolución de radares de alerta temprana en la URSS.

¿Cómo conseguían estos radares detectar ataques lo suficientemente pronto? Los avances en electrónica ayudaron en gran medida a incrementar la potencia de los radares. Así nacieron los radares de antenas en fase (phased array), que hablando sin florituras fortalecían la radiación en una dirección particular y la suprimían en direcciones no deseadas. Modificando los parámetros de las señales con que se alimentaba cada antena se conseguía además modificar la dirección ¿Qué significa ésto? podían hacer barridos sin necesidad de mover físicamente el radar, desplazar el enorme tamaño de estos sistemas supondría un coste altísimo. Resultado: potencia y versatilidad.

Radar pionero de antenas en fase alemán Mammut "Hoarding". En 1942 entró en servicio el primero, era fijo pero llegaba a rastrear con un margen de 100 grados. Fue apodado "Hoarding" (valla publicitaria) por los británicos. Vemos que el tamaño era un factor importante. Fuente: Wikipedia.es

Uno de los primeros dispositivos soviéticos de este tipo fue el Dnestr-M. Se trataba de una variante del radar Dnestr, éste último consistía en un centro de control que unía dos conjuntos de antenas en fase que se encargaban de buscar objetos en el espacio como por ejemplo satélites. Ahora su propósito sería el de detectar posibles ataques de los temibles ICBMs. En un principio, uno se ubicó en Olenegorsk (Península de Kola) y otro en Skundra-1, nuestra protagonista. Una sala de operaciones seguía sus pasos en Moscú.

Posiblemente su función principal sería la de dotar con información al sistema ABM en la capital rusa. La colocación estratégica de estos dos radares hace entrever la verdadera fuente de un posible ataque: EE.UU. Estas estaciones vigilaban el Mar de Noruega y el Mar del Norte.

Radar tipo Dnestr-M en Olenegorsk. Este tipo de radares junto con alguna de sus variantes eran conocidas en Occidente como radares Hen House (casa de gallinas). Fuente: GlobalSecurity.org

También en Skundra-1 se instaló el potente modelo Dnepr (1967), una evolución del Dnestr-M que en su totalidad ocupaba 4 edificios. Con esta modificación se pretendía incrementar el rango de detección al Norte del Océano Atlántico, como antes comentaba, un punto clave. Tenía un alcance de 6000 km de distancia y 3000 km de altitud.

Skundra-1. Dnepr contaba con dos conjuntos de antenas en fase (una de ellos en la foto). Cada conjunto se dividía en dos alas y cada ala albergaba 4 transmisores. 250m de longitud y 17m de altura. Fuente: Documental Skrunda Signal.

En un plano más general era imprescindible crear un sistema de alerta temprana integrado para la Unión Soviética. Básicamente significaba una comunicación eficaz entre la parte encargada de la detección y la responsable de la neutralización y ataque. La capital rusa era la más sensible ante una posible ofensiva y es aquí donde se estableció el Sistema A-35 (podéis verlo más abajo). Se encargaba de la defensa de Moscú. Fue el primero de este tipo en entrar en activo (1971) pues crecía la preocupación por los ICMBs norteamericanos Minuteman-2 y Titan-2. Mientras, el número de radares seguía creciendo.

Los radares de alerta temprana son a la izq. la unidad que parece un libro abierto, y a la dcha. con forma de teja. Son capaces de detectar antes que ningún otro dispositivo el blanco a neutralizar. A la izquierda esquematizado el ABM A-350. Fuente: Elforo.de

Volvemos a Skundra-1 y avanzamos unos años, en 1980, el ejército soviético decidió darle más vida al complejo y construyó todo un pueblo. Levantaría de la nada edificios residenciales, hotel, centro recreativo, enfermería, almacenes, invernadero, cuarteles, talleres, bunkers subterráneos y otras facilidades.

Supongo que uno de los motivos además de poder gestionar el complejo de forma práctica sería el de dar a Skrunda-1 la apariencia de una localidad soviética al uso, un factor clave ante la omnipresente existencia de espías de toda clase. Vivieron cerca de 5.000 personas, de las cuales 110 eran civiles, 72 soldados y el resto se encarga de labores de construcción y control de los dispositivos de radar.

Skrunda-1 en 1975. Fuente: Skrunda.info

De servicio en Skrunda-1. Posiblemente en tareas relacionadas con la estación de radio. Fuente: Skrunda.info

Desfile de mayo en Skrunda-1 (1975). Fuente: Skrunda.info

1980. En estas inmediaciones existía tanto un hotel, enfermería, escuela de música, etc.Fuente: Skrunda.info

La siguiente fase de desarrollo fue la implantación de los radares conocidos en Occidente como Pechora (tipos Daugava y Daryal) que podían complementar a los radares Dnieper todavía en fase de construcción. Este avance aseguraba la calidad de la información obtenida bajo fuertes niveles de ruido como por ejemplo los provocados por las auroras boreales. Podemos observar como el tiempo y capacidad para sacar a la luz nuevos avances eran trascendentales en estos años de tensión internacional. Las construcciones de este tipo de radar en Skrunda-1 empezarían en 1984.

Red planeada para los radares Daryal (nunca se completaría por la caída de la Unión Soviética). Las áreas sombreadas hacen referencia a los radares operativos en 2002.

Esquema de un receptor y transmisor de un radar de tipo Daryal. Con un alcance de unos 6000 km. En Skrunda la variante implementada fue la Daryal-UM

Aurora Boreal sobre un receptor de un radar tipo Daryal. Fuente: Voencom.net

Daryal-UM (receptor) en Skrunda-1 en 1985. Era un gigante de 19 plantas y más de 60m de altura. Utilizaba el rango de frecuencia 156-162 Mhz. Fuente: Voencom.net

Los vecinos de la localidad no tardarían mucho años en hacer notar sus quejas exigiendo la parada de cualquier avance en el desarrollo de los radares y el cese de la actividad.

El documental Skrunda Signal (2007/2008) expone los problemas de la radiación en el cuerpo humano haciendo especial hincapié en la enorme exposición a la que se sometió a los habitantes de Skrunda-1. Estudios posteriores demostraron que podría haber excedido en más de 50 veces los estándares internacionales.

Si querían hacer una fiesta, poner música era imposible. Cualquier minicadena, radio, etc. evidenciaba lo que estaba pasando. Lo mismo pasaba con la televisión, las interferencias eran continuas. La señal que generaba la estación de radio resultaba similar a 10 pequeñas “pulsaciones” cada segundo.

En 1991 Letonia recuperaba su indepencia tras la disolución de la Unión Soviética, el debate volvía a escena y el final estaba cerca. La primavera de 1994 sería testigo de la firma de un acuerdo entre Rusia y el país báltico para desmantelar la unidad Dnepr. Los rusos tendrían que destruir el radar y hacer las maletas.

En 1995, 360 kg de explosivos sirvieron para acabar con el radar Daryal-UM para siempre. Parece que la unidad Dnepr tuvo que esperar hasta 1998.

Al fondo vemos Radar Daryal-UM. 1995, poco tiempo antes de ser demolido.

Demolición del radar Daryal-UM en Skrunda-1. Fuente: Documental Skruna Signal.

Aunque podéis ver la verdadera demolición en este vídeo (link). Si queréis echarle una rápida ojeada a como pudo ser la demolición, aquí tenéis un ejemplo:

La vida de esta localidad secreta se creó y giró en torno a su “misión detectora”, así que poco a poco la vida fue desapareciendo y las casas quedando vacías. En Octubre de 1999 el último militar abandonó el complejo, Skrunda-1 se había convertido en una ciudad fantasma.

Skrunda-1 desde las alturas (2005). Cuenta con unos 70 edificios. Fuente: skrunda.info

A 150 km de la moderna capital letona el reloj se olvidó de seguir contando, las fotos que podéis ver en la siguiente galería siguen el más puro estilo de la serie The Walking Dead aunque sin zombis :

En 2010 una compañia rusa (Alekseevskoye-Serviss) compró el complejo en una subasta por 3,1 millones de dólares. Todavía no se sabe a ciencia cierta que será lo que sustituya al complejo soviético, pero los gritos nacionalistas letones se alzaron en contra de la adquisición. Tal vez la situación financiera del país báltico tuvo algo que ver en estos momentos de crisis. Si tienes suerte, puede que todavía tengas la oportunidad de visitarla.

Mirando la otra cara de la moneda, al perder Rusia la estación de Skrunda-1, se vio desnuda en una posición estratégica a la que no llegaban a alcanzar los radares de Olenegorsk y Sebastopol. La solución pasaría por el radar Don-2N (incluido en el sistema A-135, una evolución del arriba mencionado A-35), otro dispositivo de antenas en fase con 4 caras donde receptor y transmisor estaban incluidos. Toda una obra de ingeniería.

Radar Don-2N. 130 metros de largo y ancho. Fuente: tectonicablog.com

Radar Don-2N. Se necesitaron 32.000 toneladas de metal, 50.ooo toneladas de hormigón, 20.000 kilómetros de cable y cientos de kilómetros de tuberías con más de 10.000 válvulas. Fuente: Gizmodo.es

Podemos dar por hecho que la locura vivida a lo largo de la Guerra Fría es cosa del pasado, que una guerra de tales características está más lejos que nunca, cosas de bárbaros. Lo que está claro es que EE.UU y Rusia continuan su peculiar enfrentamiento con más o menos tensión. Sin ir más lejos, sólo hace unos días Mendevev inaguraba uno de estos sistemas en Kaliningrado como respuesta a la propuesta estadounidense de defensa en Europa:

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• History and the Current Status of the Russian Early-Warning System – Stanford.edu
• The Development of Phased-Array Radar Technology- ll.mit.edu
• Russian/Soviet Anti-Ballistic Missile Systems – Air Power Australia
• Skrunda-1 – the Ghost Town – Way2Latvia.com
• German Radar Equipment – Sas1946.com
• Skrunda.info

Un viaje a Albania puede convertirse, a parte de disfrutar de paisajes y playas de ensueño, en una sucesión de episodios surrealistas. Concretamente, uno podría ser el ver estas piezas de defensa repartidas por su territorio:

Línea de búnkeres en un pueblo albanés entre Tirana y Durres. Fuente: Wikipedia. Autor: Brosen

Albania, país que hoy asoma su cabeza al horizonte de la integración europea, permaneció más de 40 larguísimos años bajo control comunista.  Como cualquier otro régimen de su categoría tuvo sus caprichos. Cientos de miles de testigos de cemento son hoy una de las herencias que el máximo líder de aquella República Popular dejó a los habitantes del país. Enver Hoxha mantuvo su gobierno desde 1946 hasta 1985.

Todo empezó tras su ascenso al poder, entonces el país creció, se electrificó, el analfabetismo fue desapareciendo y la industria y el sector agrario mejoró llegando a ser parcialmente autosuficiente, algo que obsesionaba al mandatario, pues por el pasado del país y lo convulso de la posguerra, le aterrorizaba la opción de una invasión extranjera que le parecía cercana.

Enver Hoxha en uno de sus discursos. Hoxha luchó en la Guerra Civil Española participando con las Brigadas Internacionales enfrentándose al Bando Nacional. Más tarde fundaría el Partido Comunista de Albania. Fuente: Kosovadc.com

Hoxha, fiel admirador de las políticas de Stalin, tenía como aliado de su país a la URSS. Allí obtuvo las primeras ayudas para la reconstrucción de Albania. Tras la muerte del líder soviético en 1953, su sucesor y sus nuevas políticas revisionistas hicieron deteriorar las relaciones con el Kremlin. Hoxha creía en el más puro marxismo-leninismo y no estaba dispuesto a aceptar cambios ni revisiones del sistema.

La China comunista de Mao apareció entonces en la escena internacional criticando conjuntamente con Albania las tendencias de la nueva Moscú. Fue así como apareció su nuevo y único aliado, que a la vez se convertía en una fuente de préstamos e ingresos imprescindible.

Pronto llegaría la Primavera de Praga (1968), y las sospechas de invasión se cernían continuamente sobre la mente del dictador y de otros muchos. En 1978, y con una China haciendo un guiño hacia Occidente, sus relaciones se esfumaron y el país, ahora sin socios, entró en una profunda crisis económica. Albania estaba sola y se había sumido en un aislacionismo sin precedentes.

Pintura símbolo de la visita de Enver Hoxha a Mao Zedong en 1956. Fuente: culturalrevolutionartifacts.com

Bajo el régimen, el país nunca cejó en el empeño de defender su ideología a toda costa: “Construimos el socialismo sujetando con una mano el fusil y con la otra el pico” era el eslogan favorito del dictador. Hoxha consciente de su soledad diplomática declaró la guerra a todo aquello con reminiscencias occidentales, vivía con un miedo inestable y obsesivo de un ataque militar y tenía que defender su patria a toda costa.

Todos los habitantes, incluidos mujeres y niños tenían que saber usar armamento y estar preparados para un posible conflicto bélico. Entre los años 70s y 80s Albania albergaba a algo más de 2 millones de personas, su ejército llegó a ser de 100.000 soldados y 700.000 reservistas. Defender Albania contra la amenaza de un enemigo hasta el momento invisible era ahora básico.

Búnkeres en la Riviera Albanesa. Podemos encontrarlos en cualquier sitio del país. Son el souvenir más típico del país.

Autor: Wstuppert. Fuente: Flickr.com

Búnkeres en la playa de Dhermi

Autor: Isaleal. Fuente: Flickr.com

La muestra más palpable de esta realidad fue la colocación desde los años 70s de unos 750.000 búnkeres a lo largo y ancho del territorio, concentrándose en las fronteras y creando líneas de barricadas fortificando el país. Unas 5 toneladas de hormigón hacían falta para cada uno, las carreteras eran algo secundario que incluso podría volverse en su contra.

El pavor del mandatario era tal que incluso se rumorea que intentó moldear un doble suyo mediante cirugía estética con el objetivo de aparecer en actos públicos. Y para más muestra del pánico vivido, la aparición de armamento químico en los búnkeres.

Décadas más tarde caería el comunismo y Albania empezaba una nueva era. El enemigo nunca llegaría, pero los búnkeres siguen aún de pie.

Línea de búnkeres en un pueblo albanés entre Tirana y Durres. Fuente: Wikipedia. Autor: Brosen

Se plantaron búnkeres hasta en los cementerios. Fuente: concrete-mushrooms.com

Apartamentos en Shkodër en 2001. Los búnkeres se han acoplado a la rutina diaria de las ciudades albanesas. Muchos edificios están construidos sobre ellos. Fuente: Wikipedia. Autor: Jeroenvrp

Línea de búnkeres. El único momento en que se usaron los búnkeres como defensa fue en la frontera norte con Kosovo por los ataques serbios de 1999. Fuente: Concrete-Mushrooms.com

Muchos albaneses han hecho lo posible por borrar del país las huellas de su ex-dictador, pero con estos pequeños fortines es una tarea difícil. Están compuestos por una estructura sólida de hormigón, hierro y planchas de acero. A veces los encontramos en terreno privado, otras en la costa o en la montaña y así un largo etcétera.  Los hay para ametralladoras, de almacén, instalaciones navales submarinas, etc. ¡Están por todos lados!. Ahora Albania la habitan oficialmente unos 3 millones y medio de personas lo que nos deja a unas cifras un tanto asombrosas: ¡un búnker por cada 4 personas!

No todos los búnkers son del mismo tamaño, unos con espacio para un sólo soldado, otros sin embargo pueden albergar unos diez. Todos ellos poco a poco se han adaptado a los tiempos y a las necesidades. Muchos invadidos por la maleza, otros abandonados o inservibles y otros tantos aprovechados de la maneras más variopintas.

Leo en El Confidencial:

Durante la dictadura de Hoxha, que prohibió los moteles y hoteles privados,eran también los sitios elegidos por las parejas jóvenes para hacer el amor y muchos albaneses fueron engendrados en estos lugares tan poco románticos.

Estas “setas” se utilizan por ejemplo como:

Quiosco o chiringuito playero. Fuente: eda-zari.de

Adaptación de búnker a maceta para adornar la ciudad, en este caso Tirana, capital de Albania. Algún emprendedor los ha utilizado como soporte para desempeñar su profesión: limpiabotas .

Fuente:  notesfromthefield.typepad.com

Búnker transformado en Hamburguesería. Han surgido las iniciativas más diversas: lugar para guardar ganado o utilizarla como la caseta del perro. Resisten bien el calor, por tanto también son aptos para bodegas. Fuente: MilitaryPhotos.net

Algunos ya los han transformado en discotecas o granjas, pero qué me decís de ¿transformarlos en mezquitas?

Autor: ilmotorediricerca. Fuente: Flickr.com

Ha surgido un proyecto que sinceramente ha llamado mi atención, se trata de Concrete-Mushrooms , una iniciativa que pretende dar la vuelta de tuerca a la historia de los búnkeres para transformar los que están abandonados en un símbolo positivo del país, darle usos simpáticos y prácticos, e incrementar con ellos el turismo en Albania. Algunas propuestas: convertirlos en tiendas de regalos, lugares bed&breakfast, cafés (ya existe alguno, ver aquí) o puntos de información para el turista.

Habitaciones de hotel, o hostal. La iniciativa Concrete-Mushrooms promueve adaptar los búnkeres buscando un turismo ecológico muy aprovechable por los mochileros por su ubicación. ¿Qué os parece la idea?. Fuente: Concrete-Mushrooms

A veces, el coste de la destrucción lo podemos ahorrar con algo de imaginación y maña. Pasa algo parecido por ejemplo en Hungría con los bares en ruinas, edificios de otra época remodelados con una estética vanguardista y muy urbana, pero de éstos ya hablaremos otro día .

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Fuentes:

• The Project - Concrete-Mushrooms
• Turismo ‘paranoico’ por los búnkeres de la Albania comunista – ElConfidencial.com
• Albania, el país de los bunkers – Cabovolo.com
• Enver Hoxha – es.Wikipedia.com

Cruzando las montañas Făgăraş, las más altas de los Cárpatos Meridionales y de toda Rumanía, nos encontramos la carretera más  impresionante del país, su nombre es Transfăgărăşany se conoce comunmente como “el camino de las nubes“.

Símbolo de la Ruta Nacional DN7C

La carretera, una de las más altas de Europa, une las regiones históricas de Valaquia y Transilvania en un tramo de unos 90 km que abre al viajero uno de los paisajes más bellos de toda Rumanía y un reto para los conductores que amen las curvas.

La parte más impresionante de la carretera, conocida técnicamente como DN7C, es el trayecto que empieza en el sur, próximo a Arefu, un pueblo del distrito (judeţ) de Argeş y termina en Cârţişoara en el distrito de Sibiu.

Se avisa al más avezado conductor que la velociad media del trayecto son unos 40 km/h. Es una carretera peligrosa que se cierra desde finales de octubre hasta junio debido al hielo y la nieve. Existen tramos con la prohibición de circulación nocturna y otros con peligro por caídas de roca.

Transfăgărăşan. Es como si el fuera diseñado por un niño con un rotulador.

Foto de Horia Varlan

¿Pero qué pasó para tener que construir una carretera como ésta ? Transfăgărăşan (Trans + Făgăraş) pierde parte de su interés si no se conoce la situación que vivía el país para tal megaconstrucción.

Fue reparada y ahora está en "mejor" estado. Fuente: GaleriaFoto.com. Autor: Unique

La serpenteante Transfagarasan. A veces se pueden ver osos en el recorrido más verde

Foto de Cristian Bortes

El origen de esta historia se remonta hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, entonces la Europa que hoy conocemos se tambaleaba y los límites de sus países estaban bajo las manos de los más poderosos. La región de Transilvania había sufrido un intercambio de manos de Hungría hacia Rumanía que desembocó en una tensa relación entre ambos países. Algo parecido había ocurrido con parte importante de la histórica Besarabia que se convirtió entonces en la RSS de Moldavia, territorio que reclamaba Rumanía aumentando también las tiranteces con los soviéticos.

Rumanía, un país de unos 20 millones de personas, compartía frontera al norte con la URSS, mientras que con Hungría lo hacía al oeste. Sin duda, estaba en una situación complicada en plena Guerra Fría. Llegado el año 1965, Nicolae Ceauşescu ascendía a la cima del PCR (Partido Comunista Rumano) haciendo gala de una política independiente, y desafiando la influencia soviética en el país.

Por si ésto fuera poco, se acentúo el problema con la invasión de Checoslovaquia en 1968 por parte de las fuerzas del Pacto de Varsovia lideradas por la Unión Soviética (Rumanía también era miembro aunque no participó en la invasión). Se ponía así fin a la Primavera de Praga y a sus reformas flexibilizadoras que eran vistas desde el Kremlin  como instrumentos para “destruir el socialismo”.

Invasión soviética de Checoslovaquia en 1968. Fuente: Wikipedia.

Mientras Ceauşescu fracasaba con su política interna, lo hacía algo mejor en el exterior y su país natal consiguió mantener relaciones adecuadas con la Unión Soviética, Estados Unidos y China a la vez. Tal vez una de las razones sea el papel secundario de Rumanía en el orden mundial, por aquel entonces estaba orquestado por las dos superpotencias y las fronteras rumanas, sólo con países comunistas, eran triviales en caso de un ataque directo de la OTAN, lo que directamente le garantizaba algo de libertad de movimiento. Sin embargo, ésto no fue suficiente para tranquilizar al país y  la sombra de una posible invasión soviética cubría Rumanía y sobre todo cruzaba la cabeza del mandamás. ¿Cómo sabría que no serían los siguientes?

Nicolae Ceauşescu dando un discurso crítico acerca de la invasión de Checoslovaquia. Escuchándole una multitud en Bucarest, 21 de Agosto de 1968. Fuente: Fototeca.iiccr.ro

Esta posición política en el Pacto de Varsovia también establecía que el país sólo podía disponer de unos efectivos militares reducidos y Rumanía no se lo podía permitir en su situación. Necesitaba aumentar su fuerza en caso de un posible ataque. Existía por tanto un programa secreto paralelo para reclutar civiles que se agrupaban en grupos paramilitares formando la Guardia Patriótica (Gărzile patriotice) cuyo principal cometido sería proteger el país en caso de invasión y pillar a los soviéticos por sorpresa.

Entrenamiento de la Guardía Patriótica (en 1989 llegaron a ser más de 700.000 ciudadanos). Las mujeres en este grupo eran comunes. En este caso se entrenan para defender las infraestructura nacionales.

Ceausescu y Nixon en abril de 1973 en la Casa Blanca. Fuente: Wikipedia.

Estaba previsto que el ejército rumano ofreciera algo de resistencia en caso de ataque, mientras, la Guardia Patriótica tendría suficiente tiempo para tomar posiciones en los Cárpatos Meridionales y alrededores si fuera necesario y poder plantar cara. Las vías de comunicación eran algo importante y Ceauşescu quería garantizar un acceso rápido de sus tropas y munición a través de los escarpadas montañas, hasta entonces era imposible cruzar las montañas de manera ligera ni siquiera a lomos de un caballo. Así fue, como en 1970, el dictador rumano ordenó la construcción la carretera protagonista de esta entrada: Transfăgărăşan.

Cárpatos Meridionales. La zona más marcada sería por donde pasaría la vía. Fuente: Wikipedia.

Paisajes que atraviesa Transfagarasan

Foto de Coco_Ro

Con la ayuda principal del cuerpo militar sólo 4 años fueron suficiente para culminar semejante obra, un ejemplo más del carácter megalómano de Ceauşescu. Aunque no se sabe con certeza, no fueron pocas las víctimas en la construcción de la vía. Desprendimientos de roca, avalanchas de nieve en invierno, fuertes vientos o la utilización de explosivos en lugares poco recomendados eran algo habitual e hicieron de Transfăgărăşan una pesadilla para algunos.  Finalmente la invasión soviética nunca llegaría y ahora la vía descansa como testimonio mudo de un pasado que permanece en la memoria.

Transfăgărăşan en la niebla. Se dice que Ceauşescu antes de ser el máximo mandatario pasó por aquí y ya imaginó la carretera entonces. Fuente: AlbumDeFamilie.ro

Transfăgărăşan cerca de Arefu. Fuente: Wikipedia. Autor: Boris Baski

La carretera de doble sentido escala hasta los 2042 m atravesando viaductos y puentes (27 en total), lo que la convierte en la más alta de todo el país y una más grandes del continente. Para su construcción se tuvo que hacer hueco entre  3 millones de toneladas de roca y fueron necesarios 290.000 metros cúbicos de mampostería de piedra. Si seguimos el serpenteante recorrido de la faraónica obra llegaremos al túnel más largo de toda Rumanía (887 m) entre Capra y el lago glaciar de Bâlea. Su ventilación se hace de manera natural por las grandes corrientes que atraviesan la zona. Para la consecución de este túnel de 6 m de anchura fueron necesarias 20 toneladas de dinamita, 3573 toneladas de cemento, 89 toneladas de acero, etc. entre otros.

Os recomiendo ver el vídeo siguiente, es impresionante. Es parte del episodio dedicado a Transfăgărăşan del famoso programa dedicado al automóvil de televisión Top Gear. Ellos mismos la definieron como una de las mejores carreteras del mundo para los amantes de la conducción. Si vais a viajar a la capital rumana proximamente existen viajes organizados que parten desde Bucarest para recorrer el trayecto. Enlace.

Cartel de Rally en Transfăgărăşan

Si te gustan los paisajes y la naturaleza y visitas Rumanía no te lo puedes perder. Esqui en invierno y senderismo, ciclismo, etc. en verano.  Una de las atracciones turísticas más importantes son el Lago Vidraru a uno de los lados de la carretera en buena parte del trayecto. Es una extensión artificial creada en 1965  a partir de la Presa Vidraru en el río Argeş, una de las más grandes de Europa. Antes mencionado, el Lago Bâlea se encuentra a una altura de más de 2000 m, aquí la parada es obligada para pasar un rato observando las cataratas y pasar un tiempo en su famoso hotel de hielo si aguantas .

Presa Vidraru

Foto de Coco_Ro

Lago Bâlea a más de 2000m de altura

Foto de Coco_Ro

Habitación dentro del hotel de hielo, puede acomodar a unas 60 personas. También existe una iglesia de hielo. No más de dos velas pueden encenderse a la vez . Fuente: PhotoBucket. Autor: KinkyCasey

Muy cerca está una de las grandes sorpresas del recorrido, el Castillo de Poenari, parcialmente en ruinas se irgue en un cañón formado por el río Argeş a la sombra de las montañas Făgăraş. Se dice que en el siglo XV llegó aquí, complacido por el emplazamiento, el mítico personaje Drácula, encarnado por Vlad III alias El Empalador. Reformó el castillo y lo convirtió en su fortaleza.

Castillo Poenari

Para cerrar la entrada, aquí debajo teneís una curiosa leyenda referente a la carretera.

No hace muchos años existía un monje llamado Nectarie. Llegaron al fin las obras en Transfăgărăşan, entonces él y su Trabant decidieron utilizar la nueva vía  para llegar a su destino. Sin embargo, nunca llegaron; cerca de Capra, una avalancha se vino encimo suyo. El monje salió del coche, pero desapareció en la nieve. Llegó la época estival y el coche apareció  pero no había rastro de Nectarie. Se dice que todavía continua vivo y se le puede ver en dicho trayecto.

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• Romania and the Soviet Union 1965-1989 – AllEmpires.com
• Fagaras Mountains – RomanianMonasteries.org
• Patriotic Guards – Wikipedia.en
• The ice complex at Balea Lac: hotel, church and more - Tips and Tricks

Lviv (Львів), o Lvov por la influencia rusa, es una de las ciudades más bonitas de Ucrania, repleta de museos y teatros , vale la pena perderse por sus calles cuyo centro histórico pertenece al Patrimonio de la Humanidad. La pasada Leópolis respira historia por cada uno de sus costados.

También conocido como Cementerio Lychakiv

Sin embargo, las afueras de la importante localidad esconden algo al visitante, sin duda te sorprenderá. Se trata de un cementerio, posiblemente sea uno de los más bonitos y espectaculares de toda Europa.

¿Qué lo hace tan especial? Descansa en las inmediaciones de una colina donde la naturaleza ha seguido su curso. Sumado a la mano de los ciudadanos para preservar su pasado se ha fomado un escenario pintoresco, misterioso y único.

Su nombre es Cementerio de Lychakivskiy (Личаківський цвинтар). Nació en 1786 con el nombre de cementero Łyczakowski y con el objetivo de dar sepultura fuera de los límites de la ciudad a los fallecidos.

La ciudad, desde 1340 territorio polaco, “cedió” el poder a la supremacía Austro-Húngara en 1772, aunque la aristocracia polaca seguiría conservando su influencia.

El lugar está lleno de estatuas. Fuente: Facebook.

Muchos de los familiares de Lviv con cierto prestigio querían colocar placas conmemorativas, pero ¿Qué era eso de enterrar a los muertos en las Iglesias o sus alrededores?, se sacarían los cuerpos según regía el ordenamiento sanitario promulgado por orden de José II de Habsburgo, todo un ilustrado.

Se eligió el distrito de Lychakiv, lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad, con numerosas colinas para ubicar el sagrado lugar. Más de medio siglo después la necrópolis empezaba su expasión creando una red formada por senderos, rotondas y callejones.

Poco a poco se empezó a erigir como el cementerio más importante de la ciudad ucraniana, donde sólo eran enterrados ciudadanos distinguidos: curas, escritores, políticos, militares, etc.

Aspecto algo tenebroso del Cementerio Lychakivskiy. Fuente: Wikipedia. Autor: M. Bucka.

Una de las tumbas más poéticas es la de Józefa Markowska (1877). Algunos afirman que ella era actriz, otros que se envenenó por la infidelidad de su marido, incluso los hay que aseveran que aquí descansa un hombre ... Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Madre e hijo en el Cementerio de Lychakivskiy. Fuente: Facebook. Autor: Teresa DNess

La colorida vegetación que se abre paso en el Cementerio Lychakiv. Fuente: Wikipedia Autor: M.Bucka

Samuel Cyryl Stefanowicz (1858). Arzobispo de la Iglesia Armenia en Lviv. El mismo encargó su monumento antes de morir. Fuente: Lwow.com.pl

Tumba de Marja Paparow Bauerowa en el Cementerio de Lychakivskiy Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Tumba de Piotr Chmielowski, 1904. Filósofo polaco, historiador literario y profesor de la Universidad de Lviv.

La foto sobre estas líneas es de Axiepics.

Tras la Primera Guerra Mundial Lviv era de nuevo parte de Polonia, y sería después de la Segunda cuando Lviv pasaría a las manos la Unión Soviética (RSS de Ucrania). Entonces, la población polaca sería expulsada a los territorios ex-alemanes y se estipuló sepultar a todo tipo de personas cual fuera su rango social en el famoso cementerio. Poco después, el saqueo de las tumbas proliferó por todo el lugar e incluso los guardias encontraban cadáveres profanados y tirados en los caminos. Por toda la historia podemos ver lo importante que es este cementerio para el pueblo polaco.

En 1975 el cementerio fue declarado monumento histórico y la degradación del lugar finalizó. La extensión del cementerio de Lychakivskiy la forman 420.000 m2 y en ellos descansan más de 400.000 almas que son adornadas con unas 500 estatuas y 2.000 criptas. En 2005 se abrieron definitivamente sus puertas y el cementerio seguirá creciendo según anunciaron las autoridades.

Cementerio Lychakiv derruido. Era a veces tradición enterrar con zapatos de oro a los muertos. Todos desaparecieron con los sucesivos saqueos. Fuente: Kki.pl

Plano del Cementerio de Lychakiv. Para que os hagáis una idea de las dimensiones del lugar. El círculo grande señala el Cementerio de los Defensores de Lwow (Nombre de la ciudad para los polacos)

Las referencias a guerras pasadas cobran protagonismo en esta “ciudad de los muertos”. Tumbas para los soldados del Ejército Rojo, las víctimas del NKVD, el Ejército Nacional de Ucrania o el Cementerio de los defensores de Lwów. Este último forma una parte importante y reconocible del complejo, recibe el nombre según se denominaba a la ciudad ex polaca y su objetivo es rendir homenaje a los caídos, muchos de ellos adolescentes, en la guerra Polaco-Ucraniana. Debido a las relaciones entre ambos países esta parte quedó descuidada durante años hasta que un grupo de polacos que residían en Khmelnytskyi se pusieron manos a la obra y lo reconstruyeron en honor a sus antepasados.

Reconstrucción del Cementerio de los Defensores de Lviv. Fuente: Wikipedia.

Guerra Polaco-Ucraniana, defensores de Lviv. Muchos de ellos adolescentes, también conocidos como Aguilas de Lviv.

Por supuesto, un cementerio tan antiguo está rodeado de leyendas, ritos y magia. En la tumba de Mykola Charnetski, obispo católico griego, los estudiantes se congregan en periodo de exámenes para recibir la suerte que aseguran que este religioso concede.

Aquí debajo tenéis muchas más fotos de lo que podéis encontrar en tan emblemático lugar:

Ivan Franko (1916). Escritor, político, economista, etc. Tanto su obra como sus pensamientos han tenido mucha influencia en Ucrania. Fuente: Wikipedia.

Tumba de la familia Geschopfów (mediados del s. XIX) confundida entre la vegetación y el tiempo. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de la familia de Karol Szajnocha (1868) en el Cementerio de Lychakiv. Historiador polaco y profesor de la Universidad Jaguellónica. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de Volodymyr Ivasiuk. Poeta y compositor muy popular en la RSS de Ucrania. En 1979 se le encontró ahorcado a las afueras de Lviv. Todavía hoy no se saben las razones, sus canciones eran muy nacionalistas para la época Soviética. Tras su muerte su música se dejó de escuchar durante un tiempo. Fuente: Wikipedia.

Tumba de la familia Riedl. Fuente: Wikipedia. Autor: Robert Niedźwiedzki

Tumba de Joseph Torosiewicz, s.XIX. Médico adinerado de origen armenio que pagaba la educación a jóvenes sin medios de su misma nacionalidad. Los armenios llevan viviendo en Lviv desde el siglo XIII. Fuente: Wikipedia. Autor: Jerzy Ostapczuk

Tumba de Wiktor Czukarin. Campeón Olímpico. Podemos observar las diferencias entre las estatuas del siglo XIX (clásicas) y las de ya más entrado el siglo XX (más estilo soviético). Fuente: Wikipedia. Autor: Stanisław Kosiedowski

Tumba de Szymon Wizunas Szydłowski en el Cerro de los Rebeldes, símbolo del Levantamiento de Enero en 1863-64 contra la invasión rusa por parte de Polonia. Todavía hoy en día puedes encontrar flores y velas encendidas. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de Władysław Truszkowski, caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y Capitán de la Artillería Austro-Húngara. Desde 1772 y durante más de un siglo Lviv perteneció a este Imperio. El protagonista murió en la Batalla de Gaza en 1917. Fuente: Flickr.com. Autor: Bazylek100

Tumba de Matylda Zlobicka, famosa actriz. Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Tumba del Oficial polaco Julian Konstanty Ordon, participante en el Levantamiento de Noviembre de 1830, rebelión armada contra el dominio ruso. Inmortalizado por el escritor Adam Mickiewicz en la obra "Reduta Ordona". Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Muchas de las estatuas sobre las tumbas muestran el sufrimiento literalmente. Fuente: Wikipedia.

Memorial a los Pilotos Americanos que ayudaron al bando polaco en las Guerras Polaco-Soviéticas en los años 1919-1921. También existe una en honor a los soldados franceses. Fuente: Facebook. Autor: Teresa DNess

El amor también tiene su lugar en el sagrado lugar, una de las parejas protagonistas: Artur Grottger y Wanda Monne.

El apasionado amor entre el prestigioso pintor y artista polaco Grottger y la chica de tan sólo 17 años desapareció al morir éste en Paris con el más absoluto deseo de ser enterrado en Lviv, así pues, su prometida empeñó sus joyas y consiguió cumplir su objetivo.

Hoy en día también existe una estatua que representa a la enamorada de luto y se dice que en las noches de luna llena se puede ver a la pareja pasear por el cementerio.

Tumba de Artur Grottger (1867) y encima podemos ver la recreación de la sufrida Wanda Monne. Fuente: Wikipedia. Autor: Stanisław Kosiedowski

Entre más personalidades destacados enterradas en el Cementerio de Lychakivskiy podemos citar a Maria Konopnicka, muy popular poeta y novelista, Benedykt Dybowski, físico y naturalista, Seweryn Goszczyński, escritor, Jacques Hnizdovsky, artista, Zygmunt Gorgolewski, arquitecto de la Ópera de Lviv entre otros, etc.

Nunca tengo la costumbre de pasearme por los cementerios cuando visito una ciudad, pero existen casos concretos en que merece la pena hacerlo, sin duda, éste es uno de ellos, personalmente es el cementerio que más impresión me ha causado. Si hace algo de brisa, el sonido de las plantas y el silencio creará su propia música, a veces uno siente curiosidad por saber que ha llevado allí a cada uno de los difuntos.

Si queréis aprovechar al máximo la visita, el propio cementerio ofrece visitas guiadas. Si vas por tu cuenta ten cuidado para no perderte .

Fuentes:

• Cmentarz Łyczakowski we Lwowie en Kki.pl. Enlace.
• The Lychakiv Cemetery en Castles.com.ua. Enlace.
• Lychakiv Cemetery – Wikipedia. Teneís más fotos aquí.
• Grupo en el Facebook: Lychakiv Cemetery. Enlace.

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Desde 1946 Albania vivió bajo un régimen comunista que duró cerca de medio siglo, Tirana, su capital, era entonces una ciudad compacta de unos 225.000 habitantes donde la mayoría de los terrenos eran propiedad estatal y la planificación urbana estaba estructurada hacia un alto grado de autosuficiencia. Los años noventa llegaron y con ellos los cambios. La República Popular de Albania desapareció poniendo la mirada en Occidente.

Tirana experimentó grandes cambios tras las reformas de las leyes de propiedad privada del gobierno en 1991 y 1992, de repente, a los ciudadanos se les dio libertad de movimiento y derecho a dirigir negocios privados. Inmediatamente las antiguas actividades del sector público se vieron ensombrecidas por la aparición de mercados algo informales y la corrupción empezó a cobrar protagonismo. Las calles (sólo existían 213 por aquel entonces) del centro y las afueras de la capital albanesa se llenaron de tiendas, viviendas ilegales de varias alturas y nuevos barrios irregulares sin ningún tipo de control, cuanto más cerca del centro del núcleo de la ciudad mayor era la posibilidad de acceder ilícitamente al suministro de agua o electricidad.

Anocheciendo en Tirana. Fuente Wikipedia. Autor: Dori

Los habitantes más modestos y la gente que no paraba de llegar del entorno rural de Albania empezaron a construir en las antiguas tierras de labranza y espacios verdes de Tirana de forma que el gobierno de la ciudad balcánica no estaba preparado para el incesante éxodo rural (dos tercios de la población vivían en el campo) y la situación escapó de sus manos. El resultado fue un desastre en términos de urbanismo y mantenimiento de las infraestructuras y por si no fueran pocos los problemas, un gran número de automóviles y camiones fueron importados provocando congestiones tanto de espacio como de fluidez en el movimiento de la capital. La población de Tirana creció en 5 años hasta 450.000 personas llegando a 600.000 a mediados de 1999, Tirana se convertía en un caos.

Expansión urbana de Tirana entre 1990 y 2005. Fuente: Wikipedia

Tras casi dos décadas de vida democrática, la ciudad ya tiene una población oficial de unas 750.000 personas, aunque se estima que la población real alcanzaría el millón de habitantes. También puede decir orgullosa que cuenta con más de 1.100 calles y avenidas nuevas y que desde el inicio del nuevo milenio se ha intentado lavar la cara a la ciudad, demoler bloques ilegales y recolocar el espacio público, incluso muchos de los edificios han sido pintados con llamativos colores para olvidar el gris pasado comunista y hacer de la actual Tirana una ciudad reinventada, vibrante, cosmopolita, que sin duda vale la pena explorar. La foto abajo es de martijn.munneke .

Edificios coloridos en Tirana. Edi Rama, alcalde de la ciudad, ordenó pintar los edificios antiguos de forma muy impactante. Ahora los podemos ver por toda la ciudad.

La verdad es que le da un aspecto muy moderno a la ciudad. Fijaos en el modelo de Mercedes que aparece en ésta y la foto de arriba, es muy popular en la ciudad. Fuente: Wikipedia. Autor: Joonas Lyytinen.

Colorido de Tirana, esta vez con arcoiris

Foto de Leonard Cohen

Colorido de Tirana. Original es un rato.

Foto de A.Dombrowski

Viejo puente en Tirana. Fijaos en el minarete.

Sin embargo, una curiosa mezcla de bloques soviéticos, minaretes y arquitectura italiana dejan entrever serios problemas en la ciudad. La situación de superpoblación ha provocado la falta de agua corriente, irregularidades en la recogida de basura y niveles altísimos de polución debido a los 300.000 vehículos que se estiman ruedan por las calles de Tirana cada día.

Pero sin duda, la mayor de las preocupaciones viene del crecimiento descontrolado que antes comentaba, y que ha resultado en que menos del 20% de sus calles tengan nombre y ya menos si hablamos de numeración en los edificios.

Gracias a un proyecto financiado por la Unión Europea, está previsto que pronto los tiraneses vean la solución a tanto quebradero de cabeza, en 2011 las calles de la capital deberían tener nombre y sus edificios estar correctamente numerados. De momento, un grupo de expertos del Ayuntamiento y otras instituciones han seleccionado los nombres de figuras no politizadas nacionales e internacionales que llevarán las anónimas calles de la ciudad. Está claro que un estándar de localización de viviendas, negocios o servicios es prioritario para mejorar la eficiencia en la vida cotidiana. La foto debajo es de martijn.munneke y la de arriba de Net Efekt.

Calle George W. Bush. Fue el primer presidente americano en visitar Albania en 2007, la antigua calle Barrikada fue renombrada con su nombre. Si denominarán calles de forma no politizada, ¿quitarán esta calle?

También existe un bar con el nombre del presidente y otro llamado NATO (OTAN en español) para rememorar la entrada en la organización del país. Fuente: Fpif.org

Capitales como Bucarest o Belgrado entre muchas otras han intentado cambiar el nombre a sus calles evitando nombres con reminiscencias comunistas o de un pasado a olvidar. Tirana ha tenido que modificar más bien poco, pues muchas de sus calles jamás tuvieron nombre, como simboliza la canción de U2 “Where the streets have no name” pero de manera literal  .

¿Os imaginaís vivir en un lugar sin dirección? parece que los habitantes de la capital albanesa se han acostumbrado y cuando alguien necesita encontrar un lugar determinado buscan alternativas haciendo referencia a algún punto característico o conocido del entorno como tiendas, edificios públicos, antiguas fábricas comunistas o incluso una estatua puede convertirse en una valiosa referencia. Algunos puntos ya son más que conocidos, como la famosa plaza de la ciudad o la zona “Zogu i Zi” (Pájaro Negro), donde según cuenta la gente un gobernador local murió por la picadura de un ave, el pájaro negro.

Atasco de tráfico a la entrada de Tirana (2006). Enfermedades relacionadas con la polución causan la muerte de al menos 200 personas cada año en Albania según la OMS. (AFP/File/Gent Shkullaku)

Las paradas de los autobuses se bautizan con el nombre de los restaurantes cercanos como “Pizzeria Kolonat”, los edificios son identificados según sus colores, sus dibujos, etc. Así nos podemos encontrar con indicaciones como: “En frente del edificio verde con flechas, continuas por la calle de la tienda de fotografía y giras por calle de la torre de cristal”. Sin duda, los GPS ingeniosamente utilizados se convierten en herramientas de gran utilidad. La foto abajo es de Giv.

Además de la decoración los cables colgando, supongo que servirán para tomar prestado el suministro eléctrico

¿Cómo encontrar una vivienda en este puzzle? Sin problema, edificio amarillo, rosa ... o multicolor

Imagino que la experiencia y el sentido de la orientación será lo más codiciado en un cartero de la ciudad. ¿Cómo encontrar una vivienda concreta entre bloques de hormigón de quince pisos? Lógicamente la entrega postal es irregular. Pero el problema no acaba ahí, ya que si por ejemplo tenemos un accidente doméstico y vivimos en una de las tantas calles anónimas. ¿Cómo nos encontrará el ambulancia? Supongo que la picardía y la veteranía harán su parte hasta que se ataje de forma definitiva el asunto. El visitante puede que lo tome como un reto o un plus de aventura para su viaje, pero para los habitantes de Tirana la situación se traduce en frustración y anarquía.

Otros inconvenientes son asegurar unas votaciones claras y limpias con este desorden debido a la imposibilidad de confeccionar las listas de votantes. Cosas como ir a una simple entrevista de trabajo o recibir una carta del banco, se convierten en verdaderos retos, aunque supongo que también tiene sus ventajas como que no lleguen las multas de tráfico . La vida diaria se ve entorpecida por este rompecabezas. Sólo hay que echar un vistazo a Tirana en Google Maps para darse cuenta de la situación. Enlace.

Un buen ejemplo lo podemos ver en las indicaciones para llegar al Hostal Albania en Tirana, primero se guía al viajero por varias calles pero luego nos encontramos con la siguiente coyuntura:

… Hay una pequeña tienda que hace esquina y al lado un café con jardín. Quédate a la acera de la derecha y giras la primera a la derecha. Atención, esta calle no tiene nombre. Asi que fíjate en nuestro símbolo.   Después de 100 metros llegaste. Estamos a la izquierda, donde verás el portal negro…

A veces, está bien encontrarse con esta clase de ejemplos para entender la evolución de las ciudades y de que nada es tan obvio como parece. Por otro lado ayuda a pararse a pensar y observar lo que hay a nuestro alrededor y que muchas veces damos por hecho cuando todo funciona.

¿Qué haríais para sobrevivir en una vivienda en medio de bloques sin dirección?

Fuentes:

• Tirana, única capital europea, donde la mayoría de las calles no tiene nombre en ABC.
• Tirana en Wikipedia.
• Urban growth and land use changes in Tirana, Albania en AgEcon.

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Split, ciudad llena de vitalidad que es conocida como la principal ciudad de la región de Dalmacia, tiene más de 200.000 habitantes  y se trata de la segunda ciudad más poblada de Croacia por detrás de Zagreb, la capital.

Como todas las ciudades, ésta también tiene su historia y es que ninguna ciudad ha nacido ya hecha, y esta menos que ninguna; su llamativo origen nos sitúa en los tiempos del Imperio Romano. Exactamente a mediados del siglo III fue cuando Dalmacia vería nacer a Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, que aunque de muy baja cuna, pronto se haría con el poder llegando a ser Diocleciano, emperador de Roma.

Diocleciano

Fue conocido por promover una de las últimas campañas en persecución de los cristianos y un buen número de medidas militares y económicas, pero sin duda su mayor aportación a la historia fue la tetrarquía en el año 284 d.C. Entonces el imperio quedaría dividido para el resto de sus días entre Oriente y Occidente, en su origen exactamente se dividió en cuatro partes.

El control se repartía entre dos augustos y dos césares, pero la teoría decía que cada 20 años el máximo poder debía pasar de los primeros a los segundos y éstos últimos buscarían nuevos césares para dar continuidad a una línea de sucesión muy dañada en el pasado y en la que ahora se intentaba evitar cualquier intromisión.

¿Qué tiene en común todo ésto con Split? Pues bien, gracias a esta última medida llegó el año 305, y con él las doradas vacaciones del augusto Diocleciano, su abdicación voluntaria (el primero de todos los emperadores en hacerlo) trajo consigo su retiro y el lugar elegido sería, como no, la tierra que le vio nacer…

Por aquel entonces Dalmacia era una provincia romana, y Salona, su capital. A pocos kilómetros se encontraba Aspálathos, su nombre original hasta que fue bautizada como Spalatum, que se trataba de una entre las muchas colonias griegas, ahora romanas, alrededor del Adriático. Y sí, fue aquí, un lugar tranquilo, donde Diocleciano pensó en pasar el resto de sus días alejado de las turbulencias de Roma y mirando al mar entre las montañas de Kozjak y Mosor.

Un ex-emperador no podía descansar en cualquier lugar, y ya en el año 293 la construcción de un palacio había comenzado. Se levantó una estructura que se extendía por 38.000 metros cuadrados y cuyo aspecto recordaba más bien a una fortaleza militar o castrum (tal vez por añoranza de los años como militar del emperador).

Cómo sería el Palacio de Diocleciano en la época. Su estructura recuerda a las fortalezas militares romanas. Las muchas almenas y sus murallas es una muestra de ello. Haz clic en la imagen para ampliar.

El palacio fue levantado con ladrillo de Salona y piedra caliza blanca proveniente de las canteras de la isla de Brac (tan famosa que también se utilizó para la construcción de la Casa Blanca estadounidense). Otros materiales se importaron para la decoración, como mármol fino o granito de Egipto. Pero sin duda, un lugar así necesitaba grandes cantidades de agua, así que fue construido un acueducto de 9 km de largo (aun se pueden vistar las ruinas) para proveer a las instalaciones desde el río Jadro a un ritmo de 1500 litros por segundo. Cuando el palacio estaba listo para su estreno, exactamente en el año 305, Diocleciano se movió a vivir allí.

Murallas de 15 a 20 metros de alto eran las que encerraban la opulenta residencia, una de ellas dirigía su vista al mar para el disfrute del emperador, que antes de su abdicación ya se encontraba enfermo y necesitaba de algo como ésto para su descanso.

Alrededor de la residencia se fueron formando núcleos principalmente poblados por soldados romanos, y ya en su tiempo, entre el palacio y los alrededores, la población del lugar habría alcanzado de 8.000 a 10.000 personas. Poco a poco la futura ciudad iba tomando forma.

En la foto podemos ver las inmediaciones del Palacio en la actualidad donde se aprecian sus formas originales.

La relación entre Diocleciano, su palacio y los momentos que se vivían en Roma se podrían resumir en una pequeña anécdota. Cuando ya se encontraba de retiro en su palacio, Diocleciano recibió la visita de un grupo de senadores que pedían su ayuda por la usurpación del poder de Majencio al no respetar la tetrarquía establecida. Diocleciano rechazó la propuesta, ya que sería ir en contra de su propia medida, y se dice, que lo hizo con estas palabras:

“Si pudiera mostrar a tu emperador la col que planté con mis propias manos, no se atrevería a sugerir    que sustituya la paz y la felicidad de este lugar con las tormentas de la codicia nunca satisfecha”

 

El Peristilo es el patio interior del palacio. En la foto vemos como se conserva en la actualidad. Aquí se encuentra el acceso a las antiguas dependencias privadas de Diocleciano. Fuente: Rinatravel.com

Cada uno de los muros que conforman la residencia cuenta con una puerta monumental, la que descansa a orillas del mar era la más simple (La Puerta de Latón o Mjedena Vrata), y se piensa que se trataba de un acceso privado que facilitaba al emperador el embarcar hacia otros destinos.

Las instalaciones se dividían en dos mitades, amplias calles repletas de columnas daban lugar a los distintos recintos, la parte más cercana al Adriático no escatimaba en lujos (entre ellos tres templos) y era donde se encontraban los aposentos de Diocleciano. La parte restante era para la guardia, ejército y almacenes.

Antiguo Mausoleo de Diocleciano. A partir del sXVII fue reconvertido en la Catedral de San Duje, que es lo que vemos en la foto. Las puertas de madera de la misma son obra del famoso artista local Andrija Buvina. La estructura del Mausoleo se puede apreciar arriba en el dibujo del palacio.

Ruinas del Palacio de Diocleciano. Se podría decir que son las ruinas mejor conservadas de un palacio romano no sólo en Croacia, sino en todo el mundo. Fuente: Wikipedia.es. Autor: Jerzy Strzelecki

Sólo se conservan restaurados los templos de Júpiter y el de Esculapio. Los techos del primero son originales, el templo fue reconvertido en el Baptisterio de San Juan (sXVI). Existen dos esfinges originales traídas desde Egipto por el emperador. Una está localizada en el Peristilo y otra en el Templo de Júpiter en la imagen. Fuente: lacroacia.es

El peristilo formaba el acceso norte a los apartamentos imperiales. En la calle norte-sur (cardo), un gran vestíbulo abovedado, se asentaba sobre un conjunto de sótanos también abovedados, donde según se dice, Diocleciano continuaba su particular cruzada contra los cristianos. Para más detalles sobre la arquitectura pincha aquí. La fotografía abajo es de Currybet.

Sótanos del Palacio de Diocleciano. En la época medieval esta parte se cubrió de basura, y gracias a ésto se ha preservado en buen estado hasta nuestros días. Hoy se pueden ver animados mercadillos en su interior.

La Puerta de Oro (Porta Aurea) era la principal del palacio y se situaba en la parte norte del mismo. En esta imagen se refleja como sería en tiempos de Diocleciano.

Puerta de Oro en la actualidad. Está orientada hacia Salona. Fuente: Wikipedia.en. Autor: Samuli Lintula

Como cualquier otra ciudad Spalatum también necesitaba zonas de recreo, áreas cercanas a Marjan, un volcán dormido cubierto de pinos, fue las que organizó el emperador a modo de parques. En la actualidad es un Parque Forestal y alberga el zoo de la ciudad, sin duda, el lugar favorito de los ciudadanos para alguna escapada.

Puerto y Marjan al fondo. La colina protagonizó una famosa canción antifascista en la Segunda Guerra Mundial. Al presidente de Yugoslavia, Josip Broz Tito, le encantaba y de hecho, construyó aquí su residencia de verano, Vila Dalmacija. Fuente: Wikipedia.en. Autor: Asterion

Paseo Marítimo Riva en Split. Se encuentra frente a la fachada sur del Palacio Diocleciano, donde localizamos la Puerta de Latón de la que hablaba antes. Siempre hay mucha animación, y más si hace buen tiempo, cuando podemos aprovechar para acudir al Festival de Verano de Split, con teatros al aire libre, conciertos, ópera, etc. Fuente: Wikipedia.en.

En el año 310 Diocleciano moría, algunos lo unen a su enfermedad, aunque otros piensan que se suicidó al ver como la ambición podía con su tetrarquía. Después de su muerte, el palacio fortificado se convirtió en una fábrica de uniformes romanos y en el núcleo de la ciudad.

Pasaron los años, y con la caída del Imperio romano de Occidente en 476 Spalatum pasó a la división de Oriente, el Imperio Bizantino. Sin embargo, algo cambiaría el rumbo de la ciudad, en el 639 la invasión de Salona por parte de los ávaros y pueblos eslavos ocasionó una huida en masa de la ciudad, muchos acabaron en las islas cercanas, y otros vieron de la antigua y en ese momento desierta fortaleza un enclave perfecto para su protección. Convirtieron el lugar en una auténtica ciudad fortificada.

Split ha vivido dentro del palacio durante siglos y se puede observar a cada paso en su interior. Julio Nepote, el penúltimo emperador romano de occidente, se retiró a este palacio en el 475. Autor: Ivan London

En la actualidad, las ruinas del palacio, muy bien conservadas, conviven con apartamentos, museos, hoteles, mercados, cafés, etc. formando un contraste único. Ver la ropa tendida, antenas o tejados variopintos “pared con pared” junto a las dependencias del antiguo palacio romano es cuanto menos interesante.

Este singular centro urbano en el corazón de la ciudad dálmata está habitado por unas 3.000 personas. Sólo un inciso: es sabido por todos en Croacia que las mujeres más bellas del país se encuentran en Split. Fuente: Wikipedia.en

No perdemos los pasos de la ciudad y en la Edad Media llegaban los futuros pobladores de la zona, los croatas, eslavos meridionales que se establecieron en el interior del país y las islas comenzando a influir en la propia ciudad (ya mucho más grande) durante los siglos siguientes (Reino de Croacia).

Hasta que llegamos al siglo X. Entonces los venecianos utilizaron su poder económico para ganar influencia, y lo cierto es que lo consiguieron controlando la zona en diversos periodos hasta que en 1420 obtuvieron la soberanía de Dalmacia hasta 1797. Durante este tiempo, la ciudad prosperó, y creció más allá de las murallas del palacio. Todavía en 1910, 2.000 personas de origen italiano vivían en la ciudad.

Los croatas llegando a las costas del Mar Adriático en el siglo XVII.

La Plaza de la fruta (Voćni trg), donde antes se celebraba el mercado de la fruta. A la izquierda, el Palacio de Milesi (Palača Milesi), muestra del toque veneciano presente en toda la ciudad (antiguo Ayuntamiento, torre del Puerto, etc.). Fuente: Ketari en Nirudia.

En 1764: La Puerta de Hierro, mudo testigo de sus invasores. Actualmente, la torre romana a su lado ha sido convertida en campanario (Gospa od Zvonika), el más antiguo de la ciudad, mostrando un reloj renacentista de 24 divisiones. Obra de Robert Adam

En la actualidad: en el centro vemos el acceso a palacio mediante la Puerta de Hierro. Se puede comparar con la imagen anterior. Pjaca (Plaza) es el lugar típico de reunión en la ciudad de Split. A un lado está el Palacio Ciprianis-Benedetti, una muesta más del dominio veneciano donde comprobamos la superposición de estilos que hacen a esta ciudad muy especial. Fuente: Ketari en Nirudia.

Las dos fotografías de arriba son de Ketari.

Tras los venecianos, llegaron los franceses al mando de Napoleón, la calle Mormontova ahora llena de tiendas de moda fue nombrada en su honor. Después la ciudad recayó en dominio austriaco hasta que estalló la Primera Guerra Mundial, por aquel entonces la histórica Spalato sería bautizada como la renaciente Split de Croacia perteneciente al Reino de Yugoslavia para continuar su historia de la mano del resto de Europa por los conflictos ya más cercanos a nuestros días.

Palacio Papalic, ahora convertido en el museo de la ciudad de Split. Tampoco te puedes perder el Museo Arqueológico, más referente a la época romana , ni el menos conocido Museo Marítimo que alberga el primer torpedo de la historia (invento croata) entre otras maravillas.

Si quieres visitar Split lo puedes hacer con avión, llegando hasta su propio aeropuerto, o en coche, por ejemplo desde la capital croata Zagreb (a unos 380 km). Pero sin duda, ya no hablando como punto de destino, que ya habéis visto que es fantástico, sino como origen, es un enclave habitual  para comenzar los viaje hacia las islas del país, auténticas joyas.

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Fuentes:

• Diocletian’s Palace – Ancient Palace in Croatia en Megalithic.co.uk
• Croacia en ViatgeAddictes
• Split en Wikipedia.es
• Palacio de Diocleciano en Wikipedia.es
• Ruins of the palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia de Robert Adam

Carlos IV de Alemania fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y a su vez, gracias a la herencia de su padre, también era conocido como Carlos I,  rey de Bohemia desde 1346. 

Estatua de Carlos IV en la Plaza de los Caballeros de la Cruz. Construida en 1848 coincidiendo con el aniversario nº 500 de la Universidad de Carlos. Fuente: Wikipedia.

Bajo su mandato Praga floreció a lo largo del siglo XIV. En 1348 fundó la Universidad de Praga, la primera de Europa Central y que lleva su nombre en la actualidad.  Así la ciudad pronto se convertiría en un foco cultural e intelectual y en la tercera ciudad más grande del continente. Otras obras como la Plaza de Carlos fue obra suya, pero sin duda alguna su contribución más aclamada es el Puente de Carlos (Karlův most) sobre el río Moldava (Vtlava), uno de los símbolos de la capital checa.

En esta parte de Europa llueve, y a veces llueve mucho,  las crecidas de los ríos se hacen muy peligrosas. Y es que Praga ha sido testigo de numerosas inundaciones, una de ellas se “llevó por delante”  en 1342 el puente de Judith (Juditin most) que llevaba en pie desde mediados del siglo XII. Así la ciudad necesitaba una solución, un puente más resistente que además aprovecharía para conectar con la Ciudad Pequeña (Malá Strana) donde se situaba el castillo, zona que estaba en plena expansión.

Praga siempre ha estado estrechamente ligada a la astronomía, el popular Reloj astronómico de la ciudad que ya comentaba aquí es una muestra de ello, muchos siglos han pasado mientras la ciudad miraba a las estrellas.

Así pues, siguiendo la tradición,Carlos IV, asesorado por los mejores astrólogos y numerólogos buscó una fecha y una hora mágicas tal vez  con la intención de que no sucediese ninguna desgracia con el nuevo puente.

Así llegaron a una sucesión que combina el orden ascendente y descendente de los números impares del 1 al 9 (“135797531″). Obteniendo así un número capicúa que gustó al rey y  simbolizó el momento de colocación de la primera piedra: en el año 1357, a día 9 del mes de julio y a las 5:31 empezó la nueva obra. El número se encuentra grabado en la torre de la Ciudad Vieja.

Carlos IV asistiendo al inicio de la construcción. Fuente: Wikipedia

La construcción duró hasta principios del siglo XV. El material principal para dar al puente checo de la solidez necesaria fue arenisca de Bohemia y cuenta la leyenda que también se usaron huevos para hacer que el mortero ganara en firmeza. Cierto o no, lo que si afirman los expertos es la sorpresa de haber encontrado musgo en los bloques en los que se apoyan los pilares del puente, esto supuestamente serviría para amortiguar el peso al que la construcción es sometida.

Río Moldava a su paso por el puente. Foto de iLoveButter

La primera celebración de la que fue testigo el puente antes de que fuese finalizado fue el cortejo fúnebre del propio Carlos IV en 1378. El primer nombre que tomó fue Puente de Piedra (Kamenný most), por su importancia recibió después el de Puente de Praga (Pražský most) hasta que en 1870 se reconoció hasta nuestros días como Puente de Carlos. Mide 516 m de largo que unen la Ciudad Vieja (Staré Město) y la Ciudad pequeña. Sus 10 m de ancho permitían el paso de cuatro carruajes a la vez.

Imagen nocturna del Puente de Carlos. Fuente: Wikipedia. Autor: Estec Co. Ltd.

Torre del Puente en la Ciudad Vieja. Mide 47m de alto y desde aquí se controlaba al enemigo.

En sus inicios estaba decorado simplemente por una cruz de madera y se cobraba peaje por cruzar el puente, tarea enconmendada en un principio a la orden religiosa de los Caballeros de la Cruz con Estrella Roja, cuya plaza la encontramos a la salida del Puente en dirección la Ciudad Vieja. Allí construyeron una iglesia gótica, un monasterio y un hospital y se dedicaron principalmente a la caridad y los enfermos.

El puente está resguardado por tres torres, una en la parte correspondiente a la Ciudad Vieja (Staremostska mostecka vez) y dos en la Ciudad Pequeña. La primera que fue construida por el mismo arquitecto (Peter Parler) que el puente en la segunda mitad del siglo XIV es junto al puente una obra maestra del gótico. La torre es de recomendable visita y al final nos encontraremos con unas vistas insuperables de la Ciudad Pequeña y el castillo de fondo. Las otras dos torres son arquitectónicamente más simples y sin una decoración tan ostentosa. La más pequeña de las dos es de los tiempos del puente de Judith que antes comentaba y está conectada a su compañera que fue construida en el siglo XV. La foto de la izquierda es de Ahisgett.

Izq: Carlos IV, Centro: San Vito, protector del puente, Dcha: San Wenceslao: antiguo rey de la dinastía fundadora de Praga. Entre ellos dos escudos de la corona de Bohemia, y más arriba en la torre, los patronos del país: San Adalberto y San Segismundo. Fuente: Wikipedia.

Torres del puente en la Ciudad Pequeña. Fuente: Wikipedia. Autor: Hans Peter Schaefer

Por encima de todo lo mágico que envuelve al puente, ha sufrido mucho a lo largo de su historia. En 1432 una inundación dañó los pilares y más de medio siglo después uno de sus arcos se desplomó debido a la erosión. Aunque a veces desfigurado, el puente siempre ha sido fielmente reconstruido siguiendo el estilo original. En lo que se refiere a guerras, en 1621 después de la Batalla de la Montaña Blanca, una de las primeras batallas de la Guerra de los Treinta Años, la torre del  puente fue usada para la exhibición de las cabezas de los rebeldes como advertencia para el resto de los checos. En la misma guerra y casi a su fin, en 1648, una batalla contra las tropas suecas para evitar el asedio a la ciudad fue en el mismo puente cuando los invasores trataban de acceder a la Ciudad Vieja.

Batalla contra los suecos en 1648 en las inmediaciones del puente. Fijaos en el detalle de la solitaria cruz que mencionaba arriba. Fuente: Wikipedia.

El primer objeto en quitar el protagonismo a la solitaria cruz mecionada más arriba fue en 1683 la estatua de Juan Nepomuceno, sin duda, una de las principales atracciones del puente. El santo de la ciudad fue acusado de desacato por Wenceslao IV (hijo y sucesor de Carlos IV), una de las hipótesis que se baraja dice que el santo era el confesor de la reina y no dijo palabra al rey de sus secretos. Por esta u otra razón, Nepomuceno fue arrojado desde el puente hasta el fondo del Moldava. Hoy en día hordas de turistas pasan la mano sobre el relieve bajo los pies del martirizado buscando buena suerte, en él aparece como tiran al río al santo.

Estatua de Juan Nepomuceno.  El  perro del relieve de la izquierda también llama la atención del visitante que lo toca hasta dejarlo en ese estado. Por motivos obvios todas las estatuas del puente son réplicas y las originales se guardan en los museos. Fuente: Wikipedia. Autor: Ludek

En este punto del puente fue el lugar donde Juan Nepomuceno fue arrojado al río, si pones tus cinco dedos en sus respectivas estrellas y pides un deseo se cumplirá. Fuente: Wikipedia. Autor: Ludek

Después de ésta, muchas más estatuas fueron añadidas hasta contar con casi una treintena y formar un auténtico museo a cielo abierto. No faltan los santos españoles como Francisco de Borja, Francisco Javier y Vicente Ferrer. La de Ignacio de Loyola estaba entre las estatuas hasta que el pobre fue abatido por una embestida del Moldava en 1890 cuya fuerza dañó además tres de los arcos del puente. Años más tarde fue reemplazado por los santos eslavos Cirilo y Metodio. Cuenta la leyenda que cuando llega la noche y el puente se vacía los santos bajan para conversar.

Estatua del legendario Bruncvík con la espada mágica colocada en el puente para ayuda de San Wenceslao si fuese necesario con el fin proteger a la nación checa. Fuente: Wikipedia. Autor: Ludek

Se puede navegar en estas barquitas que conducen unos marinos vestidos de blanco y que nos dan un paseo pasando por debajo del puente. Foto de Waka Jawaka

Molino del Gran Prior en Certovka. Tiene un diámetro de 8 metros.

Casi al final del recorrido por el puente en dirección hacia el Castillo y bajando por una escalinata se llega a la isla fluvial de Kampa, una de las ocho islas sobre el rio en Praga. Casi pegada a la tierra está bañada además del Moldava por su brazo apodado Certovka, se podría traducir como Riachuelo del Diablo, Praga siempre ha estado rodeada de un aura mística, más agudizada si cabe en temas diabólicos.

Este arroyo en el pasado era utilizado por las lavanderas para limpiar la ropa, contaba además de numerosos molinos que se movían con su corriente, más adelante ganó fama gracias a sus mercados de alfarería.

Cerca del puente se conserva el único del afluente, el del Gran Prior que pertenecía a los Caballeros de Malta. La foto de la izquierda es de La Febbra.

Al lado del Moldava, se erguían los molinos Sova, cuyo edificio ahora es una galería de arte moderno. Allí trabajó de molinero el famoso compositor Josef Mysliveček, conocido como “El divino bohemio” y es que aquí también vivieron figuras como Josef Dobrovský o el poeta Vladimír Holan.

Isla de Kampa. En 2002 la isla se inundó completamente. Aunque esta foto no lo refleje, en la actualidad Kampa es una isla verde, llena de parques y jardines perfectos para darse un buen paseo. Foto de Caroline Will

Si has estado o planeas ir a Praga te darás cuenta de que si trazas una circunferencia desde el centro del puente hasta la Torre o Puerta de la Pólvora tendrás dentro casi la totalidad de los puntos turísticos más importantes de esta ciudad, incluida en el Patrimonio Mundial de la Unesco, es por ello que sin darte cuenta estarás cruzando el puente, no hace falta que lo busques, de repente lo encontrarás . Y lo encontrarás lleno de gente si lo haces durante el día, algo más calmado a lo largo de la noche y repleto de músicos, pintores, etc. que harán sin duda el camino más lento y entretenido. 

Para finalizar, dos fotos que hice de la gente que podeís encontrar por el puente:

Alexander Zoltan, el hombre orquesta. Con página web y todo.

¿Otro hombre orquesta?. Músicos y pintores aprovechan el tramo del puente para vender sus obras.

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Esta entrada forma parte de una serie de posts sobre la Península de Crimea. Puedes consultarlos aquí.

Sudak (Судак) o Sudaq es una pequeña localidad en la parte meridional de la costa de Crimea, está bañada por el Mar Negro y también cerca del Mar de Azov. Para más datos se encuentra a unos 100 km de su capital Simferopol y en ella viven unos 15.000 habitantes.

Mapa de la Península de Crimea

Aunque pequeña, la ciudad está llena de historia. Lo que más llama la atención es su espectacular fortaleza, que hace que el viajero se sumerja en el tiempo y pueda recrear todo lo que por allí ha acontecido desde el siglo III, cuando se supone que se instaló aquí un asentamiento alano.

Metiéndonos más en su historia, años más tarde serían mercaderes griegos los que fundarían un enclave comercial llamado Σουγδαία (una referencia a Sogdia, Sudak). Desde entonces la ciudad tendrá una importantísima relación con las redes comerciales de la zona.

Más adelante, ya entrados en el siglo VI y bajo las órdenes de Justiniano I el Grande, a cargo del Imperio Bizantino, se construyó una fortaleza en el lugar. En la actualidad, estas defensas son la atracción principal de la ciudad.

Esta entrada quiero que gire alrededor de esta fortificación, desarrollando su historia y hacer un resumen de todas las culturas que por allí pasaron. A ver si os gusta .

Fortaleza de Sudak en la actualidad. Foto obtenida de la Enciclopedia de Ucrania.

Vistas de la ciudad desde la fortaleza

Un siglo más tarde pasarían por la ciudad los jázaros, llamando Suğdaq a la misma. Sin embargo volvería al control de Bizancio y entre los siglos VIII y X se convertiría en una de las grandes ciudades de Crimea y en uno de los enclaves comericiales más importantes del Imperio, lo que le conllevaría muchas disputas por el dominio de la ciudad. Mientras tanto y para hacer frente a nuevos peligros la fortaleza seguía creciendo con murallas que trepaban por el escarpado relieve del monte Kriposna…

Soldado Jázaro con un esclavo.

Soldado Bizantino

Fortaleza de Sudak en la actualidad. Foto obtenida de la Enciclopedia de Ucrania.

Paseando por el interior de la fortaleza.

Saltando hasta el siglo XIII y con el dominio veneciano, llegamos a uno de los episodios más atractivos de la ciudad. Rebautizada como Soldaia sería un referente importante en la Ruta de la seda durante los siglos XII y posterior. Figuras como el padre y el tío de Marco Polo residieron en la localidad, ya que eran prósperos comerciantes dedicados al comercio con Oriente. El transporte animal, particularmente en elefante o en camello era muy habitual en la ruta. En ellos se llevaban productos de todo tipo: piedras preciosas, metales, telas de lana, lino, ámbar, marfil, coral, etc. Pero la Ruta de la Seda  también estaba repleta de asaltadores o ladrones, por lo que los caminos no eran totalmente seguros, lugares fortificados como Sudak siempre eran bien recibidos por los comerciantes.

Camello que me encontré en las inmediaciones de la Fortaleza.

En este mismo siglo el mismísimo Gengis Kan saqueó la ciudad. Años después de su muerte, uno de sus hijos crearía el Imperio de la Horda Dorada que conquistaría todo Crimea y por supuesto Sudak que continuaría siendo uno de los puertos más grandes del Mar Negro. No duraría demasiado el dominio mongol y Génova tomaría el control en 1365 , no lo dejaría hasta 1475.

La mayoría de las edificaciones que todavía se conservan de la fortaleza son de esta época y una de las más brillantes muestras de fortificación italiana en el Norte del Mar Negro. Los 150 metros de altura a los que está construidos dan muestra de la inseguridad percibida por los Genoveses. Aun así, el sistemas defensivo de la época medieval se mantiene prácticamente íntegro.

Soldados de la Horda Dorada

Dentro de las edificaciones de la fortaleza hay que andar con algo de cuidado…

…aunque luego merece totalmente la pena. Vistas del Mar Negro desde la fortaleza.

Desde 1475 los Otomanos se hicieron cargo de la ciudad y fue perdiendo mucha de la importancia pasada. Más tarde pasó al Kanato de Crimea hasta que los rusos la invadieron en 1771. La población empezó a descender y además el general Potemkin ordenó el desalojo de los cristianos de Crimea. El censo de 1805 era de 33 habitantes.

Los Moscovitas llegan al Kanato de Crimea

Apartándonos del tema histórico, vamos a centrarnos en lo que el turista puede disfrutar en la ciudad más allá de su fortaleza. Sudak es una de las cunas del vino en Crimea, en los valles de Sudakskaya, Kozskaya o Otuzskaya la uva ha sido cultivada para hacer vino desde tiempos ancestrales, incluso la primera escuela de viticultores rusos nació aquí en 1804. Uno de los vinos dulces más famosos es el “Surozh“.

La ciudad también tiene la fama de cumplir con las funciones de resort donde disfrutar del relax, las playas, el clima y por supuesto cuidar nuestra salud donde son tratadas enfermedades respiratorias, cardiovasculares o del sistema nervioso. Si lo que buscas es algo de ambiente, el lugar de ocio favorito en Sudak es su paseo marítimo renovado con un montón de restaurantes, bares y discotecas.

Vistas de la playa de Sudak desde la fortaleza. Foto obtenida de archaeology.org

En el mes de agosto se pueden disfrutar de recreaciones de batallas medievales. Foto obtenida de archaeology.org

Para llegar sería fácil desde el aeropuerto de Simferopol, o desde Teodosia, también en la costa y a unos 50 km. Para completar la visita es recomendable pasar por  Novy Svet (traducido Nuevo Mundo), sólo a 7 km de Sudak. Es un lugar lleno de naturaleza, con una magnífica playa entre dos montañas (Sokil y Orel) y tremendos caminos de rocas con multitud de recovecos que descubrir, los pinos con extrañas formas que cubren las montañas mejoran aun más el paisaje.

De paseo por Novy Svet. Por aquí es posible encontrarse a Lenin en cualquier lugar.

Un café con vistas al Mar Negro en Novy Svet

Gruta de Golitsyn. En Novy Svet. Esta y más fotos se pueden ver en el enlace del final.

Cuando los rusos llegaron a Novy Svet,  con una clara influencia francófila y la ayuda del Príncipe Golitsyn, se empezó a producir Champagne, ¿Por qué? , Golitsyn era un viajero experimentado que aprendió las técnicas de producción  en Francia y así se empezó a producir allí y además en su finca lo que ahora es un magnífico y muy famoso Champagne. Actualmente se puede disfrutar de él a precios muy asequibles.

Este Champagne además tiene un museo donde se puede probar la bebida. Era la casa del príncipe. Esta y más fotos se pueden ver en el enlace del final.

Sin duda Sudak y alrededores es un buen lugar para ir de paso, ver la fortaleza o pasar unos días relajados .

Más fotos aquí.

Más información en http://twitter.com/EuropaEste

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Una de las imágenes que no me puedo borrar de la cabeza de mi paso por Belgrado es la primera que aparece más abajo. No se porque fue, tal vez por sus dimensiones, o sólo por la pereza que me daba contar los pisos tenían aquellos edificios, quizás por la cantidad de vidas que se cruzaban en un mismo bloque de hormigón, la cosa es que esos cuatro colosos se me quedaron grabados y me han llevado a buscar información de esa zona de la capital Serbia más de medio año después de mi viaje por esas tierras.

Foto de Nueva Belgrado desde el tren

Recuerdo que venía con unos amigos en un tren desde Timişoara (Rumanía) y nos bajamos por error en Novi Beograd (Nueva Belgrado), pronto supimos que no se trataba del centro de Belgrado. La parada estaba algo desierta, el olor a industrial se reconocía facilmente y parecía el escenario perfecto para rodar una escena de Blade Runner.

Bloque 62 de Nueva Belgrado. Fuente: Wikipedia. Autor: Aleksandar Cosic

La “vieja” Belgrado sin duda era más bonita, estilizada, sofisticada y tal vez divertida, pero los 40 km cuadrados de Nueva Belgrado, situados en la rivera izquierda del río Sava tienen un encanto único.

Vistas de Novi Beograd al fondo cuando visitamos la  fortaleza Kalemegdan ©

Nueva Belgrado, Novi Beograd o en cirílico serbio : Нови Београд, es uno de los 17 municipios de la ciudad de Belgrado, el casi medio millón de personas que lo habitan lo hacen el más poblado de la capital serbia.

Aunque existen documentos que reflejan asentamientos en la zona desde el siglo XVI, no fue hasta 1923 cuando se empezó a hablar sobre planes urbanísticos en la zona y un año más tarde se abrió una kafana (algo así como una taberna serbia) con el nombre de Novi Beograd. En 1941 los alemanes se harían con la zona e incluso instalarían un campo de concentración, Sajmište, controlado por la Gestapo, que lo conocía como “centro de recolección”.

Familia de judíos de camino al campo de Sajmište. Foto obtenida de Holokaust.rs

Pero su verdadera historia comienza al término de la Segunda Guerra Mundial, exactamente en 1948, cuando brigadas de trabajadores formadas por gente de pueblos de alrededor, voluntarios, estudiantes, etc. se juntaron llegando a ser más de 100.000 personas dispuestas a construir enormes edificios rápidamente para alojar a parte de la población que se había quedado sin techo y que además vivía en medio de un baby-boom.

El terreno donde ahora descansa esta mini urbe era perfectamente llano y contrasta con la vieja Belgrado, pero a su vez muy pantanoso, motivo por el cual carros de caballos y más tarde una cinta transportadora movió durante años toneladas de arena de la isla Malo Ratno Ostrvo en el río Danubio hasta casi hacer que desapareciese, por eso se dice que Novi Beograd está construida sobre una isla. Los edificios se empezaron a suceder, y por algunos años fue el area de construcción más grande de toda la República Federal Socialista de Yugoslavia. En 1952 Nueva Belgrado ya era un municipio.

Mapa de Belgrado

Ejemplo de la brutal planificación urbana

Uno de los edificios más emblemáticos es la Puerta Oeste de la ciudad (Западна Капија Београда o West Gate). Un rascacielos de 115m y 35 pisos construido en 1977 que es el edificio residencial más alto de los Balcanes. Está enmarcado en la arquitectura brutalista y se compone de dos torres. Durante muchos años una de las torres sirvió como bloque de oficinas de la empresa GENEX (una de las más grandes importadoras/exportadoras de toda Yugoslavia) y la otra de viviendas para los empleados de la empresa. Por eso también se la conoce como torre Genex.

Puerta Oeste de Belgrado o Torre Genex. En la parte más alta hay o había un restaurante giratorio. Fuente: Wikipedia. Autor: Blago Tebi

Aunque en su origen no había bosques en su extensión, el municipio contiene la mayor zona verde de la ciudad, la gran parte está recogida en el parque Novi Beograd-Ušće, que también da nombre a la torre más alta de todo el país, torre  Ušće.

Nueva Belgrado actualmente se distribuye en 72 bloques. En el bloque 70 concretamente se encuentra un oasis chino, orientales con típicos nombres serbios como Vladimir o Jelena hacen sus vidas allí desde finales del siglo XX, controlan además muchos de los comercios de la zona e incluso un gran centro comercial plagado de ofertas, variedad y chollos para los más ahorradores.

Un flujo masivo de inmigración china llegó después de que Slobodan Milosevic visitase China en 1997 y hablase sobre lo que podía llegar a ser un barrio chino en Belgrado. No hizo falta más y poco tiempo después llegaron para quedarse. Las malas lenguas dicen que los “trajo” el propio Milosevic ofreciéndoles pasaportes yugoslavos para que así votasen por él y poder conseguir la victoria en las elecciones. Se estima que el número de ciudadanos de origen chino se acerca ahora a 20.000 habitantes.

Sudoeste de Nueva Belgrado. Fuente: Wikipedia. Autor: Михајло Анђелковић

Este apéndice de la ciudad fue una de los principales víctima de los ataques de la OTAN de 1999 y todavía es posible ver los daños que se causaron en los bombardeos.

Ataques de la OTAN en el bloque 63 de Novi Beograd.

Novi Beograd se empezó a convertir en una mini ciudad habitada principalmente por serbios desplazados de otras repúblicas ex-yugoslavas. Razón la cual pudo llamar la atención de Radovan Karadžić (conocido popularmente como Papá Noel) para ocultarse durante años aquí haciéndose pasar por un especialista médico con una frondosa barba.

Radovan Karadžić. Cuando fue detenido y años atrás.

Actualmente, en las inmediaciones del municipio se encuentran el Sava Centar, el edificio multifuncional más importante de la ciudad; el Beogradska Arena, donde se celebró el Eurobasket 2005 y el Festival de  Eurovisión de 2008; y algunos museos de importancia aunque destaca la falta de teatros, cines, etc. y otros medios recreativos.

Habitualmente conocido como Studenjak (Studenski Grad) se alza en el bloque 34 la zona de residencias de estudiantes más grande de Belgrado, con una capacidad de unos 5.000. Durante el verano se pueden alquilar habitaciones como si se tratase de un hostal por unos 12 euros. Cerca, desde 2008, en el parque Ušće antes mencionado se celebra el famoso festival de la cerveza de la capital (Belgrade Beer Fest). Se puede disfrutar de actuaciones de grupos en directo mientras saboreas las mejores cervezas. La pasada edición atrajo cerca de 650.000 visitantes.

Festival de la cerveza de Belgrado. Celebrado a mediados de Agosto. Foto obtenida de la página oficial del festival.

De mi estancia en Belgrado recuerdo una noche que se nos ocurrió salir por la zona cerca del río Sava, a la orilla de Novi Beograd. Estaba llena de barcos anclados (splavovi) formando enormes filas que en los años 80 eran clubes de pescadores y ahora se han convertido en discotecas, restaurantes, etc.

Barcazas a la orilla del río Sava

Decididos a buscar algo de diversión, y tras una difícil elección nos metimos en uno de ellos a disfrutar de la típica música serbia, denominada turbo-folk, un estilo de música con una mezcla de tintes étnicos, ritmos modernos y música electrónica, por dejarlo claro, algo así como Camela a lo serbio. Llamaban mucho la atención las altas e impresionantes mujeres, que cantaban y bailaban. Si no estás acostumbrado al volumen altísimo y al estilo de música, puedes cansarte muy rápido, nosotros no lo estábamos, así que nos movíamos de lugar con facilidad.

Sólo como anécdota contar que la noche anterior la habíamos acabado de manera surrealista en un local a las afueras de la ciudad, se llamaba Brdaras o algo por el estilo, gente cantando, bailando, y entre ellos bastantes ex militares. El turbo-folk ya me calentaba los oídos , y todos disfrutaban del ambiente e incluso alguno nos agradecía como españoles no haber reconocido la independencia de Kosovo, suerte que caímos en ese rincón de Europa…  Algo parecido a todo lo que vimos esos días está en este vídeo:

Esas noches me lo pasé muy bien, pero sin duda cuando más pude disfrutar del folclore serbio fue en un restaurante típico cuando escuchamos una banda que iba mesa por mesa cantando música popular al más puro estilo del director local Emir Kusturika en sus películas. Hablando de cine, si quereís ver un drama de adolescentes en Nueva Belgrado en el conflicto civil de la antigua Yugoslavia, podeís hacerlo con The Wounds de Srđan Dragojević.

Dedico esta entrada a todos los que estuvimos en Belgrado y en especial a Moncho que me acompaño en esa dura noche perdidos por los suburbios de la ciudad .

Este “diamante gigante” de 72 metros de altura repartidos en 22 plantas está situado en la capital, Minsk, y si por algo se caracteriza es por dejar con la boca abierta a más de uno.

Biblioteca Nacional de Bielorrusia en Minsk. Foto de Gvalighting.com

Se trata de uno de los símbolos de la ciudad y motivo de orgullo para sus ciudadanos. Fue construido muy rápidamente e inagurado en 2006 como un caro proyecto del presidente Aleksandr Lukashenko. Su colección reune más de 8 millones de recursos entre libros, revistas,  multimedia…

Construcción de la Biblioteca en Minsk. Foto de Wikipedia. Autor: Redline

Foto de Flickr. Autor: Giancarlo Rosso

Los arquitectos Viktor Kramarenko y Michael Vinogradov diseñaron esta estructura. Su parte externa se compone de una “capa luminosa” de 4.646 LEDs con colores RGB que van cambiando dando lugar a originales formas o es aprovechada para mostrar publicidad llamando la atención de todos los turistas.

Беларуси (Belarús). Foto de Gvalighting.com.

Ahora con la bandera de Bielorrusia. Foto de Gvalighting.com.

Otro de los muchos efectos. Foto de Gvalighting.com.

La biblioteca dispone de un moderno sistema para colocar los libros:

Sistema de transporte de libros. Foto de la la página web del edificio.

Sistema de transporte de libros. Foto de la la página web del edificio.

Otra cosa no será, pero original, un rato. Aquí teneís un vídeo de medio minuto en el que podeís ver todo lo que puede hacer el edificio bielorruso .

Si esta Biblioteca Nacional os parece espectacular, espera a ver la que quieren construir en República Checa. Más información aquí.

Fuente: Wikipedia.en