Como no podía ser de otra forma existe una Asociación Internacional de Rubias, sus principales objetivos los menciona su presidenta Olga Uskova en la página oficial de la agrupación, pero lo que más llama la atención es su presentación, no tiene desperdicio:

“El rubio no es sólo un color de pelo, es un estado mental, un estilo de vida, una filosofía… Queridas rubias, hoy en día gobernamos el mundo, y ciertamente merecemos una recompensa por unos rizos rubios y sus incomparables talentos.”

Pues bien, su departamento en Letonia se llama Go Blonde! y en 2009 se hizo particularmente famoso por un desfile de mujeres de pelo rubio (Blonde Parade) en Riga que despertó la atención de los medios de todo el mundo. Según diversas fuentes, el país, en una posición grave en la crisis económica mundial, se sirvió del desfile para alegrar los ánimos y promocionar la capital letona.

La organización es de tipo benéfico y lo recaudado se destina a proyectos como lo han sido los parques para niños con minusvalías. Este año el acontecimiento se ha repetido (finales de mayo 2010) e igual que en la pasada edición se ha complementado con otras actividades como desfiles de moda, carreras, etc. e incluso un concurso emulando a Marilyn Monroe.

Desfile de Rubias en Riga (Letonia). Fuente: ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images

Aquí podéis ver un vídeo del desfile. Enlace.

Después de saber de que trata el desfile (más adelante tenéis más fotos), me gustaría desviar algo el tema ya que las chicas rubias son parte importante de esta web por los países aglomera. Puede que esta foto sea suficiente para afirmar: “Sí, me gustan las rubias”, pero te has preguntado alguna vez ¿Por qué te gustan las rubias?. Observar este interesante mapa; nos ayudará poco a poco a dar una respuesta a tu pregunta.

Mapa de la distribución de color de pelo en Europa. Lo más amarillo representa el lugar donde el rubio es común en el 80% de la población, un poco más anaranjado 50-79%, marrón claro 20-49%, marrón oscuro 1 -19% y el negro representa la ausencia de pelo claro en la población indígena. Fuente: Wikipedia.

No os soluciona nada ¿verdad? En la Wikipedia, fuente incansable de conocimiento, podemos atisbar muy vagamente el porqué de la distribución de este mapa:

“El color de la dermis dado por la melanina es una forma de protección que filtra los excesos de radiación UV particularmente intensa en las zonas intertropicales,en donde por presión evolutiva hay un predominio natural de pigmentaciones oscuras de la piel. Sin embargo, en las zonas comprendidas entre los trópicos y los círculos polares la radiación UV del Sol al ser más baja ha significado una presión evolutiva como para que surgieran grupos poblacionales (hace unos cuarenta mil años) con piel e incluso ojos y cabellos claros.“

En los grupos nómadas que se dirigían al norte desde África, esta presión evolutiva se debía a la tenencia de una piel oscura con melanina en exceso, que no deja absorber suficiente luz solar indispensable para la producción de Vitamina D y a su vez para la asimilación del calcio y, en resumen, tener una vida saludable.

Grupo de rubias en el desfile en Riga. El desfile va acompañado de una banda que ameniza la celebración. Fuente: GoBlonde.lv

También denominado "Blonde Parade" en Riga. Existen otras países como Bulgaria donde también se realizan actividades. La sede principal de la asociación internacional está en Sofia. Fuente: GoBlonde.lv

Limusina rosa en el desfile en Riga. Los colores de la fiesta son blanco, rosa y rojo. Fuente: GoBlonde.lv

Concierto el día del desfile. Existen numerosos eventos, incluso ¡tienen su propio cocktail!. Fuente: GoBlonde.lv

Bien, aunque en un principio pensaba que éste era el principal motivo para determinar el cabello más claro, parece ser que existen otras teorías complementarias que afirman que la pigmentación de la piel está débilmente relacionada con el color de pelo creando, como existe en la actualidad, una importante variedad de pelo y ojos en toda Europa. Es más, según la Enciclopedia Libre, en todo el mundo sólo el 2% son rubi@s. ¿Cómo explicar la concentración de personas de cabello claro en esa zona concreta de Europa que señala el mapa y no en todo el norte?. El antropólogo canadiense Peter Frost tiene una explicación.

Retrocedamos mucho tiempo atrás, tanto que llegamos hasta el final de la última glaciación (hace aproximadamente 12.000 años). Esta singular teoría la protagonizan los grupos de cazadores que se desenvolvían en la ahora extinta estepa-tundra, escenario que se extendió en el Norte de América y algunas zonas en el centro-norte de Eurasia, en líneas generales se caracterizaba por un clima seco y la escasez en la vegetación. Sin embargo, existían zonas en este mismo entorno más prósperas que otras.

Así fue como por ejemplo, al este de los Montes Urales el clima era más árido, desierto y por tanto menos apto para asentamientos humanos. No ocurrió lo mismo al otro lado, en la región Escandinava y su periferia, la estepa-tundra gozaba de más bioproductividad (incluso en un suelo parcialmente congelado) gracias a un suelo fértil y recibir algo más de “intensidad” de la luz del sol.

Para que os hagáis una idea esta es la reconstrucción de la Estepa-Tundra en la parte de Siberia y la fauna correspondiente al Pleistoceno. Fuente: Wikipedia.

Curiosamente, ese territorio más productivo fue el elegido por muchos de los nómadas para asentarse y curiosamente también, coincide con el territorio más amarillento en el mapa. Entonces, ¿nacieron aquí las rubias?, pues bien, parece ser que fue algo aproximado. Nuestros antepasados basaban allí su alimentación en la caza de herbívoros como bueyes, bisontes, mamuts, renos, etc. y demás fauna. En el nuevo y salvaje territorio los humanos modernos, concretamente los hombres, fueron expuesto a largos y arduos recorridos de persecución hasta conseguir a la presas debido a su enorme dispersión y movilidad lo que a su vez causaba numerosas bajas entre la población masculina debido a los imprevistos de la aventura.

Por otro lado, la poligamia desapareció paulatinamente en estos grupos debido, como hemos visto, a las dificultades para encontrar alimento. Si ya era difícil alimentar a una mujer y su descendencia, no querían imaginar nuestros amigos más bocas que alimentar . El sexo femenino tenía además un problema añadido, este “ecosistema” estaba bastante desprovisto de vegetación lo que imposibilitaba la recolección y las mujeres dependían de los hombres y una dieta a base de carne para sobrevivir. Todos estos factores fueron creando una atmósfera peculiar con escasos hombres en los grupos y encima muchos con “pareja estable”. Las mujeres tenían delante una situación delicada. Necesitaban un hombre, pero habría que llamar su atención entre tanta competencia.

Día a día vemos anuncios de televisión, a la mayoría no hacemos caso, aunque siempre existen algunos que despiertan nuestro interés. La utilización de colores, su viveza, es parte importante para su distinción entre competidores. En la naturaleza hoy lo podemos ver por ejemplo en la cola del pavo real macho que ha evolucionado así porque es una manera de atraer a las hembras, con el consiguiente éxito reproductivo. En líneas generales, ésta es la teoría de la selección sexual.

Los Pavos Reales macho muestran sus plumas para atraer a las hembras

Pues bien, la hipótesis que guía esta entrada establece que fue ese momento en el pasado lejano cuando las mujeres rubias hicieron su aparición. La presión evolutiva hizo su papel creando esas melenas claras tan diferentes que tanto llamaban la atención masculina. Estas mujeres habían cumplido su propósito, ahora podrían aparearse y conseguir esa fuente de alimento que les haría sobrevivir. Con los años y otros motivos, la descendencia hizo su papel y el pelo rubio se fue propagando y completando una de las teorías consensuadas para la diversidad de color de pelo y ojos en Europa.

Captura del trailer de la película de Marilyn Monroe: Los caballeros las prefieren rubias. Fuente: Wikipedia.

Según un artículo de The Guardian, una razón más que puede influir a favor de las rubias en esta selección, es que suelen exhibir niveles más bajos de testosterona, lo que genera en ellas rasgos más infantiles como narices más pequeñas, barbillas más afiladas, hombros más estrechos o menos vello. Los hombres, siempre alerta para elegir a la hembra más fecunda, apreciaba tales características símbolo de juventud.

La palabra "rubio" procede del latín "rubeus", que significa "enrojecido, rojizo". Ante la aparición de germanos, celtas... y sus característicos cabellos, algunos escritores de la antigüedad utilizaron este término para designar a todas las personas con gama de colores de pelo del rojo al amarillo. Fuente: GoBlonde.lv

Incluso los más pequeños se apuntan a pasar un rato agradable. Fuente: GoBlonde.lv

Desfile de las Rubias 2009 en Riga. Si has pensado por que grupos étnicos como los Inuits son morenos, la razón es su rica alimentación en pescado, y por lo tanto en Vitamina D. Fuente: ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images

Blonde Parade en Riga. Se unen en grupos de 10 a 20 personas para desfilar Fuente: GoBlonde.lv

Que pena que haya pasado esa época donde las mujeres tenían que rivalizarpor los hombres. La historia ha dado la vuelta y de aquí hace unos siglos, es el hombre en la mayoría de los casos quien se encarga del cortejo. Sin embargo, parece que todavía algo ha quedado sobre los gustos de nuestros antepasados. Según el mismo artículo, se confirma que según un estudio, en la historia de la revista Playboy las rubias han ocupado en un porcentaje mayor las páginas centrales en comparación con otras revistas para mujeres. ¿Volverán a cambiar nuestros gustos? ¿Cambiaremos los hombres en algo? Dentro de unos miles de años lo sabremos .

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Fuentes:

• Why do europeans have so many hair and eye colors? – Cogweb.ucla.edu (Peter Frost, 2006).
• Why do men find blonde women so very attractive? - The Guardian
• GoBlode.lv – Página oficial
• Steppe-Tundra – Wikipedia.en
• Rubio – Wikipedia.es

Símbolo de la Ruta Nacional DN7C

La carretera, una de las más altas de Europa, une las regiones históricas de Valaquia y Transilvania en un tramo de unos 90 km que abre al viajero uno de los paisajes más bellos de toda Rumanía y un reto para los conductores que amen las curvas.

La parte más impresionante de la carretera, conocida técnicamente como DN7C, es el trayecto que empieza en el sur, próximo a Arefu, un pueblo del distrito (judeţ) de Argeş y termina en Cârţişoara en el distrito de Sibiu.

Se avisa al más avezado conductor que la velociad media del trayecto son unos 40 km/h. Es una carretera peligrosa que se cierra desde finales de octubre hasta junio debido al hielo y la nieve. Existen tramos con la prohibición de circulación nocturna y otros con peligro por caídas de roca.

Transfăgărăşan. Es como si el fuera diseñado por un niño con un rotulador.

Foto de Horia Varlan

¿Pero qué pasó para tener que construir una carretera como ésta ? Transfăgărăşan (Trans + Făgăraş) pierde parte de su interés si no se conoce la situación que vivía el país para tal megaconstrucción.

Fue reparada y ahora está en "mejor" estado. Fuente: GaleriaFoto.com. Autor: Unique

La serpenteante Transfagarasan. A veces se pueden ver osos en el recorrido más verde

Foto de Cristian Bortes

El origen de esta historia se remonta hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, entonces la Europa que hoy conocemos se tambaleaba y los límites de sus países estaban bajo las manos de los más poderosos. La región de Transilvania había sufrido un intercambio de manos de Hungría hacia Rumanía que desembocó en una tensa relación entre ambos países. Algo parecido había ocurrido con parte importante de la histórica Besarabia que se convirtió entonces en la RSS de Moldavia, territorio que reclamaba Rumanía aumentando también las tiranteces con los soviéticos.

Rumanía, un país de unos 20 millones de personas, compartía frontera al norte con la URSS, mientras que con Hungría lo hacía al oeste. Sin duda, estaba en una situación complicada en plena Guerra Fría. Llegado el año 1965, Nicolae Ceauşescu ascendía a la cima del PCR (Partido Comunista Rumano) haciendo gala de una política independiente, y desafiando la influencia soviética en el país.

Por si ésto fuera poco, se acentúo el problema con la invasión de Checoslovaquia en 1968 por parte de las fuerzas del Pacto de Varsovia lideradas por la Unión Soviética (Rumanía también era miembro aunque no participó en la invasión). Se ponía así fin a la Primavera de Praga y a sus reformas flexibilizadoras que eran vistas desde el Kremlin  como instrumentos para “destruir el socialismo”.

Invasión soviética de Checoslovaquia en 1968. Fuente: Wikipedia.

Mientras Ceauşescu fracasaba con su política interna, lo hacía algo mejor en el exterior y su país natal consiguió mantener relaciones adecuadas con la Unión Soviética, Estados Unidos y China a la vez. Tal vez una de las razones sea el papel secundario de Rumanía en el orden mundial, por aquel entonces estaba orquestado por las dos superpotencias y las fronteras rumanas, sólo con países comunistas, eran triviales en caso de un ataque directo de la OTAN, lo que directamente le garantizaba algo de libertad de movimiento. Sin embargo, ésto no fue suficiente para tranquilizar al país y  la sombra de una posible invasión soviética cubría Rumanía y sobre todo cruzaba la cabeza del mandamás. ¿Cómo sabría que no serían los siguientes?

Nicolae Ceauşescu dando un discurso crítico acerca de la invasión de Checoslovaquia. Escuchándole una multitud en Bucarest, 21 de Agosto de 1968. Fuente: Fototeca.iiccr.ro

Esta posición política en el Pacto de Varsovia también establecía que el país sólo podía disponer de unos efectivos militares reducidos y Rumanía no se lo podía permitir en su situación. Necesitaba aumentar su fuerza en caso de un posible ataque. Existía por tanto un programa secreto paralelo para reclutar civiles que se agrupaban en grupos paramilitares formando la Guardia Patriótica (Gărzile patriotice) cuyo principal cometido sería proteger el país en caso de invasión y pillar a los soviéticos por sorpresa.

Ceausescu y Nixon en abril de 1973 en la Casa Blanca. Fuente: Wikipedia.

Estaba previsto que el ejército rumano ofreciera algo de resistencia en caso de ataque, mientras, la Guardia Patriótica tendría suficiente tiempo para tomar posiciones en los Cárpatos Meridionales y alrededores si fuera necesario y poder plantar cara. Las vías de comunicación eran algo importante y Ceauşescu quería garantizar un acceso rápido de sus tropas y munición a través de los escarpadas montañas, hasta entonces era imposible cruzar las montañas de manera ligera ni siquiera a lomos de un caballo. Así fue, como en 1970, el dictador rumano ordenó la construcción la carretera protagonista de esta entrada: Transfăgărăşan.

Cárpatos Meridionales. La zona más marcada sería por donde pasaría la vía. Fuente: Wikipedia.

Paisajes que atraviesa Transfagarasan

Foto de Coco_Ro

Con la ayuda principal del cuerpo militar sólo 4 años fueron suficiente para culminar semejante obra, un ejemplo más del carácter megalómano de Ceauşescu. Aunque no se sabe con certeza, no fueron pocas las víctimas en la construcción de la vía. Desprendimientos de roca, avalanchas de nieve en invierno, fuertes vientos o la utilización de explosivos en lugares poco recomendados eran algo habitual e hicieron de Transfăgărăşan una pesadilla para algunos.  Finalmente la invasión soviética nunca llegaría y ahora la vía descansa como testimonio mudo de un pasado que permanece en la memoria.

Transfăgărăşan en la niebla. Se dice que Ceauşescu antes de ser el máximo mandatario pasó por aquí y ya imaginó la carretera entonces. Fuente: AlbumDeFamilie.ro

Transfăgărăşan cerca de Arefu. Fuente: Wikipedia. Autor: Boris Baski

La carretera de doble sentido escala hasta los 2042 m atravesando viaductos y puentes (27 en total), lo que la convierte en la más alta de todo el país y una más grandes del continente. Para su construcción se tuvo que hacer hueco entre  3 millones de toneladas de roca y fueron necesarios 290.000 metros cúbicos de mampostería de piedra. Si seguimos el serpenteante recorrido de la faraónica obra llegaremos al túnel más largo de toda Rumanía (887 m) entre Capra y el lago glaciar de Bâlea. Su ventilación se hace de manera natural por las grandes corrientes que atraviesan la zona. Para la consecución de este túnel de 6 m de anchura fueron necesarias 20 toneladas de dinamita, 3573 toneladas de cemento, 89 toneladas de acero, etc. entre otros.

Os recomiendo ver el vídeo siguiente, es impresionante. Es parte del episodio dedicado a Transfăgărăşan del famoso programa dedicado al automóvil de televisión Top Gear. Ellos mismos la definieron como una de las mejores carreteras del mundo para los amantes de la conducción. Si vais a viajar a la capital rumana proximamente existen viajes organizados que parten desde Bucarest para recorrer el trayecto. Enlace.

Cartel de Rally en Transfăgărăşan

Si te gustan los paisajes y la naturaleza y visitas Rumanía no te lo puedes perder. Esqui en invierno y senderismo, ciclismo, etc. en verano.  Una de las atracciones turísticas más importantes son el Lago Vidraru a uno de los lados de la carretera en buena parte del trayecto. Es una extensión artificial creada en 1965  a partir de la Presa Vidraru en el río Argeş, una de las más grandes de Europa. Antes mencionado, el Lago Bâlea se encuentra a una altura de más de 2000 m, aquí la parada es obligada para pasar un rato observando las cataratas y pasar un tiempo en su famoso hotel de hielo si aguantas .

Presa Vidraru

Foto de Coco_Ro

Lago Bâlea a más de 2000m de altura

Foto de Coco_Ro

Habitación dentro del hotel de hielo, puede acomodar a unas 60 personas. También existe una iglesia de hielo. No más de dos velas pueden encenderse a la vez . Fuente: PhotoBucket. Autor: KinkyCasey

Muy cerca está una de las grandes sorpresas del recorrido, el Castillo de Poenari, parcialmente en ruinas se irgue en un cañón formado por el río Argeş a la sombra de las montañas Făgăraş. Se dice que en el siglo XV llegó aquí, complacido por el emplazamiento, el mítico personaje Drácula, encarnado por Vlad III alias El Empalador. Reformó el castillo y lo convirtió en su fortaleza.

Castillo Poenari

Para cerrar la entrada, aquí debajo teneís una curiosa leyenda referente a la carretera.

No hace muchos años existía un monje llamado Nectarie. Llegaron al fin las obras en Transfăgărăşan, entonces él y su Trabant decidieron utilizar la nueva vía  para llegar a su destino. Sin embargo, nunca llegaron; cerca de Capra, una avalancha se vino encimo suyo. El monje salió del coche, pero desapareció en la nieve. Llegó la época estival y el coche apareció  pero no había rastro de Nectarie. Se dice que todavía continua vivo y se le puede ver en dicho trayecto.

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• Romania and the Soviet Union 1965-1989 – AllEmpires.com
• Fagaras Mountains – RomanianMonasteries.org
• Patriotic Guards – Wikipedia.en
• The ice complex at Balea Lac: hotel, church and more - Tips and Tricks

Tipos de paisajes en Eslovenia: Paisaje Mediterráneo, Alpino, Dinárico y Panonio. Fuente: Wikipedia.

En este caso, centrándome en el tipo alpino y dinárico acudí en ayuda de Flickr, siempre fiel en este tipo de averiguaciones, y así encontré verdaderas muestras de lo que podemos ver en uno de los rincones más verdes de Europa.

La isla de Bled, a pocos kilómetros de la frontero con Austria es un entorno encantador a pies de los Alpes Julianos. Tanto es así que se ha convertido en un referente turístico dentro del país. Para obtener una información más completa de esta isla podéis consultar una entrada anterior en este enlace.

Isla de Bled

Foto de Helgabj

El Lago Bohinj (en esloveno: Bohinjsko jezero) es el más grande del país. Se ubica al noroeste de Eslovenia en la localidad con su mismo nombre, y se encuentra dentro del Parque Nacional Triglav, denominado así por una montaña de más de 2.800 m que junto a sus compañeras de los Alpes Julianos conforma un paraíso para esquiadores y amantes del senderismo.

Lago Bohinj, 2007

Foto de Rosino

Lago Bohinj, puedes sentir la calma

Foto de Boklm

Ukanc, cerca del lago Bohinj

Foto de Vass László Tasi

Alpes Eslovenos o Julianos en Eslovenia

Foto de 29cm

Parque Nacional de Triglav, Alpes Julianos

Foto de 29cm

Monte Triglav (2864m). Alpes Julianos, 2006

Foto de 29cm

Aguas cristalinas en el Parque nacional de Triglav

Foto de Mundo resink

En el sudoeste de Eslovenia podemos encontrar en un entorno único, una joya: el Castillo de Predjama. En esloveno jama significa cueva, y ya os podeís imaginar el porque del nombre de la construcción que además cuelga de un precipicio de 123 m de altura desde 1202. Otro día hablaré largo y tendido de este fascinante castillo y todas las leyendas que le rodean .

Castillo de Predjama

Foto de Discosour

Kobarid es una pequeña y agradable ciudad, situada en el cruce entre el Valle del Soča y la región del Friuli. Muy cerca podemos disfrutar de las aguas rápidas y preciosos recovecos del río Soča.

Kobarid, Eslovenia

Foto de Iversonic

Muy cerca nos encontramos cara a cara con las Cataratas de Kozjak de hasta 15 m de altura. Las cuevas de karst y los fondos color verde esmeralda es un escenario que no podrás olvidar.

Cataratas Kozjak, Kobarid, Eslovenia

Foto de Iversonic

Otro de los tesoros naturales de Eslovenia es el Cañón del Vintgar cerca de Zgornje Gorje donde el río Radovna se abre paso de asombrosos desfiladeros.

Cañón del Vintgar

Foto de Iversonic

Más al sur y siguiendo el curso del río Rak en pleno parque natural de Rakov Škocjan, vemos su trabajo a lo largo de los años en materia de erosión creando todo tipo de formas y formando incluso puentes naturales como el de abajo.

Arco natural en el parque natural de Rakov Škocjan

Foto de Robert Thomson

Sin duda, Eslovenia es una maravilla natural y merece la pena descubrirlo antes de que sea demasiado tarde. Aquí os dejo más fotos del país:

Frontera Austria - Eslovenia

Foto de Jamesconnell

Norte de la ciudad de Ljubljana visto durante el atardecer

Foto de Venex_jpb

Contraste entre los bosques y los Alpes eslovenos

Foto de Helgabj

Alpes Julianos en Blanco y Negro

Foto de Helgabj

Ilirska Bistrica, cerca del monte Snežnik, Eslovenia

Foto de Robert Thomson

Montaña Triglav rodeada de nubes

Foto de Monitotxi

Isla de Bled

Foto de Bslmmrs

Esqui Resort Vogel

Foto de Phillip

Puente en el Cañon del Vintgar

Foto de Bslmmrs

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En su mayoría están cubiertas por bosques del Parque Nacional del Danubio-Ipoly, el más extenso de Hungría, un paraíso natural del cual el Tren de los Niños recorre unos 11 km de trayecto con un total de siete estaciones. La gran novedad viene que esta línea de tren está prácticamente controlada por niños.

Tren de los niños. Estación de Szechenyi-hegy.

Lo primero que haremos será comprar el billete que nos venderán niños de 10 a 14 años, esta es la edad que tienen todos los niños que trabajan de forma voluntaria haciendo que todo funcione como cualquier otra línea ferroviaria del país. Mientras esperamos el tren, una “vocecilla” también nos avisará del próximo tren que viene o va, y así desde trabajos de oficina pasando por controlar el flujo de trenes mediante señales o informar  y recoger los billetes a los pasajeros en los trenes. Evidentemente, el trabajo de los niños siempre está supervisado por varios adultos, los cuales también conducen los trenes.

El origen de este invento se remonta a justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída de Hitler, Hungría fue ocupada por los rusos y, después de un breve respiro democrático, en 1947 se instauró un gobierno comunista. De esta manera el país magiar pasaba a ser parte del Bloque del Este. La foto de la izquierda es de Szilveszter Farkas.

Ya desde los inicios de la Unión Soviética se intentó inculcar a los más pequeños los principios ideológicos para una fácil integración en la enorme nación. En 1922 nacía con este propósito la Organización de Pioneros Vladimir Lenin. Se trataba de una organización juvenil de masas (en 1940 ya contaba con más de 14 millones de miembros) en la que participaban niños de 10 a 15 años. Uno de los lugares favoritos para impartir los conocimientos eran los campamentos de verano y es aquí donde sigue la historia de este curioso ferrocarril de Budapest.

La idea de una línea de tren orquestada por niños ya había sido utilizada antes, como era el caso de la antigua Yugoslavia, así que aprovechando la nueva construcción de una ciudad campamento, crearon la línea ferroviaria como un medio de transporte público para llegar hasta esa ciudad, de esta forma los niños se iniciarían en las actividades habituales de los ferrocarriles. Su nombre original era el Tren de los Pioneros (Úttörővasút) y la ciudad , La Ciudad de los Pioneros (Úttörőváros), actualmente llamada Csillebérc. El conjunto fue inagurado en 1948, y llegaba hasta poco más que el campamento de la ciudad.

El movimiento infantil comunista de los Pioneros con sus típicas pañoletas rojas.

En los primeros años de vida de la línea, hasta 600 niños coordinaban las actividades ferroviarias, la línea fue creciendo y en 1961 se alcanzaría el pico más alto de billetes vendidos por año: 750.000. Sin embargo, la vida de la línea también tuvo sus crisis como en los años 70 cuando las condiciones económicas de los húngaros mejoraron y los habitantes de la capital  preferían otros destinos antes que las próximas colinas de Buda.

Servicio de verano en los años 70. Fuente: Gyermekvasut (Web oficial)

Otro punto crítico fue la llegada del fin de la era soviética y la falta de fondos como consecuencia. Cuando el comunismo colapsó en Hungría en 1991, cambió el nombre a “El Ferrocarril de los Niños” (Children’s Railway o Gyermekvasút en húngaro) que es como se conoce ahora. Se quitaron las pañoletas rojas de los niños, se sustituyeron por corbatas azules y también desaparecieron las estrellas que adornaban trenes y estaciones. Todo lo que tenía que ver con los Pioneros se modificó para adaptarse a los nuevos tiempos. Poco a poco la aparición de turistas fue reflotando lo que se creía perdido y hoy por hoy, prácticamente es el turismo el que mantiene la actividad.

Mayo de 1988. Ceremonia arriando la bandera en una de las estaciones. En el rótulo bajo la estrella se lee : Úttörővasút (Tren de los pioneros). Foto de Sludgegulper

Tren de los niños en la actualidad. Cambio de agujas, sólo los varones pueden desempeñar esta labor por razones físicas. Fuente: Gyermekvasut (Web oficial)

En la actualidad existen locomotoras históricas únicas e incluso de vapor que están funcionando. Los niños se van turnando los puestos y trabajan unos dos días al mes para no ausentarse del colegio. De esta forma aprenden tanto como les es posible del sistema y se divierten al máximo . Sin duda una buena lección de responsabilidad y trabajo en equipo.

Turno de oficina. Fuente: Gyermekvasut (Web oficial)

El tren va parando en todas las estaciones llegando hasta Hüvösvölgy, así que la recomendación es empezar desde su inicio para poder disfrutar de todo el recorrido. En el tramo, nos acerca a puntos de interés a poca distancia de Budapest:

• Normafa, en invierno perfecto para esquiar o practicar snowboard. En verano es un lugar muy popular para hacer excursiones o pasar el día.
• Desde la parada de Viragvolgy, un precioso camino cruzando el bosque nos lleva hasta la Iglesia de Makkosmária, un lugar de peregrinaje famoso en todo el país.
• Sin duda el lugar favorito para hacer una parada es János-hegy, el mismo nombre que tiene la colina que llega hasta el punto más alto de la ciudad (527 m). Arriba se alza Erzsébet kilátó (Torre de Isabel) llamada así por Isabel de Wittelsbach (más conocida como la Emperatriz Sissi). Se construyó en 1911 durante el Imperio Austro-Húngaro por el mismo arquitecto que diseñó el Bastión de los Pescadores (Halászbástya), conservando su estilo. Desde allí se puede divisar Budapest en toda su extensión y si el día es bueno, incluso se pueden ver los montes Mátra.

En lo alto de János-Hegy. Fuente: Wikipedia. Autor: Tanár

Por último aquí os dejo un vídeo de medio minuto que demuestra como los niños dominan las artes del ferrocarril . Créditos : hering51

Otro vídeo también muy interesante incluyendo entrevistas a los niños siguiendo este link.

*Para llegar a Szechenyi-hegy debemos coger en Budapest los tranvías nº 59 ó 61 desde Moszkva ter. El número 61 hace el camino de vuelta desde Hüvösvölgy. En la página oficial encontrareís los precios y el horario del Ferrocarril de los Niños.

Via Tren de los Niños en Diario Del Viajero

Fuentes: Tren de los niños en Crónicas Húngaras y la página oficial del invento, Gyermekvasut .

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Mar báltico – Балти́йское мо́ре

Desde tiempos del Imperio Romano, era conocido como Mare Suebicum, un nombre dado con exclusividad gracias a un pueblo germánico procedente del norte de Europa, los suevos, cuyas colonias originales se ubicaban en el área del mar Báltico. La palabra “Báltico” procede del latín “balteus”, cuyo origen es la palabra de origen germánico “belt”, que significa “masa de aguas”. Más que este mar, también tenemos como ejemplos los estrechos daneses Pequeño y Gran Belt.

Los romanos, siempre tan curiosos, ya lo describían como un mar de agua salobre, es decir, con más sal que el agua dulce pero con menos que la del océano. Es algo que llama la atención, si alguna vez te has bañado en este mar descubrirás que el agua no está casi salada. El nivel de salinidad alcanza de media el 6‰, muy bajo si lo comparamos con la media del océano, aproximada al 35‰, o que decir si lo hacemos con el Mar Muerto con el 330‰.

Mar Báltico. Foto de Elsamuko

La explicación es sencilla, debido a su alta latitud, el agua difícilmente se  evapora, y la aportación de agua dulce es enorme debido a la gran cantidad de ríos que desembocan en este mar que sumado con las numerosas lluvias hacen de esta zona un ecosistema semidulce único. La comunicación con el océano es muy estrecha, por lo tanto, la sal llega a sus aguas en poca cantidad. En el norte, exactamente en el área cercana al Golfo de Botnia, el agua ya no es salada y muchas especies de agua dulce viven en la zona, por ejemplo, la pesca del salmón o el arenque se convierte en tarea más sencilla.  La baja salinidad debe ser razón suficiente para que las costas del mar báltico se llenen muchas veces de aves que usalmente vemos en ríos o lagos como patos o cisnes.

Cisnes en el Mar Báltico. Sopot (Polonia)

El agua sin embargo vuelve a hacerse oficialmente salada en los estrechos daneses, donde se junta con el Mar del Norte. También lo hace si “cogemos el atajo” a través del Canal de Kiel, el corredor acuático artificial con más tráfico del mundo. Todos estos factores convierten a este mar en una mezcla de especies las cuales realizan un ajuste para responder a los diferentes grados de salinidad, resultando un ecosistema frágil y difícil de igualar.

Es posible encontrar playas tan bonitas como esta. Gdynia (Polonia)

Volviendo a la historia, tras la caída del Imperio Romano, también cayeron sus rutas comerciales, cuyo declive parece ser fue un factor clave que aprovecharon los vikingos para expandirse  a lo largo del mar Báltico. Allí se intercambiaban pieles, madera, sal, lino, esclavos, plata, hierro, especias árabes, armas, etc. convirtiendo esta zona azul en un escenario comercial perfecto.

Idea de cómo podía ser un vikingo de la época

El mar Báltico tiene una superficie de 432.800 km², pero este gran tamaño no impidió a los vikingos conocer sus límites, aunque lo conocían como “El Lago del Este”, tomándolo como una bahía y no como un mar. El agua dulce cerca de sus tierras les debió confundir .

Antes hablaba de la generosa cantidad de ríos que terminan su vida en el Báltico. Pues bien, los vikingos aprovecharon esto para expandirse por nuevas zonas antes de la existencia de carreteras o caminos. Gracias a nuevas incursiones acabaron incluso en el Mar Negro a través del Dnieper o el mar Caspio siguiendo el curso del Volga.  Sin duda estos hombres del norte estaban preparados, el mar Báltico tiene una media de profundidad de 57m, lo cual ayudó a sus embarcaciones, que con poco calado eran aptas para aguas fluviales. Así mantuvieron su hegemonía hasta el siglo XI, cuando los germanos se empezaron a asentar en la zona. Desde entonces hasta nuestros días el dominar estas aguas ha sido básico para  para el control de la región lo que ha desembocado en numeras disputas.

Vikingos en sus clásicas embarcaciones

Siguiendo donde lo habíamos dejado, los mercaderes residentes en las ciudades comenzaron a fundar gremios con la intención de comerciar, y diversas ciudades lograron asociarse fundando la Liga Hanseática para el control del comercio en el mar. Duró desde el siglo XIII al XVII dominando el norte de Europa.

Lübeck (Alemania) en 1350. Esta fue una de las ciudades miembro más importantes de la Liga Hanseática.

Uno de los productos más preciados de las costas bálticas era y es actualmente el ámbar, aquí se encuentra el mayor depósito del mundo gracias a los bosques que bordean sus costas y además es de muy buena calidad. Estos y otros bienes llamaron la atención de muchos maleantes, piratas eslavos. que causaron más de un quebradero de cabeza a la Liga.

Ambar en las playas del Báltico

Las siguientes décadas estuvieron determinadas por las disputas y batallas navales entre suecos, prusos y rusos, estos últimos al darse cuenta de la importancia del Báltico, a manos de Pedro I el Gande, construyeron la nueva capital en San Petersburgo mirando al mar y se alzaron como la gran potencia de la zona.

Tras la Batalla de Gangut (suecos contra rusos) en la Gran Guerra del Norte. Los barcos suecos capturados son llevados a San Petersburgo

Tras la unificación de Alemania en  1871, el sur del mar báltico era alemán y ayudó a formar el Imperio Alemán. No duraría mucho su felicidad cuando tras la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918), y acorde con el Tratado de Versalles, Polonia debía constar de un acceso al Báltico, que se hizo a través de Danzig (actual Gdansk, Polonia) dejando Prusia Oriental aislada del Imperio.

Esto no gusto nada a los alemanes, que recuperando fuerzas suficientes reclamaron Danzig a Varsovia en 1938. Es entonces cuando  nos encontramos de frente con la Segunda Guerra Mundial.

Los alemanes querían toda la costa sur y parte del este del mar Báltico, y así pues este mar se convirtió en protagonista del inicio de la guerra el 1 de septiembre de 1939. Casualmente o no, ésto ocurrió en Gdansk, en la península de Westerplatte, desde ahí los alemanes empezaron la invasión de Polonia.

Bandera nazi en Westerplatte. La ocupación había comenzado.

La presencia alemana sin duda había paralizado la pasada vida comercial del Báltico, ahora el control lo tenían la red de los temidos submarinos U-Boot que vigilaban la zona y paralizaban el tránsito entre este y oeste.

U-Boot U-243 siendo atacado desde una avioneta. Si os fijais se ve la hilera de balas.

En 1945 el Báltico se convertiría en una de las grandes tumbas de Europa, formada principalmente por refugiados alemanes que huían del infierno ruso, un ejemplo de ello fue el hundimiento del barco Wilhelm Gustloff, una de las mayores catástrofes navales de la historia superando incluso la del Titanic, este barco estaba destinado a transportar refugiados, más de 9.000 personas desaparecieron en el fondo del mar.

El barco Wilhelm Gustloff

Poco a poco, y tras la caída de la Unión Soviética, las cosas se normalizaron en la zona y en la actualidad los problemas son otros, principalmente relacionados con el cambio climático y la contaminación que gobierna sus aguas, que están perdiendo su calidad y biodiversidad ocasionado por un vertido excesivo de nitratos y fosfatos procedentes de la industria, hogares y agricultura.

Al final los afectados son los de siempre: ecosistemas destruidos, animales afectados (ver aquí el caso de las focas), proliferación de algas e incluso invasiones de nuevas especies traídas por cargueros de otros países, como las medusas mnemiopsis. Las aguas del mar Báltico tardan 30 años en renovarse en su totalidad, así pues,  la ecología es su reto más importante.

Focas grises. Podeís verlas en directo siguiendo esta entrada.

Antes hablaba de los piratas eslavos, pero la versión moderna de los mismos es otro conflicto al que hacer frente, así pues el crimen organizado también disminuye la seguridad de la región. Eliminar el tráfico de personas, drogas y armas es el primer paso para que la circulación en este mar fluya de manera tranquila.

Pero sin duda otro de los grandes problemas es el invierno, las difíciles condiciones climatológicas y la falta de sal en el agua hacen que la congelación de sus aguas sea rápida, hay que decir que cerca del 45% de la superficie del Báltico es hielo en los meses más gélidos y la parte más al norte permanece helada de 5 a 6 meses al año. Todo esto contribuye a aumentar los riesgos, a lo que se une el hecho de que, en muchas ocasiones, los barcos no disponen de los refuerzos necesarios contra el hielo.

Principios de Febrero. Mar Báltico congelado en Luleå, Suecia. Se puede ver a un esquiador. Foto de Let Ideas Compete

Debido a esta situación es fácil encontrar islas unidas por el hielo, grandes extensiones de agua totalmente congeladas e incluso carreteras de hielo. Un ejemplo de esto último lo tenemos en Estonia, que tiene aproximadamente 1.500 islas. Algunas de ellas están muy cercanas entre sí y además la profundidad del mar no es grande, así que cuando el frío aprieta el mar se convierten en una vía de comunicación perfecta para los más valientes, sólo hace falta ser precavido y seguir las instrucciones porque para utilizarlas también hay normas .

Foto de João Rei. Información vista en Diario del Viajero. Normas para la utilización de la carretera congelada entre Haapsalu y Noarootsi:

• Solo se puede ir con luz solar.
• Una vez dentro no se puede parar.
  
• Distancia mínima de seguridad de 250m.
  
• La velocidad debe estar entre los intervalos 10 – 25 km/h o 40-70 km/h, velocidades entre 25 y 40 km/h pueden causar resonancias que agrieten el hielo.
  
• Se debe conducir sin cinturón para facilitar un posible rescate.
  
• Peso máximo de 2 toneladas.

Por supuesto también hay ventajas, y muchas, es así que el mar Báltico es un lugar muy apto para sacar provecho de las energías renovables. Calentamiento por biomasa o parques eólicos marinos son los candidatos perfectos. Por ejemplo, países como Alemania y Polonia ya están manos a la obra con ambiciosos planes para construir molinos de viento sobre el mar.

Parque eólico en el mar Báltico, Dinamarca. Foto en FreshkillsPark

Otro día hablaré de lo que se puede hacer en este precioso mar. Tiene muy buenas playas tanto para el relax o para los deportistas amantes del viento, y siempre está recorrido por famosos cruceros que visitan todas las ciudades costeras de la zona.

ACTUALIZACIÓN:

• (26 de Enero de 2010). El fuerte frío azota el Este de Europa. Un perro recorre unos 40 km del río Vístula en un bloque de hielo hasta que lo encuentran en mar abierto, el Mar Báltico. Aquí teneís la noticia y el vídeo.
• (10 de Febrero de 2010). Cumbre en Helsinki propone aunar esfuerzos para salvar el Mar Báltico. Link.
• (12 de Mayo de 2010). Descubren un pecio medieval con cargamento de cobre en aguas del Báltico. Link.

Más información en http://twitter.com/EuropaEste

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Baia Mare es la capital y está justamente en el centro de la región. Tiene muchos hoteles y es un buen punto para empezar a conocer la zona. Se aconseja ir de Abril a Noviembre ya que es una zona rodeada de montañas y en meses cercanos al invierno puede ser complicado llegar.

Maramureş es tal vez uno de esos rincones de Europa poco conocidos pero en los que merece la pena perderse donde tradiciones antiquísimas siguen vivas hoy día, así como su folclore. Un cuadro natural entre valles y montañas para disfrutar.

Area de Sighetul Marmaţiei, Maramureş. Foto de Tylertate

En la ciudad de Sighetul Marmaţiei también es recomendable pasarse por el Museo en memoria de las Víctimas del Comunismo y de la Resistencia, y por el Museo Etnográfico. Pero de esto ya hablaremos largo y tendido en otra ocasión .

Ubicación de la región

Cerca de Sighetul Marmaţiei, en Bârsana, una de las comunidades más grandes de Maramureş . Foto de Adam Jones

Iglesia de madera de Bârsana. Con sus altos y agudos campanarios  estas Iglesias son uno de los símbolos de identidad de Maramureş. Foto de Bogdan Popovici

Iglesia del nacimiento de la Santísima Virgen en Ieud Deal

Otras Iglesias de madera también muy conocidas son la de San Nicolás (Budeşti Josani) y la de Surdesti, la más alta con 52m. En total existen ocho que ya son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Uno de los muchos monasterios que encontramos en los alrededores de Maramureş. Este cerca de Borşa. Foto de Gabi Agu

Cernesti, Maramureş

Vistas desde el macizo Farcău

El tiempo no pasa en Maramureş transformándola en una de las culturas más intactas de Europa

Festival de Invierno de Sighetul Marmaţiei, famosa por sus trajes tradicionales, por sus mercados callejeros y por su animado ambiente

Los niños en trajes tradicionales, particularmente los gorritos que llevan niños y adultos resultan muy llamativos. Hay diferencias notables en los trajes de una aldea a otra. La mejor ocasión de admirarlos son los festivales que tienen lugar en el periodo de Pascuas.

Casa típica de la zona en Ieud Deal. Se puede ver el papel fundamental que juega la madera. Foto de Coco Ro

La ornamentación de la madera en las puertas de los hogares está muy elaborada. Estos “arcos del triunfo” son un símbolo de estatus en la comunidad. Foto de Rachel Black

El “cementerio alegre” de Sapânta. En cada cruz se “capturan” actitudes características de la vida del difunto. Poemas cortos con mucho humor escritos en primera persona y llenos de contenido lo acompañan. Foto de Gabi Agu

Uno de los epitafios más famosos traducido:

Bajo esta pesada cruz descansa mi suegra

Si hubiera vivido tres días más

Habría sido yo quien descansa aquí

Y ella hubiese leído esto.

Pero en Maramureş todavía hay mucho más que ver: El mocăniţă (tren de vía estrecha) del valle de Vaser. Hace la ruta Vişeu de Sus – Comanu (cerca de la frontera de Ucrania) y lo que más me impresionó sobre lo que leí de él fue: “el tren a veces puede salirse de las vías” …, pero bueno, va a 10 km/h así que no hay peligro. Además desde él se pueden ver algunos de los paisajes más impresionantes de toda Rumanía, así que merece la pena correr el riesgo .

El mocăniţă. Foto de Catalin

Furgoneta Rocar para ayudar al mocăniţă en caso de urgencia

Si quereís ver el tren en movimiento y además con la música típica de la zona os recomiendo este vídeo, es simplemente genial .

Foto de los  archivos de la webcam de los jabalíes.

Las webcams empezaron a ser instaladas el pasado Diciembre por una asociación de cazadores en los bosques del Estado Báltico. Estonia, el país que dio a luz Skype,  es conocida por considerar la conexión a Internet como un derecho básico y aplica continuamente los avances y ventajas que la Red ofrece. Por ejemplo, recuerdo el viaje de Tallín a Riga, lo hice en autobús, y tenía WiFi gratuito.

La página en cuestión es ésta. Y ya iba a un ritmo de  los 75.000 clicks diarios, ahora con nuevos contenidos (además de webcams en el bosque) la cifra va en aumento. La mitad de los visitantes vienen de fuera, como la República Checa, Alemania…

La recompensa por ser grabados en el caso de los jabalíes es una alimentación regular de trigo, cebada, manzanas…. “Diecisiete jabalíes suelen congregarse para la cena alrededor de las 5:30 a 6:00 p.m.” dice Mait Siimson de la asociación de cazadores Tahtvere. Además los miembros de la asociación se ahorran sorpresas con los jabalíes porque la zona donde colocan la comida no es donde ellos cazan .

Foto de los archivos de la webcam de las focas.

Foto de los archivos de los archivos de la webcam de las águilas.

Si os gusta la naturaleza echarle un vistazo a la página, está muy bien organizada y es muy curiosa .

Web Oficial : www.looduskalender.ee/en/

Fuente :  Webcams on boars in Estonia draws thousands

Costa de Makarska. Foto de Lanchutt

Croacia cuenta con 1.185 islas, de las cuales, tan solo unas cincuenta están habitadas, un paisaje ideal para el que quiera practicar submarinismo en el Adriático. Existe una completa  red de empresas especializadas en buceo y  organizan salidas guiadas, la mayoría de los hoteles tienen convenios que incluyen estas ofertas. La mejor época es entre mayo y octubre, cuando las temperaturas son más cálidas aunque el agua a 30 metros de profundidad se mantiene a 17 ºC todo el año.

Archipiélago de Pakleni. Foto de Rui Ornelas

Si vas por tu cuenta, necesitarás un permiso internacional de submarinismo y pagar unas tasas. Siempre habrá que consultar si la zona donde vas a bucear es o no prohibida para evitar multas. Las modalidades que se pueden practicar son: scuba o con botella, snorkel(con el tubito asomando por fuera) y la apnea (a pulmón).

En el fondo del Adriático se pueden encontrar desde delfines, meduses, corales… hasta bosques de gorgonias y además destacan sus cuevas, perfectas para explorar en inmersiones. Pero lo más característico son sus barcos en el fondo del mar. A partir de 20m de profundidad ya se pueden ver ejemplares.

Los alrededores de la península de Istria, con aguas poco profundas (alrededor de 40m), aunque no de mucha claridad es unos de los lugares donde podemos disfrutar del espectáculo de los barcos hundidos gracias a la posición estratégica que ocupa Pula como puerto marítimo durante siglos. Algunos de los ejemplos que podemos encontrar son:

• Submarino U82: se encuentra cerca de la costa,  a unos 35 m de profundidad y fue uno de los 7 submarinos alemanes hundidos justo antes de que finalizase la II Guerra Mundial. Aunque solamente la popa ha sido encontrada, está abierta y los buzos pueden observar sus 2 motores diesel .

• Flamingo:  barco austriaco hundido en 1914 en la I Guerra Mundial por una de sus propias minas. Se intentó salvar a la totalidad de la tripulación pero un fuerte viento y grandes olas lo hicieron imposible. Se conserva todavía un torpedo en uno de los lanzadores. Con una profundidad de 40 a 45 metros se recomienda a submarinistas con experiencia, aunque la popa está dañada, la hélice se puede observar sin dificultades.
  

 


Torpedero Flamingo PT-26

• Baron Gautsch: es uno de los más conocidos, se trata de un barco de pasajeros austriaco hundido en 1914 cerca de Rovinj por internarse en un campo de minas cerca de  el puerto de Pula. Trasportaba a las familiasde oficiales austriacos en el trayecto Boka Kotorska-Mali Lošinj-Trieste, pero intentanto buscar un atajo acabó en el fondo del mar. La cubierta se encuentra a partir de los 28m de profundidad. En el pasado algunos submarinistas de manera ilegal exploraron el barco en busca de objetos valiosos, ahora el barco está protegido por el Ministerio de Cultura y sólo es accesible si es organizado por un centro oficial de buceo.


Baron Gautsch

En este vídeo podeís ver la exploración del barco:

Los alrededores de la bahía de Kvarner son una de las zonas más atractivas para el buceo por sus islas, las más importantes son Cres, Krk, Pag, Rab and Lošinj. En la zona podemos encontrar lo siguiente:

• Lina: barco mercante italiano hundido en 1912 durante una ventisca. Lo puedes encontrar en el cabo de Pecenj, cerca de la isla de Cres. Unos 55m de profundidad hacen que sea recomdable sólo para submarinistas con cierta experiencia.

• TA 36 (ex-Stella Polare): barco torpedero destructor de pequeñas dimensiones diseñado para operaciones antisubmarino y de escolta. De origen italiano pero luego requisado por la marina alemana, se hundió en marzo de 1944 y se llevó consigo la vida de unos 40 marineros alemanes. Ahora es considerado una tumba de guerra y está protegido por el Ministerio de Cultura., con lo cual solo inmersiones autorizadas son permitidas. La profundidad es de entre 45 y 60m y todavía son visibles sus armas antiaéreas y lanzadores de torpedos.

• Peltastis: carguero griego que se hundió en una tormenta mientras navegaba por la costas de la isla de Krk en enero de 1968. Está a una profundidad de 20 a 30m lo que lo hacen fácilmente accesible y muy popular entre los visitantes.


Peltastis

En Šibenik, en los alrededores de Dalmacia central:

• Francesca de Rimini: se encuentra al norte de la isla de Kaprije y naufragó durante la Segunda Guerra Mundial en 1944. De origen italiano pasó a manos alemanas para el transporte de armamento. Aunque se hundió por el impacto de torpedos lanzados por dos cazas británicos RAF Spitfires, se encuentra en buen estado.

En Dubrovnik, al norte de Dalmacia:

• S-57 :  es uno de los barcos más interesantes en el Adriático, está situado en la costa de Peljesac a unos 30m de profundidad. En 1944 el barco fue hundido por su propio capitán alemán que lo hizo explotar antes de que cayera en manos aliadas. El buque sigue armado (fue uno de los más equipados de su época) y en su interior, sin embargo, se pueden ver meros, lubinas, congrios y los bancos de peces que se congregan alrededor de los restos del naufragio lo que lo hace muy atractivo para la exploración.
  

  S-57

Más información en inglés sobre condiciones, zonas, licencias, etc. en esta parte de la Oficina Nacional de Turismo de Croacia y aquí.

Ver mapa más grande
Según cuenta la leyenda, el origen del lago Bled surge como un acto de castigo divino ante la despreocupación local por cuidar la capilla de Madonna que se encontraba entre pastos y en la que el ganado entraba y salía profanando dicho santuario. Esta capilla se convirtió en la que hoy se conoce como Iglesia de la Asunción de María (en esloveno: Cerkev Marijinega vnebovzetja) ubicada en la única isla natural de Eslovenia, la isla de Bled, en medio del lago.

Isla de Bled. Foto de Maurice

La campana de la iglesia (“Bell of Wishes”, Campana de los deseos) también tiene una bonita leyenda, resulta que una pandilla de bandidos mataron al señor del castillo. Así que la pobre viuda para estar más próxima a la Virgen María ordenó llevar a la iglesia de la isla una campana. Otro golpe de mala suerte hizo que una tormenta hundiese el bote, así que la viuda fue a Roma a contar sus desdichas al Papa, el cual ordenó la construcción de otra campana que es la que ahora suena en la iglesia de la isla de Bled. Se dice, que en las noches de tormenta aún se puede escuchar el sonido de la campana sumergida…

Isla de Bled. Foto de Larsz

Si alzamos la cabeza desde la isla, encontramos otro gran atractivo. El castillo de Bled. Construído sobre la cima de un acantilado de 130 metros de altura, vigila cuidadosamente el lago. Se puede visitar y es en verano cuando se celebran torneas de tiro con arco y conciertos nocturnos. Algunas imágenes valen más que mil palabras .

Castillo de Bled. Foto de BelgianChocolate

Castillo de Bled. Foto de Rochester Scouser

Continuamente (excepto cuando el lago está congelado) excursiones formadas por pequeños barcos de madera van y vienen de la isla. El nombre de la embarcación es “pletna”, es de madera, algo rudimentaria, y su nombre viene de la palabra eslovaca “pletena” que significa “tejer” por los techos de tela que llevaban sus embarcaciones (ahora sustituidos por lino) que ayudan a proteger de la lluvia y del sol.

Pletnas en la isla de Bled. Foto de Lostajy

A parte de lo místico del lugar, Bled es un lugar muy recomendable para hacer un turismo activo. Cuenta con numerosas actividades de deporte y aventura en los ríos alpinos y alrededores. Se puede practicar escalada, pesca, rafting, kayak, senderismo,canoa, ciclismo, golf… incluso vuelo sin motor. Por supuesto si estamos en temporada de invierno, el ski es imprescindible. Más información aquí. Y si necesitas relax después de tanto movimiento, siempre puedes darte un valiente bañito en el lago o aprovechar para visitar algunos de los hoteles con sus famosas aguas termales.

Kayak en Bled. Foto de Darren Donhaue

Pesca en Bled. Foto de Dale Harvey

Respecto a la gastronomía lo que más llama atención son los dulces, en especial los pasteles, como el “Blejska Grmada” muy frecuente en hoteles, restaurantes y pastelerías de la zona.

Pastel “Blejska Grmada”. Foto de 29cm

Más información en el sitio oficial de Bled.