Durante la Guerra Fría el mundo temblaba, una incesante amenaza perturbaba la seguridad mundial. Tanto el gobierno soviético y sus simpatizantes como el bloque de Occidente hacían gala de un arsenal bélico jamás antes visto. Una guerra nuclear podría haber sido una realidad, o al menos los medios necesarios existían. Con los mismos se llenaban desfiles, se hacían pruebas, etc. Se trataba de exhibir  un poder que intimidase al rival.

La psicosis llevaría consigo un gasto en armas  desproporcionado, llegando al concepto de overkill, que bien hacía referencia a la capacidad de destruir enteramente a la especie humana repetidas veces en un contexto de guerra nuclear.

Viñeta sobre la Guerra Fría acerca de las tensiones entre EEUU y Rusia. En los dos carteles se lee: "No usar de ninguna de las maneras - ya que el enemigo puede tomar represalias"

La década de los 50 fue testigo del nacimiento de un nuevo tipo de arma: el Misil Balístico Intercontinental (ICBM). Básicamente un misil de largo alcance (más de 5000 km) de trayectoria balística que incluye vuelos suborbitales  y parcialmente orbitales confiriendo a este arma una velocidad tremenda pues hablamos de minutos para alcanzar su objetivo. Si además tenemos en cuenta que tal tecnología es demasiado cara como para lanzar cualquier otra ojiva que no sea nuclear, tenemos un sólo resultado: un arma de destrucción masiva, un nuevo enemigo, el nº1.

Plaza Roja de Moscú, Desfile del Día de la Victoria de 1965. Vemos el ICMB soviético diseñado por Sergéi Koroliov (personaje clave del programa ICBM ruso). Este misil no llegaría a entrar en servicio.

Si estáis más interesados en saber cómo funciona de forma práctica y más detallada uno de estos misiles os recomiendo este fantástico artículo de La pizarra de Yuri donde también podréis ver el vídeo de más abajo que corresponde al ICMB Minuteman-III (EE.UU).

Ambos gobiernos tenían claro que ante tal escenario era esencial contar con todo tipo de material de defensa que pudiera detectar y neutralizar cualquier amenaza de semejantes dimensiones en el menor tiempo posible. Surgía el concepto de misil antibalístico o ABM (Anti-Ballistic Missile).

El desarrollo de este tipo de arma era bien conocido en ambos lados del Telón de Acero, sin embargo, no lo eran tanto los dispositivos de defensa. Ante este nuevo paradigma surgieron los radares de alerta temprana. Su misión consistiría en detectar ataques como los vistos más arriba y generar informar acerca de su magnitud para poder dar una respuesta militar acorde a la situación. Pero, ¿Qué es un radar?

El término radar viene del acrónimo inglés radio detection and ranging que significa “detección y medición de distancias por radio”. A partir de la definición de Wikipedia se puede obtener una visión clara: el funcionamiento del radar se basa en la emisión de un impulso de radio, que reflejado en el objetivo, es recibido típicamente en la misma posición del emisor.

A partir de este “eco” se puede extraer gran cantidad de información como distancias, altitudes, direcciones, velocidades, etc.. El uso de ondas electromagnéticas permite detectar objetos más allá del rango de otro tipo de emisiones (luz visible, sonido, etc.).

 

El mayor quebradero de cabeza lo produciría el limitado tiempo de reacción. La identificación de una ofensiva sólo se podría producir cuando ésta ya estuviera en camino, y bajo estas condiciones, el grado de confianza otorgado a estos sistemas era enorme. Pensemos en que un pequeño error a la hora de detectar una amenaza podría ser el desencadenante de una contraofensiva que encendiese la mecha de una guerra nuclear. Una responsabilidad difícil de concebir cuando este tipo de tecnología era aún muy mejorable.

La URSS empezó el desarrollo de los radares de alerta temprana en la década de los 60 basándose en sistemas de vigilancia espacial y tecnología antisatélite. Muchos diseños llevaba el nombre en clave de un río ruso: Dnepr, Dnestr, Daugava, etc. Lo primero fue establecer un sistema de pruebas para estudiarlo con detalle. Estaría en Sary Shagan (Kazajistán) y se designó como Sistema A. Aún hoy es uno de los puntos calientes para este tipo de ensayos.

Durante los años de la Guerra Fría, la Unión Soviética creó más de 40 pequeñas localidades con el fin de dar soporte a la autoridad absoluta que eran los requerimientos militares rusos. Entre ellos cabe destacar los que servirían para encubrir los radares. Uno de esos puntos y cuyo nombre da vida a este artícula era Skrunda-1, próximo a Skrunda, Letonia. Nos servirá como testigo perfecto para vislumbrar la evolución de radares de alerta temprana en la URSS.

¿Cómo conseguían estos radares detectar ataques lo suficientemente pronto? Los avances en electrónica ayudaron en gran medida a incrementar la potencia de los radares. Así nacieron los radares de antenas en fase (phased array), que hablando sin florituras fortalecían la radiación en una dirección particular y la suprimían en direcciones no deseadas. Modificando los parámetros de las señales con que se alimentaba cada antena se conseguía además modificar la dirección ¿Qué significa ésto? podían hacer barridos sin necesidad de mover físicamente el radar, desplazar el enorme tamaño de estos sistemas supondría un coste altísimo. Resultado: potencia y versatilidad.

Radar pionero de antenas en fase alemán Mammut "Hoarding". En 1942 entró en servicio el primero, era fijo pero llegaba a rastrear con un margen de 100 grados. Fue apodado "Hoarding" (valla publicitaria) por los británicos. Vemos que el tamaño era un factor importante. Fuente: Wikipedia.es

Uno de los primeros dispositivos soviéticos de este tipo fue el Dnestr-M. Se trataba de una variante del radar Dnestr, éste último consistía en un centro de control que unía dos conjuntos de antenas en fase que se encargaban de buscar objetos en el espacio como por ejemplo satélites. Ahora su propósito sería el de detectar posibles ataques de los temibles ICBMs. En un principio, uno se ubicó en Olenegorsk (Península de Kola) y otro en Skundra-1, nuestra protagonista. Una sala de operaciones seguía sus pasos en Moscú.

Posiblemente su función principal sería la de dotar con información al sistema ABM en la capital rusa. La colocación estratégica de estos dos radares hace entrever la verdadera fuente de un posible ataque: EE.UU. Estas estaciones vigilaban el Mar de Noruega y el Mar del Norte.

Radar tipo Dnestr-M en Olenegorsk. Este tipo de radares junto con alguna de sus variantes eran conocidas en Occidente como radares Hen House (casa de gallinas). Fuente: GlobalSecurity.org

También en Skundra-1 se instaló el potente modelo Dnepr (1967), una evolución del Dnestr-M que en su totalidad ocupaba 4 edificios. Con esta modificación se pretendía incrementar el rango de detección al Norte del Océano Atlántico, como antes comentaba, un punto clave. Tenía un alcance de 6000 km de distancia y 3000 km de altitud.

Skundra-1. Dnepr contaba con dos conjuntos de antenas en fase (una de ellos en la foto). Cada conjunto se dividía en dos alas y cada ala albergaba 4 transmisores. 250m de longitud y 17m de altura. Fuente: Documental Skrunda Signal.

En un plano más general era imprescindible crear un sistema de alerta temprana integrado para la Unión Soviética. Básicamente significaba una comunicación eficaz entre la parte encargada de la detección y la responsable de la neutralización y ataque. La capital rusa era la más sensible ante una posible ofensiva y es aquí donde se estableció el Sistema A-35 (podéis verlo más abajo). Se encargaba de la defensa de Moscú. Fue el primero de este tipo en entrar en activo (1971) pues crecía la preocupación por los ICMBs norteamericanos Minuteman-2 y Titan-2. Mientras, el número de radares seguía creciendo.

Los radares de alerta temprana son a la izq. la unidad que parece un libro abierto, y a la dcha. con forma de teja. Son capaces de detectar antes que ningún otro dispositivo el blanco a neutralizar. A la izquierda esquematizado el ABM A-350. Fuente: Elforo.de

Volvemos a Skundra-1 y avanzamos unos años, en 1980, el ejército soviético decidió darle más vida al complejo y construyó todo un pueblo. Levantaría de la nada edificios residenciales, hotel, centro recreativo, enfermería, almacenes, invernadero, cuarteles, talleres, bunkers subterráneos y otras facilidades.

Supongo que uno de los motivos además de poder gestionar el complejo de forma práctica sería el de dar a Skrunda-1 la apariencia de una localidad soviética al uso, un factor clave ante la omnipresente existencia de espías de toda clase. Vivieron cerca de 5.000 personas, de las cuales 110 eran civiles, 72 soldados y el resto se encarga de labores de construcción y control de los dispositivos de radar.

Skrunda-1 en 1975. Fuente: Skrunda.info

De servicio en Skrunda-1. Posiblemente en tareas relacionadas con la estación de radio. Fuente: Skrunda.info

Desfile de mayo en Skrunda-1 (1975). Fuente: Skrunda.info

1980. En estas inmediaciones existía tanto un hotel, enfermería, escuela de música, etc.Fuente: Skrunda.info

La siguiente fase de desarrollo fue la implantación de los radares conocidos en Occidente como Pechora (tipos Daugava y Daryal) que podían complementar a los radares Dnieper todavía en fase de construcción. Este avance aseguraba la calidad de la información obtenida bajo fuertes niveles de ruido como por ejemplo los provocados por las auroras boreales. Podemos observar como el tiempo y capacidad para sacar a la luz nuevos avances eran trascendentales en estos años de tensión internacional. Las construcciones de este tipo de radar en Skrunda-1 empezarían en 1984.

Red planeada para los radares Daryal (nunca se completaría por la caída de la Unión Soviética). Las áreas sombreadas hacen referencia a los radares operativos en 2002.

Esquema de un receptor y transmisor de un radar de tipo Daryal. Con un alcance de unos 6000 km. En Skrunda la variante implementada fue la Daryal-UM

Aurora Boreal sobre un receptor de un radar tipo Daryal. Fuente: Voencom.net

Daryal-UM (receptor) en Skrunda-1 en 1985. Era un gigante de 19 plantas y más de 60m de altura. Utilizaba el rango de frecuencia 156-162 Mhz. Fuente: Voencom.net

Los vecinos de la localidad no tardarían mucho años en hacer notar sus quejas exigiendo la parada de cualquier avance en el desarrollo de los radares y el cese de la actividad.

El documental Skrunda Signal (2007/2008) expone los problemas de la radiación en el cuerpo humano haciendo especial hincapié en la enorme exposición a la que se sometió a los habitantes de Skrunda-1. Estudios posteriores demostraron que podría haber excedido en más de 50 veces los estándares internacionales.

Si querían hacer una fiesta, poner música era imposible. Cualquier minicadena, radio, etc. evidenciaba lo que estaba pasando. Lo mismo pasaba con la televisión, las interferencias eran continuas. La señal que generaba la estación de radio resultaba similar a 10 pequeñas “pulsaciones” cada segundo.

En 1991 Letonia recuperaba su indepencia tras la disolución de la Unión Soviética, el debate volvía a escena y el final estaba cerca. La primavera de 1994 sería testigo de la firma de un acuerdo entre Rusia y el país báltico para desmantelar la unidad Dnepr. Los rusos tendrían que destruir el radar y hacer las maletas.

En 1995, 360 kg de explosivos sirvieron para acabar con el radar Daryal-UM para siempre. Parece que la unidad Dnepr tuvo que esperar hasta 1998.

Al fondo vemos Radar Daryal-UM. 1995, poco tiempo antes de ser demolido.

Demolición del radar Daryal-UM en Skrunda-1. Fuente: Documental Skruna Signal.

Aunque podéis ver la verdadera demolición en este vídeo (link). Si queréis echarle una rápida ojeada a como pudo ser la demolición, aquí tenéis un ejemplo:

La vida de esta localidad secreta se creó y giró en torno a su “misión detectora”, así que poco a poco la vida fue desapareciendo y las casas quedando vacías. En Octubre de 1999 el último militar abandonó el complejo, Skrunda-1 se había convertido en una ciudad fantasma.

Skrunda-1 desde las alturas (2005). Cuenta con unos 70 edificios. Fuente: skrunda.info

A 150 km de la moderna capital letona el reloj se olvidó de seguir contando, las fotos que podéis ver en la siguiente galería siguen el más puro estilo de la serie The Walking Dead aunque sin zombis :

En 2010 una compañia rusa (Alekseevskoye-Serviss) compró el complejo en una subasta por 3,1 millones de dólares. Todavía no se sabe a ciencia cierta que será lo que sustituya al complejo soviético, pero los gritos nacionalistas letones se alzaron en contra de la adquisición. Tal vez la situación financiera del país báltico tuvo algo que ver en estos momentos de crisis. Si tienes suerte, puede que todavía tengas la oportunidad de visitarla.

Mirando la otra cara de la moneda, al perder Rusia la estación de Skrunda-1, se vio desnuda en una posición estratégica a la que no llegaban a alcanzar los radares de Olenegorsk y Sebastopol. La solución pasaría por el radar Don-2N (incluido en el sistema A-135, una evolución del arriba mencionado A-35), otro dispositivo de antenas en fase con 4 caras donde receptor y transmisor estaban incluidos. Toda una obra de ingeniería.

Radar Don-2N. 130 metros de largo y ancho. Fuente: tectonicablog.com

Radar Don-2N. Se necesitaron 32.000 toneladas de metal, 50.ooo toneladas de hormigón, 20.000 kilómetros de cable y cientos de kilómetros de tuberías con más de 10.000 válvulas. Fuente: Gizmodo.es

Podemos dar por hecho que la locura vivida a lo largo de la Guerra Fría es cosa del pasado, que una guerra de tales características está más lejos que nunca, cosas de bárbaros. Lo que está claro es que EE.UU y Rusia continuan su peculiar enfrentamiento con más o menos tensión. Sin ir más lejos, sólo hace unos días Mendevev inaguraba uno de estos sistemas en Kaliningrado como respuesta a la propuesta estadounidense de defensa en Europa:

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• History and the Current Status of the Russian Early-Warning System – Stanford.edu
• The Development of Phased-Array Radar Technology- ll.mit.edu
• Russian/Soviet Anti-Ballistic Missile Systems – Air Power Australia
• Skrunda-1 – the Ghost Town – Way2Latvia.com
• German Radar Equipment – Sas1946.com
• Skrunda.info

Todos los países tienen siempre algo que nos llama la atención. En el caso de Estonia (capital: Tallin) hay bastantes hechos que hablan  por si solos, muchos de ellos nos hacen comprender porque, incluso con sus defectos, podemos decir que este páis Báltico es avanzado y moderno.  Échale un vistazo a la lista:

Algunos detalles sociales e históricos

Religión

Estonia tiene un área de 45,227 km cuadrados, un país pequeño con una población también pequeña. Según un estudio realizado a varios países en 2006 resulta que Estonia es el segundo país menos religioso (después de China) en el mundo con un 75.7% de la población afirmando su irreligiosidad. Sin embargo, aunque pueda parecer contradictorio, Estonia tiene unas 100 áreas diferenciadas  por históricas “parroquias” o centros de fieles. Debajo tenéis el mapa:

Divisiones correspondientes a cada una de las parroquias reconocidas de Estonia

Libertad de prensa

Estonia siempre está en los primeros puestos del índice de libertad de prensa mundial.

Algunos datos académicos

Según The World Factbook (CIA) los habitantes de entre 15 y 64 años (67% de la población) son 451.736 mujeres y  410.132 hombres. Un estudio de 2009 refleja que en Estonia más de las dos terceras partes de los recién graduados son mujeres. Otro dato esclarecedor es que en país báltico el 51% de los recién graduados como ingenieros y científicos son mujeres. Sin embargo, la tasa de fracaso escolar en 2010 era de un 14% algo menor que la de la UE.

Porcentaje de mujeres graduadas (con respecto del total de graduados) en las diferentes áreas de estudio y los diferentes países de la OECD

Demografía

Según el censo efectuado en 2008 los grupos étnicos en Estonia están divididos en: Estonios 68.7%, Rusos 25.6%, Ucranianos 2.1%, Bielorrusos  1.2%, Fineses 0.8%, otros 1.6% . El factor determinante fue el dominio Soviético del páis.  La colonización rusa, las deportaciones, y los propios resultados de la Segunda Guerra Mundial alteraron la distribución étnica de la población.

Salario

El salario bruto medio mensual llegaba en Junio 2011 a los 913 euros tras un rápido crecimiento.

Salario bruto mensual medio (rojo) en Estonia según el área profesional. Corresponden al 4 trimestre de 2010.

Euro

Estonia adoptó el euro en 2011. Ha sido la primera república ex-soviética en hacerlo.

Parte trasera de una moneda de Euro de Estonia

La e-sociedad que es Estonia

Además de todos estos datos  no podemos olvidar que Estonia es una e-sociedad de lo más avanzada en el mundo:

En 1996 se introdujero ordenadores en todas las escuelas con el plan Tiigrihüpe

Libertad en Internet

Un nuevo informe sobre la libertad en Internet coloca a Estonia en el primer puesto mundial.

Penetración de Internet

En el primer trimestre de 2011, tres cuartas partes de los hogares tienen una conexión de banda ancha a Internet.

Estonia está tiene cobertura total en lo que respecta a redes telefónicas. La tecnología Wi-Fi se puede disfrutar de forma gratuita o mediante otros servicios de subscripción en una grandísima parte del país, pero sobre todo en su capital. Todavía recuerdo viajar de Tallin hasta Riga en un autobús con Wi-Fi en el año 2008.

Internet en las escuelas

Todas las escuelas de Estonia están conectadas a Internet.

Servicios públicos a través de Internet

• Menos del 2% de la población no está al tanto de algún servicio público que funcione por Internet. El más popular: La declaración de impuestos, usado por dos terceras partes de los estonios.
• El 98% de las transferencias bancarias se hacen a través de Internet.
• Más del 90% de los estonios tienen un ID electrónico, la llave a la mayoría de los e-servicios proporcionados por Estonia. Entre ellos podemos encontrar:  e-Elections, para poder votar a través de Internet,  m-parking, para pagar el parking con el móvil,  e-School, para motivar a padres a involucrarse en la educación de los niños o e-Health, para el seguimiento de los servicios sanitarios (historial médico, recetas, etc.). Podeís consultar una lista en este artículo:  e-Estonia.

Sistema m-parking. Funciona mediante SMS. Fuente: e-estonia.com

• Las elecciones parlamentarias de Estonia de 2007 fueron las primeras del mundo en las que se pudo votar a nivel nacional por Internet.

• Estonia también ha introducido un sistema web operado por notarios que ha reducido el tiempo de registro de un empresa a minutos, el país báltico suele encontrarse en los primeros puestos si contamos los países que menos tardan en abrir las puertas de una empresa nueva.

Skype

Skype fue fundado en Tallín y aún allí permanecen sus oficinas centrales. La primera cabina telefónica que funciona con Skype fue abierta en el aeropuerto de la capital estona.

OTAN

Los ciberataques sufridos por Estonia durante 2007 remarcaron la debilidad de países de la OTAN ante agresiones de este tipo. Para combatirlos, poco tiempo más tarde,  se creó en Tallín el CCDCOE (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence), uno de los centros de excelencia de la OTAN que en este caso se encarga de la seguridad de Internet.

Logo de la CCDCOE

Más información:

• Estonia mira al Mar Báltico. Más datos de esta fructífera relación en este mismo Blog:  Todo lo que necesitas saber del Mar Báltico  - HistoriasDelEste.com
• Report on the Estonian Internet Voting System – Verified Voting Blog
• Is Estonia really the least religious country in the world? -  TheGuardian.co.uk
• Demografía de Estonia – es.Wikipedia
• Interesting facts about Estonia - A Toolkit for introducing Estonia – Tutvustaeestit.eas.ee

Todavía hoy a veces me siento en frente de mi antigua y algo destartalada bola del mundo. Me gusta dar una vuelta por el viejo continente y parar en algunos puntos que siempre me causaron impresión y temor a partes iguales.

Allí estaban la antigua Yugoslavia, Checoslovaquia o la infinita Unión Soviética. El desconocimiento y la indiferencia a veces ha hecho que algunos miremos con cierta lejanía y salpicados siempre por nieve los acontecimientos que invadieron gran parte de la historia unas décadas atrás.

Los mismos sucesos sirvieron para redefinir y multiplicar las fronteras en buena parte de Europa y hoy estas barreras son protagonistas en esta entrada. En sólo unos años mucho ha cambiado en la vieja Europa y parece que lo mejor está aún por llegar.

La Europa de 1980. En la recta final de la Guerra Fría.

Siguiendo con la mirada fija en las fronteras y con la Unión Europea por bandera, nos es ineludible la palabra Schengen. Antes de la Primera Guerra Mundial en general el pasaporte no era indispensable para viajar por Europa, sin embargo, después y siguiendo los acontecimientos que se sucedieron, vaya que si lo fue. Ahora es parte de nuestra cultura, si viajas al extranjero: por favor que no se te olvide el pasaporte.

Sería medio siglo después cuando  el pequeño pueblo luxemburgués de Schengen (unos 450 habitantes), principalmente volcado en actividades vinícolas, sería testigo de un gran paso hacia adelante en el esfuerzo común Europeo. El 14 de Junio de 1985 se firmó el Acuerdo de Schegen. Entonces, sólo Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo lo suscribieron. El acuerdo se basaba en la supresión de las fronteras internas para fortalecer las externas. Sin duda, la idea parecía buena.

Schenger (Luxemburgo). Monumento en conmemoración del Acuerdo de Schengen. Se firmó simbólicamente en un barco anclado en el punto que vemos en la foto sobr el río. Schengen se encuentra lindando con las fronteras de Francia, Alemania y Luxemburgo Fuente: Wikipedia. Autor: Cayambe

Siguiendo con este concepto y hablando de las posibilidades de circulación que tienen las personas en la Unión Europea tenemos que remitirnos al Espacio de Schengen, que permite a más de 400 millones de ciudadanos de 25 estados desplazarse libremente en parte del continente.

La definición que encontramos en el Portal de la Unión Europea es algo como la siguiente:

… El espacio Schengen representa un territorio donde está garantizada la libre circulación de las personas. Los Estados que firmaron el Tratado han suprimido todas las fronteras interiores y en su lugar han establecido una única frontera exterior. Dentro de esta se aplican procedimientos y normas comunes en lo referente a los visados para estancias cortas, las solicitudes de asilo y los controles fronterizos …

Forman parte de este espacio los países que aplican en su totalidad el Acuerdo de Schegen. De esta manera, si eres ciudadano de este espacio, podrás viajar de uno a otro país dentro de él con sólo el documento de identidad de tu país, evitando controles de pasaporte en aeropuertos, carreteras, etc. Si vives en Madrid, tal vez sea una comodidad añadida sin llegar a más. Sin embargo, si vives cerca de alguna frontera, tu país es relativamente pequeño, tienes negocios en el extranjero, etc. Entonces puede que este acuerdo te haya dado una gran alegría o un gran disgusto según las circunstancias.

Puedes relacionarlo con la Unión Europea, pero no es del todo cierto. Países como Noruega, Islandia o Suiza entran en este espacio aún no siendo país miembro de la UE. Sin embargo, Bulgaria o Rumanía (miembros de la UE) no están en el selecto club justificado por razones de seguridad y corrupción. El presidente de éste último no ha escondido su enfado al comprobar como el acceso a este pacto se prolonga más allá de la fecha pactada. Parece que abrir las fronteras con estos países supondría ampliar la cobertura de la mafia a media Europa.

Tampoco Reino Unido aplica en su totalidad el acervo. Por ello, si eres un@ de l@s habituales de las escalas en London Luton o Stansted entenderás la razón de las colas que se forman cuando sales del avión para proceder al control de pasaportes.

Sin duda, Schengen es un gran paso hacia la integración europea. Ahora se puede ir desde Lisboa a Vilnius sin sufrir controles, eso es una pasada. Y claro, ante las proporciones de tal empresa, la armonización de todas las partes es complicada. El acuerdo ha creado historias, algunas de unión, otras de todo lo contrario, pero juntas crean una esencia, simplemente, otra forma de ver el Espacio de Schengen.

Empecemos con una curiosidad que nos hará entrever como Schengen y su distribución de nuevas fronteras no hizo desaparecer en ningún momento las anteriores, y sino que se lo pregunten al príncipe Felipe y Doña Leticia.

Los príncipes de Asturias en su visita a Gdansk (2008). A la izquierda yo chupando un poco de cámara . ©

Hace unos años España quedaba paralizada mientras miles de personas pegadas al televisor disfrutaban de la unión matrimonial de ambos. Igualmente quedaba “paralizado” el flexible acuerdo europeo que protagoniza esta entrada y que quedó suspendido temporalmente por motivos de seguridad. Miles de pasajero tuvieron que llevar su documentación bien en regla para atravesar las fronteras del país. Schengen es una abstracción sobre las divisiones políticas de cada país, pero las clásicas fronteras siguen muy presentes tanto física como psicológicamente.

La siguiente historia tiene mucho que ver con uno de los emblemas más importantes de la Unión Europea: un mercado único en el que la competencia sea libre. Todo empieza al norte del histórico Mar Adriático donde descansa Gorizia, una pequeña localidad situada en territorio italiano. Antiguamente frecuentada por la burguesía vienesa ahora vive tiempos no tan buenos. A su lado pero en territorio esloveno está Nova Gorica, creada por  Tito en 1947 gracias al Tratado de Paz con Italia. Los cimientos de esta joven ciudad fueron antiguas partes de Gorizia que empezaron a crecer bajo el comunismo yugoslavo con nombre propio.

Parte medieval de Gorizia. Fuente: Wikipedia. Autor: Viator slovenicus

Ya sin las garras comunistas sobre su futuro, la ciudad eslovena seguía creciendo, tanto así que registró en los últimos años un crecimiento del 6%. La integración era algo deseado para Eslovenia que estaba envuelta en el sueño de la Unión Europea y que se volvió realidad en 2004. Algo había que celebrarlo, sin duda, una placa conmemorativa o una estatua se quedaría corto así que ambos ayuntamientos construyeron una plaza binacional, con parte en Italia y la otra en  Eslovenia.

Plaza binacional que separa Gorizia de Nova Gorica. Una zona libre de tránsito. Hasta 2007 señales como ésta indicaban la prohibición de cruzar pasar más allá del otro lado de la plaza. Fuente: Wikipedia. Autor: Rolf Palmberg

Cuando Eslovenia se adhirió al Acuerdo de Schengen en 2007, los 280 km de frontera  entre Italia y el país cayeron y las dos poblaciones se pudieron volver a integrar, sí, la plaza también para pena de todos los curiosos. Sin embargo, y según leo en este interesantísimo artículo del dicho al hecho hay un trecho. Parece que en este caso,  la apertura de la frontera con Eslovenia ha perjudicado económicamente a algunos en Gorizia y sus oportunidades de desarrollo no son exactamente prometedoras.

Lo “barato” que todavía resulta Eslovenia comparado con Italia  sumado a la dificultad de competir con el centro administrativo y cultural de la parte Oeste de Eslovenia están haciendo echar el cierre a más de un negocio en la parte Italiana.

Nova Gorica (Primorska). Siempre existió una proliferación histórica con relación a casinos y a locales de alterne en la ciudad. Dinero que fluye de manera continua desde Italia a Eslovenia. Fuente: Wikipedia. Autor: Johann Jaritz

Como en muchos países mediterráneos los domingos la mayoría de los establecimientos permanecen cerrados en Italia, y entre diario hay una pausa para comer, pero no es así en Eslovenia, con unas costumbres algo distintas y trabajo más continuado. En Gorizia es difícil ver a gente hablando esloveno, pero en Nova Gorica, gente hablando esloveno, italiano e inglés no es complicado.

Si fueras un turista, y sabiendo que estás prácticamente en la misma ciudad, ¿en qué lado reservarías el hotel/hostal? Si fueras un estudiante italiano, ¿Dónde pensarías en alquilar piso/residencia? Supongo que es cuestión de tiempo que la frontera económica se empiece a difuminar y no sea tan clara, pero mientras tanto los perjudicados por el mercado único y la libre competencia no son pocos y la frontera psicológica sigue más alta que nunca.

Nunca llueve a gusto de todos y al igual que muchos muestran su descontento por el Acuerdo, otros sin embargo, responden con gran sonrisa, expectación y nuevas ideas.

Y es ahí donde entra Tornio, un municipio en la Laponia finlandesa al norte del Golfo de Botnia. Convive tranquilo acariciando la frontera entre Finlandia y Suecia en forma de un río que da nombre a la ciudad . El mismo donde el francés Pierre Louis Maupertuis demostró que la Tierra se achataba hacia los polos sirve para separar a dos ciudades que desde su origen están hermanadas.

Al otro lado del río se encuentra Haparanda, una ciudad que se creó por despecho sueco. Y es que la primera década del siglo XIX trajo consigo la anexión de  Finlandia -antes en manos suecas- al Imperio Ruso. Tronio cayó en territorio ruso y Suecia respondió con la creación de Haparanda al otro lado de la frontera.

Si en el caso anterior la integración no era especialmente fácil, en esta historia parece que todo va viento en popa. Tanto es así que planean fusionarse para convertirse en EuroCity, muchos diréis que de buenas intenciones está el infierno lleno, pero la realidad empieza en el clásico IKEA que no podía faltar por estos lares y que utiliza textos en finés y sueco, precios en coronas suecas y euros y relojes en ambos husos horarios.

Entrada al IKEA en Haparanda con el cartel en sueco y finés. Las banderas de izquierda a derecha son: Sami, Noruega, Rusa, Sueca y Finesa. Fuente: Wikipedia. Autor: Matthew Ross

Si queréis un verdadero caso de integración lo tenéis en el campo de golf que discurre entre ambas ciudades. Sin el acuerdo de Schengen en vigor, sería imposible cruzar parte del campo ¡sin controles o pasaportes! . Además con el huso horario distinto, muchas jugadas curiosas se pueden llevar a cabo. Todo un ejemplo el de estas dos ciudades a la hora de seguir la ideología que promueve la Unión Europea. También una bonita y ocurrente manera de recibir publicidad y tener las pistas llenas.

Más información aquí.

Frontera Valga(izq, Estonia)-Valka(dcha, Letonia). Su eslogan: "una ciudad, dos estados". Otro ejemplo de ciudad dividida. Schengen trajo sonrisas y solucionó problemas como el de un vecino que tenía un permiso especial porque cada vez que salía de su casa cruzaba la frontera. Como en otros casos la integración es difícil por diferencias sociales, problemas legislativos, etc. Si una ambulancia letona quisiera llegar hasta el hospital en Valga (ya que en la parte letona no hay), debería conducir hasta otra localidad del país antes que poder visitar Valga porque los vehículos de emergencia no deberían cruzar la frontera. Fuente: Wikipedia. Autor: Flying Saucer

Y si seguimos hablamos de las bondades de Schengen, en muchos casos ha sido un gran colaborador para solucionar conflictos internacionales. Tal vez no son de gran orden , pero ocupan vidas, pueblos y muchas historias que merecen ser contadas, como la que viene a continuación.

Llivia es un típico pueblo del valle de la Cerdaña lleno de tejados de pizarra y fachadas de piedra picada. Posiblemente también las victorias del Barça se vivan intensamente como en otros puntos de la zona y todo ésto sería normal si no fuera porque este pueblecito español está completamente rodeado por territorio francés.

Vista general de LLívia (Cerdaña, Cataluña, España). Fuente: Wikipedia. Autor: Marcbel.

Hace ya años, ante tal coyuntura y para ayudar a integrar el municipio se fijó que la carretera de 5 km que la unía con Puigcerdá (en territorio español ). Sería de “libre circulación” para usuarios con matrículas españolas y así poder llegar al país ibérico.

Parece ser que la alegría duró poco, las autoridades francesas procedieron con la construcción de otra vía que cruzaba la anterior, y además pasó a disponer que serían los que usaban la carretera española los que cederían el paso a los usuarios de la francesa. Esto desquició a más de uno y desembocó en la divertida Guerra de los Stops, que en resumen no fue ni más ni menos que arrancar las señales de Stop que ofrecían tal beneficio.

Finalmente el conflicto acabó con la colocación de una rotonda (cuanto bien han hecho) en el lugar de la disputa y Schengen se encargaba de hacer el resto. Gracias al acuerdo internacional es posible también utilizar la carretera por parte de usuarios franceses, y por su parte los habitantes de Llivia también pueden utilizar ahora la vía que tantos quebraderos de cabeza les había costado.

Más información sobre este caso aquí.

El famoso acuerdo solucionó también los problemas que el Euro-Airport Basel-Mulhouse-Freiburg sufría. En territorio francés pero Aeropueto de Basilea, en Suiza y Mulhouse en Francia, y parcialmente de Freiburg, Alemania. Estaba dividido en dos secciones diferentes con terminales y accesos distintos. Tenía tres códigos IATA: BSL, MLH, EAP. Gracias al Espacio en 2009, las dos partes se integraron en una. Fuente: Wikipedia. Autor: Fanny Schertzer

Llivia sólo era un ejemplo, pero el caso es que España forma por su situación geopolítica una interesante frontera. Aquí entramos con otro de los objetivos de la Unión Europea: Hacer de Europa un lugar más seguro.

Hablamos de Ceuta y Melilla, los únicos territorios de Europa que mantienen las únicas fronteras terrestres con África. Y también porque no decirlo, una división con el mundo musulmán y con parte de lo que conocemos como Tercer Mundo.

Los 8.250 kilómetros de costa que tiene España y la proximidad al continente africano la convierten en una de las fronteras exteriores más sensibles de la Unión Europea. En los últimos años los flujos migratorios se han reducido y reconducido hacia Túnez y Libia, donde es más sencillo poner rumbo a Italia

Son así puntos calientes, el único modo que tienen los habitantes africanos de adentrarse en la fortaleza europea sin cruzar el Mediterráneo. Antes, simplemente era una frontera para entrar en España, ahora lo es para pasar a uno de los bloques territoriales más ricos del mundo, y el paso está más controlado, reforzado.

Barreras más altas, más numerosas, paralelas, vigiladas por cámaras, visión nocturna, etc. El premio es tan atractivo que potenciales inmigrantes intenten cruzar por todos sus medios. En 2005 cientos de subsaharianos construyeron escaleras con ramas de árboles para poder pasar al otro lado, 14 murieron en el intento de buscar una vida mejor en Europa.

Valla de Melillla en 2006. Su altura se dobló o a 6 metros debido a la crisis de inmigrantes en masa en 2005. Fuente: Flickr. Autor: noborder network

Esta es la otra cara de Schengen y su nuevo y envilecido aislamiento, unos “muros” menos permeables, más estrictos, suprimimos las fronteras interiores y amurallamos Europa . A mi parecer esta es una buena manera de hacer que las diferencias del mundo sean más visibles, pero la seguridad prima en tales circunstancias y más teniendo en cuenta problemas tan actuales como el terrorismo, prostitución o el tráfico ilícito.

Amurallar el Espacio de Schengen tiene sus consecuencias y todavía más si el cambio es a peor. Me explico con una curiosa aldea que se abre paso entre las frontera entre Eslovaquia y Ucrania.

Lo de curioso también lo digo porque en estos dos lugares, todos sus habitantes son de ascendencia húngara, y  claro, tampoco vamos a sorprendernos si observamos su situación en el mapa, echamos un vistazo al pasado y comprobamos que esta aldea era húngara y su nombre era Szelmenc. Si nos remontamos al final de la Segunda Guerra Mundial y a sus legados – muchas divisiones- , comprobamos como por aquí cruzó una de las líneas fronterizas entre Checoslovaquia y la URSS.

La aldea entonces pasó a dividirse en dos: Veľké Slemence y Малі́ Се́лменці (Mali Selmenci). Entre paranoias comunistas, pasar de un lado al otro era peligroso, complicado y requería papeleo, tiempo y ganas, puesto que el puesto fronterizo más cercano se encontraba a 80 km.

Con una Ucrania ya independiente (1991) y Checoslovaquia disuelta (1993)  parece que las cosas seguían sin ir bien y el pueblo continuaba partido en dos. Más de una década después (2005) y tras muchas negociaciones, por fin se abría un puesto fronterizo facilitando la integración de ambas partes de la aldea.

Apertura de la frontera entre Veľké Slemence y Малі́ Се́лменці. La mitad de la puerta que se ve al fondo representa un símbolo de protesta que ambas partes del pueblo iniciaron colocando una parte de la puerta a cada lado de la frontera. Fuente: http://www.americanhungarianfederation.org

Pero cuando todos pensaban que la cosa iba a mejor apareció Schengen y sus robustas fronteras. Eslovaquia y Ucrania forman una de ellas. Así, en la actualidad, si un ciudadano del lado ucraniano quiere cruzar a la parte eslovaca, necesitará un visado que le será facilitado lejos de la aldea y que además tendrá que pagar (unos $48).  Para que os hagáis una idea, el sueldo medio en Ucrania en 2010 fueron 2,239 mil grivnias ($280).

Por otro lado y cambiando de tercio si un ciudadano del lado eslovaco trata de cruzar a la parte ucraniana para ahorrar un dinerito en compras se verá afectado por la política en  materia de fronteras que permite introducir los típicos bienes (alcohol, tabaco, etc), pero sólo en irrisorias pequeñas dosis. Con lo cual el largo viaje sería contraproducente.

Estanterías llenas de alcohol de un supermercado en Ucrania. Recuerdo cuando volvía de Lviv (Ucrania) a Gdansk (Polonia), en la frontera registraban a dedo y tras una espera monumental miré curioso la cantidad de vodka (por ejemplo el fantástico vodka ucraniano Nemiroff) que se podía sacar del país, si creo recordar bien, era medio litro. Y 1 litro de ese vodka se podía comprar por poco más de 2 €.

Más información sobre este caso aquí.

Algo parecido ocurre entre la frontera de Bielorrusia y Lituania. Sakaline y  Norviliškės (Lituania) o las ciudades parejas en Kulkiszki  y Pyatskuny (Bielorrusia) respectivamente .En este caso tal vez no merezca la pena hablar de precios o viajes, pero sí de libertad. Bielorrusia, el país blanco, tal vez viva la última dictadura en  Europa a manos de Aleksandr Lukashenko que sigue pegado -con muchas sospechas- al “trono” del país.  En el caso de estas localidades, simplemente existen diferencias muy grandes en materia de justicia por sólo haber caído unos metros más allá de la muralla. El azar juega un papel importante, pero ver su resultado todos los días simplemente con salir de casa tiene que ser duro.

En el caso de Sakaline y Kulkiszki las cosas llegaban hasta tal punto que cuando la parte bielorrusa quería entregar flores en el cementerio (en el lado lituano) lo tenían que hacer lanzándolas en una bolsa con piedras al otro lado para que los parientes lituanos se hicieran cargo. Más información aquí.

Festival Be2gether en Norviliškės (2008). Situado en el apéndice Dieveniškės y rodeado en tres lados de las fronteras con Bielorrusia. Uno de los emblemas del espectáculo es "La música abre fronteras". Ese año los ciudadanos bielorrusos pudieron recibir visados gratuitos si viajaban al festival. El festival se suele desarrollar entre grandes medidas de seguridad. Al fondo de la foto vemos el castillo de estilo renacentista que recuerda al visitante la historia común de los dos países en el antiguo Gran Ducado de Lituania. Fuente: Wikipedia. Autor: Italas

Miles de vidas cambian cada vez que se mueve una frontera, la idea de Schengen me parece simplemente maravillosa, un símbolo por el deseo de la integración, pero materializar esta idea es muy complicado. Como en toda unión las diferencias existen, tal vez con el tiempo se solucionen, pero los daños no se borran tan fácilmente, siempre hay un antes y un después.

Si Europa quiere ser más Europa, necesitará más ajustes, más sonrisas y también más perjudicados. Las nuevas generaciones quizás no estemos acostumbrados a los grandes cambios, pero siempre los hubo y siempre marcarán una historia que todavía vivimos. Europa nunca permaneció quieta.

Espero que este artículo haya ayudado un poco a entrever la compleja situación Europea, y demostrar lo difícil que es intentar llevar a decenas de países por la misma vereda cuando ya tienen sus propios problemas y quebraderos internos.

Si tienes dudas o problemas con respecto de la movilidad en la Unión Europea. Aquí tienes una página muy interesante que quizás pueda ayudarte. Tiene que quedar más o menos claro que Schengen se refiere a temas de movilidad temporal. Asuntos sobre residencia y más avanzados, todavía son temas delicados y por mi experiencia, cada país tiene sus peculiaridades.

Y lo que se espera para los próximos años. Hace poco leí aquí como está en proceso la idea de creación de una Zona Médica Schengen mediante la cual y tal como dice en el artículo: “al paciente polaco que pague 3.000 € por una operación de cataratas en el Reino Unido, se le devolverá un importe de 1.415 €, es decir, lo que habría pagado por la misma operación en su país. ” Y repito lo que escribí al principio. Lo mejor está por venir …

Fuentes:

• Primero agradecer al maravilloso blog de FronterasBlog que ha sido fuente de la mayoría de las historias que trascurren en este artículo.
• Building Fortress Europe? Schengen and the Cases of Ceuta and Melilla - Qub.ac.uk
• Historia de dos ciudades (que no se querían) – PressEurop
• Las decenas de artículos de Wikipedia indicados, siempre la salvación.
• El portal de la Unión Europea – Europa.eu. Un lugar recomendable para enterarte de manera cómoda y fácil  de lo que te concierne sobre la UE.

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Un viaje a Albania puede convertirse, a parte de disfrutar de paisajes y playas de ensueño, en una sucesión de episodios surrealistas. Concretamente, uno podría ser el ver estas piezas de defensa repartidas por su territorio:

Línea de búnkeres en un pueblo albanés entre Tirana y Durres. Fuente: Wikipedia. Autor: Brosen

Albania, país que hoy asoma su cabeza al horizonte de la integración europea, permaneció más de 40 larguísimos años bajo control comunista.  Como cualquier otro régimen de su categoría tuvo sus caprichos. Cientos de miles de testigos de cemento son hoy una de las herencias que el máximo líder de aquella República Popular dejó a los habitantes del país. Enver Hoxha mantuvo su gobierno desde 1946 hasta 1985.

Todo empezó tras su ascenso al poder, entonces el país creció, se electrificó, el analfabetismo fue desapareciendo y la industria y el sector agrario mejoró llegando a ser parcialmente autosuficiente, algo que obsesionaba al mandatario, pues por el pasado del país y lo convulso de la posguerra, le aterrorizaba la opción de una invasión extranjera que le parecía cercana.

Enver Hoxha en uno de sus discursos. Hoxha luchó en la Guerra Civil Española participando con las Brigadas Internacionales enfrentándose al Bando Nacional. Más tarde fundaría el Partido Comunista de Albania. Fuente: Kosovadc.com

Hoxha, fiel admirador de las políticas de Stalin, tenía como aliado de su país a la URSS. Allí obtuvo las primeras ayudas para la reconstrucción de Albania. Tras la muerte del líder soviético en 1953, su sucesor y sus nuevas políticas revisionistas hicieron deteriorar las relaciones con el Kremlin. Hoxha creía en el más puro marxismo-leninismo y no estaba dispuesto a aceptar cambios ni revisiones del sistema.

La China comunista de Mao apareció entonces en la escena internacional criticando conjuntamente con Albania las tendencias de la nueva Moscú. Fue así como apareció su nuevo y único aliado, que a la vez se convertía en una fuente de préstamos e ingresos imprescindible.

Pronto llegaría la Primavera de Praga (1968), y las sospechas de invasión se cernían continuamente sobre la mente del dictador y de otros muchos. En 1978, y con una China haciendo un guiño hacia Occidente, sus relaciones se esfumaron y el país, ahora sin socios, entró en una profunda crisis económica. Albania estaba sola y se había sumido en un aislacionismo sin precedentes.

Pintura símbolo de la visita de Enver Hoxha a Mao Zedong en 1956. Fuente: culturalrevolutionartifacts.com

Bajo el régimen, el país nunca cejó en el empeño de defender su ideología a toda costa: “Construimos el socialismo sujetando con una mano el fusil y con la otra el pico” era el eslogan favorito del dictador. Hoxha consciente de su soledad diplomática declaró la guerra a todo aquello con reminiscencias occidentales, vivía con un miedo inestable y obsesivo de un ataque militar y tenía que defender su patria a toda costa.

Todos los habitantes, incluidos mujeres y niños tenían que saber usar armamento y estar preparados para un posible conflicto bélico. Entre los años 70s y 80s Albania albergaba a algo más de 2 millones de personas, su ejército llegó a ser de 100.000 soldados y 700.000 reservistas. Defender Albania contra la amenaza de un enemigo hasta el momento invisible era ahora básico.

Búnkeres en la Riviera Albanesa. Podemos encontrarlos en cualquier sitio del país. Son el souvenir más típico del país.

Autor: Wstuppert. Fuente: Flickr.com

Búnkeres en la playa de Dhermi

Autor: Isaleal. Fuente: Flickr.com

La muestra más palpable de esta realidad fue la colocación desde los años 70s de unos 750.000 búnkeres a lo largo y ancho del territorio, concentrándose en las fronteras y creando líneas de barricadas fortificando el país. Unas 5 toneladas de hormigón hacían falta para cada uno, las carreteras eran algo secundario que incluso podría volverse en su contra.

El pavor del mandatario era tal que incluso se rumorea que intentó moldear un doble suyo mediante cirugía estética con el objetivo de aparecer en actos públicos. Y para más muestra del pánico vivido, la aparición de armamento químico en los búnkeres.

Décadas más tarde caería el comunismo y Albania empezaba una nueva era. El enemigo nunca llegaría, pero los búnkeres siguen aún de pie.

Línea de búnkeres en un pueblo albanés entre Tirana y Durres. Fuente: Wikipedia. Autor: Brosen

Se plantaron búnkeres hasta en los cementerios. Fuente: concrete-mushrooms.com

Apartamentos en Shkodër en 2001. Los búnkeres se han acoplado a la rutina diaria de las ciudades albanesas. Muchos edificios están construidos sobre ellos. Fuente: Wikipedia. Autor: Jeroenvrp

Línea de búnkeres. El único momento en que se usaron los búnkeres como defensa fue en la frontera norte con Kosovo por los ataques serbios de 1999. Fuente: Concrete-Mushrooms.com

Muchos albaneses han hecho lo posible por borrar del país las huellas de su ex-dictador, pero con estos pequeños fortines es una tarea difícil. Están compuestos por una estructura sólida de hormigón, hierro y planchas de acero. A veces los encontramos en terreno privado, otras en la costa o en la montaña y así un largo etcétera.  Los hay para ametralladoras, de almacén, instalaciones navales submarinas, etc. ¡Están por todos lados!. Ahora Albania la habitan oficialmente unos 3 millones y medio de personas lo que nos deja a unas cifras un tanto asombrosas: ¡un búnker por cada 4 personas!

No todos los búnkers son del mismo tamaño, unos con espacio para un sólo soldado, otros sin embargo pueden albergar unos diez. Todos ellos poco a poco se han adaptado a los tiempos y a las necesidades. Muchos invadidos por la maleza, otros abandonados o inservibles y otros tantos aprovechados de la maneras más variopintas.

Leo en El Confidencial:

Durante la dictadura de Hoxha, que prohibió los moteles y hoteles privados,eran también los sitios elegidos por las parejas jóvenes para hacer el amor y muchos albaneses fueron engendrados en estos lugares tan poco románticos.

Estas “setas” se utilizan por ejemplo como:

Quiosco o chiringuito playero. Fuente: eda-zari.de

Adaptación de búnker a maceta para adornar la ciudad, en este caso Tirana, capital de Albania. Algún emprendedor los ha utilizado como soporte para desempeñar su profesión: limpiabotas .

Fuente:  notesfromthefield.typepad.com

Búnker transformado en Hamburguesería. Han surgido las iniciativas más diversas: lugar para guardar ganado o utilizarla como la caseta del perro. Resisten bien el calor, por tanto también son aptos para bodegas. Fuente: MilitaryPhotos.net

Algunos ya los han transformado en discotecas o granjas, pero qué me decís de ¿transformarlos en mezquitas?

Autor: ilmotorediricerca. Fuente: Flickr.com

Ha surgido un proyecto que sinceramente ha llamado mi atención, se trata de Concrete-Mushrooms , una iniciativa que pretende dar la vuelta de tuerca a la historia de los búnkeres para transformar los que están abandonados en un símbolo positivo del país, darle usos simpáticos y prácticos, e incrementar con ellos el turismo en Albania. Algunas propuestas: convertirlos en tiendas de regalos, lugares bed&breakfast, cafés (ya existe alguno, ver aquí) o puntos de información para el turista.

Habitaciones de hotel, o hostal. La iniciativa Concrete-Mushrooms promueve adaptar los búnkeres buscando un turismo ecológico muy aprovechable por los mochileros por su ubicación. ¿Qué os parece la idea?. Fuente: Concrete-Mushrooms

A veces, el coste de la destrucción lo podemos ahorrar con algo de imaginación y maña. Pasa algo parecido por ejemplo en Hungría con los bares en ruinas, edificios de otra época remodelados con una estética vanguardista y muy urbana, pero de éstos ya hablaremos otro día .

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Fuentes:

• The Project - Concrete-Mushrooms
• Turismo ‘paranoico’ por los búnkeres de la Albania comunista – ElConfidencial.com
• Albania, el país de los bunkers – Cabovolo.com
• Enver Hoxha – es.Wikipedia.com

Eslovaquia, además de ser un paraíso para los amantes de la naturaleza o los apasionados del mundo medieval también lo puede ser para los buenos paladares.

Algo así como "gremio de los ganseros de Slovenský Grob". Fuente: slovensky-grob.sk

La gastronomía eslovaca es considerada como una de las antiguas de Europa. Unas raíces históricas complejas que dejan entrever influencias con muchos de los países de la órbita,  como Hungría o la República Checa.

Dejando a un lado la carne de cerdo o pollo, la oca o el ganso (husacina en eslovaco) tiene un papel notable dentro del repertorio culinario del país. El otoño es la temporada perfecta, los gansos ya han cogido suficiente peso y en muchas de las poblaciones de Eslovaquia los lustrosos animales acompañan la tradición.

Existe un pequeño pueblecito cerca de Bratislava que en esa época atrae a visitantes de todos los rincones para degustar el ganso asado, su nombre da título a esta entrada: Slovenský Grob. Descansa a los pies de los Pequeños Cárpatos (Malé Karpaty) y aunque en muchos pueblos de Eslovaquia es posible probar este plato, con menos de dos mil habitantes este pueblo se ha llevado todos los honores.

Los Pequeños Cárpatos (Male Karpaty) al Oeste de Eslovaquia. Aunque el ganso asado es típico en muchos pueblos del país, el oeste es la zona más popular.

Autor de la foto: Ed.h. Fuente: Flickr.com. Enlace.

Slovenský Grob. Donde más de 60.000 visitantes al año recorren sus calles buscando el preciado manjar. Fuente: www.slovensky-grob.sk

Su origen tiene algo que ver con la crisis económica que se vivió en el país a principios del siglo XX, poco después de su secesión y fuertemente influenciado por el caótico desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. Por aquel entonces las mujeres de la casa pasaron de abastecer sus propios hogares a aumentar la cría de gansos y venderlos casi listos para comer en los mercados cercanos a Bratislava de Pezinok y Svätý Jur. Con ricos pastizales y un arroyo que pasa por el pueblo la práctica se convirtió en habitual en la ahora extinta Checoslovaquia. El horno de piedra calentado por madera se hizo imprescindible para darle ese aroma y sabor, ese color tan característico y su textura crujiente que tan famoso ha hecho a este plato.

Ganso asado en un horno de piedra. Ya no tantos negocios lo utilizan por cuestiones productivas, sin embargo, los más entendidos defienden el sabor único que dan estos hornos. Tres horas son necesarias para asar el ganso al retirar la madera y las cenizas que sirvieron para calentarlo. Fuente: Restaurante Husacina u Gaštana. Enlace: http://www.husacinaugastana.sk/

En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y Checoslovaquia pasa a manos de la Unión Soviética, la popularidad del pequeño pueblo crece y en los años 60s y 70s son directamente los visitantes los que son invitados a las propias casas de los habitantes para degustar la gastronomía local. La caída del comunismo trajo consigo una visión más orientada a los negocios y Slovenský Grob no perdió su oportunidad. El número de restaurantes que ofrecían ganso asado empezó a crecer y poco a poco fue tomando cuerpo la fama de este pequeño enclave al oeste del país.

Unas 22 familias se dedican al negocio en el pueblo, unos 1.300 asientos. Los gansos asados también son servidos fuera de temporada. Fuente: Restaurante Husacina u Škrípových . Enlace: www.husacinauskripovych.sk

En su gran mayoría los negocios son locales, pequeños y familiares que ofrecen una atmósfera agradable y de ambiente rural propio de la zona. No es un negocio fácil, un ganso necesita de tres a cuatro meses para alcanzar un peso razonable, después,  unas  tres semanas lleva a los encargados alimentar con maíz, incluso a la fuerza, a los animales para que la carne esté sabrosa después de asada. La tradición comienza a finales de agosto y sigue durante el otoño (Husacích hodov, algo así como festival del ganso). El gremio de “ganseros” (Cech husacinárov Slovenského Grobu) celebra su día uno de los últimos días de agosto con degustación de ganso, programa cultural… (más información aquí).

Antes de este plato puedes empezar con un entrante compuesto por hígado de ganso. Cuando llega el protagonista suele hacerlo acompañado por lokše (tortitas de patata que se rellenan al gusto), que suelen estar “salpicadas” por la grasa del ganso (definitivamente me está entrando el hambre ).

Ganso asado troceado acompañado de hígado de ganso (dcha.) y lokše (izq.). Fuente: Restaurante Husacina u Zápražných . Enlace: www.husacina.eu

Y qué mejor guinda que un buen vino. Tal vez lo más conocido de Eslovaquia no sean los vinos, pero los tiene y de muy buena calidad, los avala una larga tradición dentro de Europa. Para la husacina (ganso) se recomienda el Burčiak, es el resultado de un mosto de uva blanca que acaba de fermentar (graduación alcohólica de alrededor del 4%), una bebida dulce perfecta para las circunstancias.

Mercado tradicional en Trnava (cerca de Slovenský Grob). La jarra de la derecha con el vino más claro es Burčiak. No difiere demasiado de un vino espumoso, viene de la primera vendimia de la temporada y suele venderse entre septiembre y octubre, ¡Deliciosa casualidad!. Fuente: Sk.Wikipedia

Si vas a visitar la capital eslovaca y es tiempo de husacina no dudes en pasarte por este entrañable lugar y por supuesto ¡probar el ganso asado!  y si puedes ¡encárgalo! .

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Fuentes:

• The goose’s golden egg – Travel.Spectator.sk
• Husacie hody – Hotelier.sk

Puede que pienses que en la Unión Soviética las máquinas recreativas no existían o no estaban permitidas. Pues todo lo contrario. Razones de peso como “Fomentar la hospitalidad y el ocio”, o “desarrollo de las capacidades visuales” tuvieron suficiente contundencia en el sistema comunista para iniciar su desarrollo.

Museo de las máquinas recreativas soviéticas. Fuente: 15kop.ru

Mientras Super Mario, Pac-Man o Space Invaders iban apareciendo en las vidas de los jóvenes occidentales, al otro lado del telón de acero también floreció este modelo de ocio.

Si en países como España la moneda de 25 pesetas fue lo que exigían la mayoría de máquinas recreativas para echar una partida y pasar un rato entretenido, en la Unión Soviética la moneda de 15 kopeks (1 kopek en ruso копейка) era la que mandaba. Un precio alto si consideramos que en los años 80s, por ejemplo 1 kilo de pan costaba de 25 a 40 kopeks, el alquiler de un apartamento “normal” de 15 a 20 rublos, un paquete de tabaco como el Belomorkanal 25 kopeks, y un billete del metro de Moscú, considerado muy barato, costaba 5 kopeks.

Moneda de 15 kopeks de 1976. La mayoría de la gente no se podía permitir partidas diarias.

Todo empezó cuando en el año 1971, en plena Détente de la Guerra Fría, una feria llegó al Park Kulturi o Gorki (TsPKiO en esa época) con modelos de las codiciadas máquinas. Cuatro años más tardes, después de un proceso de desarrollo y adaptación secreto en fábricas militares, las máquinas se extendieron por las principales ciudades de la URSS.

Lo primero que llama la atención es la falta de ranking de puntuaciones en los juegos para evitar una posible competencia, supongo que por razones ideológicas. Sólo un minijuego gratis era ofrecido.

Aunque algunas de las versiones americanas de las máquinas soviéticas tampoco tenían ranking, recuerdo los arcades típicos de las recreativas de mi infancia y prácticamente ninguno carecía del high score para picarte con tus amigos o con aquel jugón que nunca conociste pero tenía una puntuación insuperable, sin duda un punto de vista muy importante el de los soviéticos. Sin embargo, muchos de los juegos son por parejas y no se pudo evitar que esta competencia se tradujera muchas veces en un rentable mercado de apuestas ilegales.

Algunas de las máquinas eran enteramente mecánicas, y otras muchas una mezcla de electrónica y mecánica. Eso sí, el estilo soviético es inconfundible. El género que marcó una diferencia, fue sin duda el de la conducción, podemos destacar el videojuego Obgon (обгон significa “adelantar”), pero olvidémonos de cambios de marchas o freno. Volante y acelerador eran con lo que contaban este tipo de juegos soviéticos.

Muchas eran muy mecánicas como ésta emulando baloncesto. Fueron lanzados hasta 90 modelos de máquinas recreativas, lo que resulta sorprendente ante la poca variedad en el resto de la industria soviética. Fuente: Venividi.ru. Autor: Hermes

Muy pocas máquinas tenían armas y las que tenían estaban asociadas a caza o a afinar la puntería, la violencia no era uno de los objetivos de las máquinas. Fuente: Venividi.ru. Autor: Hermes

Ranura de la máquina para los 15 kopek. La devaluación del rublo con la llegada de la perestroika (pasó a valer 1/10 de su valor anterior en 1990) y la progresiva desaparición de la moneda soviética hizo que muchos de los propietarios de las máquinas utilizasen fichas en lugar de monedas. Fuente: 15kop.ru

Recreativa Obgon en reparación, su precio eran 3100 rublos, algo menos de lo que costaba un Lada. Fuente: Wired.com. Autor: Alexander Zaitchik

Máquina Recreativa Magistral (Магистраль). La primera pensada para dos jugadores. Sus creadores aseguran que desarrolla la atención y velocidad de reacción, mejora la vista y la lógica e incluso ayuda a conducir en condiciones difíciles. Fuente: 15kop.ru

Puedes jugar en la web oficial del museo. El modo nocturno me encanta . Enlace.

Si sientes curiosidad y es más quieres gastar unos kopeks para echar una partida real en alguna de estas máquinas existe un lugar para ti. Como no podía ser de otra forma, se encuentra en Moscú, empezó situado en un refugio antiaéreo de una residencia universitaria y se trata de uno de los museos más inusuales de la capital de Rusia: El Museo de las Máquinas Recreativas Soviéticas (Музей советских игровых автоматов). Un grupo de jóvenes empezaron su trabajo en la Universidad Estatal Técnica  de Moscú  y con mucho esfuerzo han reparado muchas de las máquinas para que todavía se pueda disfrutar jugando como lo hacían los niños soviéticos hace unas décadas entre los campamentos de los Pioneros, algodón dulce y los dibujos animados de Soyuzmultfilm.

Joystick de acero y contador mecánico. Fuente: Wired.com. Autor: Alexander Zaitchik

¿Adivináis cuál es el número de emergencia en Rusia? La imagen corresponde a una máquina de bomberos en la que se debían apagar incendios con la manguera. Fuente: Wired.com. Autor: Alexander Zaitchik

Reparando una especie de Pinball. Las máquinas soviéticas son muy difíciles de reparar por la multitud de componentes, incluso a veces es necesario combinar componentes de varias máquinas. El medio retrato que se ve pertenece a Leonid Brézhnev, uno de los presidentes soviéticos de la época. Fuente: Venividi.ru. Autor: Hermes

Basada en el cuento infantil ruso "El nabo gigante": creció tanto que el hombre no pudo sacarlo, se unió su mujer, hijos..., pero al final la aportación del ratón fue la que logró el objetivo. Como habréis adivinado la máquina funciona tirando de esa especie de agarre. Ilustración de David T. Wenzel

Máquina AutoRally (Авторалли). Sin duda mejor jugar en parejas. En general en las máquinas soviéticas no se ven demasiadas muestras de aversión occidental, tal vez una de las razones pueda ser una Guerra Fría cerca del fin e intereses políticos. Fuente: 15kop.ru

Puedes jugar en la web del museo. Enlace.

Máquina para poner a prueba nuestro conocimiento de las señales de tráfico. Fuente: Flickr. Autor: Dangerous Business

El estilo soviético es patente en esta máquina. Fuente: Flickr. Autor: Dangerous Business

Tankodrome (Танкодром). Funciona con imanes bajo el tablero Fuente: Flickr. Autor: Dangerous Business

Máquina de fútbol. Algo como un pinball, fijaos en el marcador mecánico.

Batalla Naval (Морской бой). Mira por el periscopio del submarino y derriba las naves enemigas. Lo que tiene abajo es como un cajón que se abre para los más pequeños. Esta máquina es la estrella del museo. Fuente: 15kop.ru

Puedes jugar en la web oficial del museo. Enlace.

Con el fin de la Unión Soviética, los muros comerciales también se derribaron y videoconsolas como la Super Nintendo o los PCs acabaron enterrando los videojugos soviéticos como se conocían en la época, aunque no del todo, todo tipo de clones y adaptaciones vieron la luz lo que contribuyó a formar un mercado completamente heterogéneo de máquinas y videojuegos.

El sueño de todo niño de la época aunque por otro precio, ahora por unos 300 rublos recibirás un puñado de monedas de 15 kopeks para que entres en esta máquina del tiempo y pases un rato entretenido. Entra en la Web Oficial para apuntarte la dirección y consultar los horarios y otros requisitos si deseas visitarlo.

Y que no se me olvide un pequeño apunte universal , seguro que la mayoría de vosotros habéis jugado al Tetris alguna vez. Pues sí, fue inventado por un ruso, Alekséi Pázhitnov lo creó en 1984 cuando trabajaba en la Academia de Ciencias de Moscú con un ordenador ‘Elektronika 60‘. Uno de sus primeros nombres comerciales fue “Tetris: el juego de la mente soviética” y algunos incluso encuentran ciertas similitudes entre la sociedad soviética y el propio juego, otros sin embargo, no dudan en alabar sus ventajas para el funcionamiento rápido del cerebro.

Tetris (Тетрис) es uno de los videojuegos más versionados. La conocida música del juego es la popular canción rusa Korobéiniki.

El museo incluso te lleva las máquinas (supongo que sólo en los alrededores de Moscú) a tu casa por si quieres celebrar tu cumpleaños, una fiesta o lo que te apetezca . Eso sí, si estas un poco lejos de tierras rusas también puedes jugar en la propia web del museo de manera más virtual.

Espero que este artículo sirva para comparar de manera global los mercados de las máquinas recreativas en el mundo occidental y soviético. Por último si queréis ver estos juegos en vivo, aquí dejo un par de vídeos:

ACTUALIZACIONES :

• 24 de Marzo de 2011:  Tal y como nos cuenta Harkaitz en uno de los comentarios podéis disfrutar de algunas de estas máquinas, como la de los submarinos, en San Sebastian (España), exactamente en el parque de atracciones de Igueldo.

Fuentes:

• Web oficial del museo. Enlace.
• The Museum of  Soviet Arcade Games en Dangerous Business.
• Soviet-Era Arcade Games Crawl Out of Their Cold War Graves en Wired.com.
• Музей советских игровых автоматов возвращает детство en Infox.ru.
• Economic Reform in USSR – Georgy Skorov (1987).
• ФОТО ОТЧЕТ ПО МУЗЕЮ СОВЕТСКИХ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ en Venividi.ru.

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Esta Feria de los Millonarios en Moscú es un evento anual que se viene celebrando desde 2005 sólo para los más abultados bolsillos rusos. En la exhibición se ofrecen un sinfín de servicios y productos al alcance de muy pocos, y algunos de ellos del todo extravagantes y ostentosos, pero todo esto tiene su explicación.

Parece que la educación socialista recibida en el pasado no ha servido para muchos y se ha convertido en la perfecta excusa para ser exclusivos ahora que pueden, para tener todo lo que antes incluso con ambición no alcanzaban. La caída del régimen soviético trajo consigo la escandalosa privatización de la “maquinaria estatal” y el total acceso a la enorme riqueza natural del país. El inicio del capitalismo salvaje y descontrolado en Rusia había comenzado, el número de magnates que lo controlaban se disparó. En 1997, entre los activos de cuatro de ellos ya sumaban más de 1.000 millones de dólares.

Autor: Thomas Peter / REUTERS

Así pues parece que la elección de Moscú para la Millionaire Fair no es pura casualidad. Actualmente es una de las ciudades más caras del mundo, y es un lugar idóneo para este tipo de exhibición. Una ciudad gigante en Rusia donde las diferencias entre ricos y pobres están a la orden del día, los que son ricos, son muy ricos.

Sirviendo Champagne ¿al revés?. Fuente: Etoday.ru

Los que pueden ahora disfrutan de lo que antes, en la era soviética, no podían. Fuente: News.bbc.co.uk

Esta no es la única ciudad que da cabida a la feria de etiqueta, sino que otras ciudades como Amsterdam (donde fue fundada en 2002), Estambul, Munich o Amberes tienen su cita cada año.

La edición de Moscú se celebraba en años anteriores en las afueras de la capital, en el Crocus City Hall, pero en 2009 se mudó a unas instalaciones algo más modestas en tamaño pero no menos lujosas. La razón: la sombra de la crisis también afecta a los más ricos y se nota por tanto en la feria. En 2008 unos 200 expositores lucían sus exclusivos productos, al año siguiente sólo 50 lo hacían. Los teléfonos móviles con piedras preciosas incrustadas como en la foto que vemos más abajo habían desaparecido y marcas como Rolls Royce no acudieron ese año.

Manège de Moscú. Fuente: Wikipedia.es

El lugar ahora elegido para el Millionaire Fair es el Manège de Moscú (Manezh – Picadero).

Fue diseñado a principios del siglo XIX por el ingeniero español Agustín de Betancourt, un símbolo en Rusia. Se encuentra junto al Kremlin moscovita, y a las órdenes del zar Alejandro I se convirtió  originalmente en una sala de ejercicios y desfiles ecuestres. En la actualidad es un importante centro de exhibiciones.

El “show” se divide en secciones entre las que encontramos algunas como Coches de lujo, Barcos y yates, Inversiones, Aviones privados y Helicópteros o más fáciles de digerir como Viajes, Moda o Joyería

Se llama 'Kasis' y es andaluz. Es uno de los atractivos más destacados en la edición del 2009. Autor: Vladimiros

La foto de Vladimiros es un simple ejemplo de lo que se exhibe. Por poner más, podemos encontrar para empezar una botella de vodka de 500 dólares, un par de esquís de la marca suiza Zai por unos $10.000, un perfume por $25.000 pasando por unas llantas como las que vemos justo debajo con un precio desorbitado.

Llamantas valoradas en 1 millón de dólares. En el cartelito espero que ponga que por ese precio se incluyen las cuatro. Fuente: Etoday.ru

Siguiendo con diamantes que es algo que gusta mucho, un Mercedes-Benz incrustado con cientos de ellos no podía faltar a tal evento. Y para ir a juego, el móvil que vemos debajo será una apuesta segura para pasearse por las mejores calles de Rusia.

Móvil con diamantes incrustados que ha pasado por alguna de las ediciones. Su precio: 1 millón de dólares. Fuente: News.bbc.co.uk

Mercedes con diamantes incrustados. Fuente: Etoday.ru

Con un matíz más exótico, en la Millonaire Fair también se pueden admirar mesas de café tallada en colmillo de mamut (sí, mamut), pieles de osos o de lobo polar y alfombras persas que seguro combinan con unas botas ‘valenki’ hechas con piel de camello.

El precio de este oso está en unos $10.000

Sin dejar a un lado la automoción nos centramos en un lujoso Zenvo ST-1  por casi 1.300.000 dólares. Sin embargo, el Hummer limusina cuya foto vemos un poco más abajo parece que llama más la atención, y es que con prácticamente una discoteca con barra de striptease incluida en su interior es para pensárselo.

Zenvo ST-1 de 1.104 caballos en el Millionaire Fair de Moscú

El iluminado interior del Hummer limusina parece una discoteca, lo de la barra de striptease me parece espectacular. Autor: Yulia Joroshilova. Fuente: ElMundo.es

Lujoso Mercedes cromado valorado en $300.000. Parece el coche de un Terminator T-1000, el enemigo de "Swache" en la segunda parte de la saga, jej. Fuente: abcnews.go.com.

Por aquí han pasado yates de todo tipo, incluso aviones exclusivos de negocios.

Los modelos de corte clásico también tienen su sitio en la feria. Fuente: abcnews.go.com

Modelos frente a un Hummer. Fuente: Etoday.ru

Los helicópteros suelen ser uno de los protagonistas principales de la feria. La marca italiana Agusta es la preferida por los magnates rusos. Fuente:sybaritegroup.ru

Cómo antes decía, el arte también tiene su lugar en la feria de Moscú, y más si hay una crisis de por medio, como valor refugio es muy valorado por los millonarios rusos que no dudan en hacerse con todo tipo de obras o antigüedades incluyendo libros del siglo XVIII o reproducciones ostentosas como una obra de Rembrandt realizada en azulejos de porcelana.

Modelos patrocinando un futuro decorativo de ¿jardín?. Fuente: abcnews.go.com

Bonita estampa. Fuente: Etoday.ru

Dejando a un lado lo barroco del asunto, ese tipo de perros aparecían en bastantes fotos de la feria. Fuente: Etoday.ru

Mujer tocando el arpa en un dorado ambiente. Fuente: News.bbc.co.uk

Un sustituto perfecto de los diamantes es el oro, por $270.000 una estatua personalizada bañada por el preciado metal es tuya, si te parece demasiado siempre puedes tener un parqué de oro en tu hogar o un chupete de oro para los más pequeños de la casa, y que no falte el entretenimiento, allí los rusos más pudientes se pueden hacer con todo tipo de jacuzzis y televisores, uno de 154 pulgadas que ha pasado por alguna edición no está nada mal.

Lámpara gigante Giant Nova en la Millionaire Fair. Fuente: Joerg Koch / Getty Images

Lo que está claro es que no puedes pasearte con un móvil con diamantes y que tus dientes luzcan amarillentos, la clínica dental Kleinsman lo saben, y también saben como hacer que tus dentes pareczcan perlas con un blanqueamiento exlusivo a un precio también exclusivo.

Si lo que buscan es escapar del frío clima ruso siempre podrán compara una mansión en Turquía, Bali, una isla o un palacete en Marbella (en 2008 se vendieron 6) por entre 4 y 12 millones de dólares.

El tenista español Rafael Nadal hablando con los medios en la edición de 2008 de la Millonaire Fair. Era un invitado de honor, la inmobiliaria Vitae Ibiza utilizó su imagen como reclamo publicitario. Fuente: Daylife.com

Para detalles más surrealistas, sólo tenías que llegar al expositor donde se lee “Juguetes para hombres”, la empresa XESA exhibe un simulador de vuelo con paisajes a vista de pájaro de todo el globo, el juguetito cuesta $120.000. No se queda lejos el Mindball, que gracias a unos electrodos que se colocan en la cabeza y  mediante la concentración permiten mover una bola a lo largo de un cilindro. Está claro que soluciones para los millonarios rusos contra el aburrimiento no faltan.

Una partidita de Mindball. Supongo que el que lleve la bola hasta el final de un punto del cilindro ganará. Fuente: Gearlog.com

Como dato aclaratorio, en la edición de 2007 de la Millionaire Fair, fueron 50.000 los asistentes al evento y desembolsaron nada menos que 680 millones de dólares. Más información aquí.

Una apuesta más específica de esta feria es la Summer Fair, que es más de lo mismo pero más orientado a las actividades veraniegas.

Tomando el sol en la feria en Junio de 2009. Fuente: Reuters / Sergei Karpukhin

El lugar de la celebración también cambia, pero el lujo permanece ante la atenta mirada de los millonarios rusos. Es ahora el Royal Bar yach club  de Moscú el que da cobijo a la feria. Cerca de la estación de metro de Vodny Stadion, a orillas del río Moscova, un lugar perfecto en cuanto te enteras de que su playa artificial está formada por arena importada de las islas Maldivas.

Y de nuevo empieza el circo, un par de extraños felinos africanos (Serval) ya han llamado la atención de los rusos más adinerados, los puedes comprar por el precio de 15.000 dólares.

Crías de Serval, un felino africano a la venta en la edición de 2009. Fuente: Oxana Onipko/AFP/Getty Images

Otros detallitos son un vestido de bodas de $1 millón o un lujoso Mercedes con pantallas de televisión, nevera y PlayStation por $230.000.

Aquí hay más fotos de la muestra:

Modelo demostrando las virtudes de uno de los lujosos jacuzzi en el show. Fuente: Reuters/Sergei Karpukhin

Muestra de un relajante masaje en la Summer Fair de Moscú. Fuente: Reuters/Sergei Karpukhin

El tono de ironía con el que he escrito esto se rompe con la realidad rusa y el contraste que se puede vivir fuera de la exhibición. Es fácil que una edición de esta feria se vea abordada por grupos de personas y activistas políticos como en el año 2009, con pancartas donde se leía: “Vuestra opulencia es la miseria para millones de personas”.

Más información en http://twitter.com/EuropaEste

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Fuentes:

• La crisis “doma” a los millonarios rusos en Crónicas desde Europa – ElMundo.es. Enlace.
• El lujo ruso pierde brillo en Cartas Euroasiáticas – ABCblogs.abc.es. Enlace.
• Página oficial de la Millionaire Fair. Enlace.
  

En la mayoría de los países del Este de Europa, lo que conocemos como telenovela, teleserie o culebrón ha sido y es un éxito sin precedentes. Hace poco hablaba aquí sobre como series españolas de éxito eran seguidas por millones de personas también a este lado de Europa.

Encontrarse con gente que no usa normalmente el español y que habla con giros y expresiones de telenovela es sencillamente espectacular . La principal razón es que hace unos años no era normal ver las teleseries dobladas, sino subtituladas, o una mezcla que por lo menos en Polonia utilizan a menudo y apodan como “Lektor” y que ya explicaré en detalle otro día, algo así como alguien que de fondo narra la escena en el idioma de la audiencia mientras la acción se desarrolla en su versión original. Todo esto hace que poco a poco se quede algo del idioma en la cabeza y que muchas personas se lancen a aprender español, tengan más facilidad o simplemente sepan algunas frases en nuestra lengua.

La Esclava Isaura en Polonia. Si conoces a una polaca llamada Izaura seguro que ha nacido en los 80, cuando se emitía la serie.

Es más, según mi experiencia, el interés de la lengua, cultura, estilo de vida … hispana, se ha incrementado en la zona gracias a cosas que a veces puedan resultar tan simples como una telenovela, pero que a su vez vienen cargadas de pasiones, amor, desigualdades sociales, personajes atractivos, sol, palmeras, haciendas … jeje y con lo que muchas y muchos se puede sentir identificados o simplemente soñar.

A veces no nos hacemos a la idea de cuanto la ficción puede afectar a la vida real. Una de las anécdotas las comenta en este artículo la Revista Chasqui, según la publicación, Venevisión, una de las mayores cadenas de televisión de Venezuela, vendió a una televión de la antigua Yugoslavia su telenovela Kassandra (record Guinness por ser vista en mayor número de países, 128). Parece ser que sus vecinos también querían pasar un buen rato con la producción así que la señal del canal era pirateada en Banja Luka,  población de Bosnia ubicada en aquel entonces cerca de la frontera con Yugosloavia. Cuando la estación se enteró y cortó la señal, todo Banja Luka entró en un gran revuelo y el gobierno tuvo que adquirir la novela y controlar a la población,  sí, las telenovelas pueden ser muy adictivas .

Protagonistas principales de Kassandra

Tanto sentían las desventuras de la protagonista que incluso desde Kučevo, un pueblo de Serbia, escribieron al gobierno venezolano con copia para Slobodan Milošević defendiendo la inocencia de la pobre Kassandra.

Según continua el artículo, esta telenovela también consiguió apaciguar la Guerra de Bosnia al colocar la emisión del culebrón cubriendo horarios de tregua bélica.

Suspense era algo que tampoco le faltaba a Kassandra. Según un corresponsal de la UNESCO, la televisión Búlgara iba con un adelanto de diez episodios en la transmisión frente a la yugoslava, situación que aprovecharon algunos búlgaros para vender “información privilegiada” a los yugoslavos por $2.

Aparte de esta zona, en Rusia las telenovelas también han causado bastante revuelo, “Los ricos también lloran” puso a 100 millones de personas frente a la televisión. Una de sus actrices, Verónica Castro, fue visitante ilustre en Moscú y más tarde el título de la serie se convertiría en un refrán popular dando a entender que la mala suerte llega a ricos y pobres.

Los ricos también lloran

En este artículo de Rusia para Hispanohablantes también nos cuentan que  fotografías de la principal protagonista de la brasileña La Esclava Isaura fueron utilizadas en el periódico de prensa amarillista pro Yeltsin Не дай Бог! (“Dios no lo quiera!”), con una tirada de 10 millones de ejemplares como propaganda contra los comunistas.

Protagonista de Betty la fea en la versión rusa

Cada vez es más común ver producciones más adaptadas a los tiempos, a las exigencias occidentales, pero nunca subestimeis la influencia de un buen culebrón latinoamericano, hay muchas formas de poder .

La medida, con un eslogan parecido a : “Para los que duermen por las noches…” está teniendo una acogida excepcional, parece ser que ver jabalíes alimentándose en la nieve, zorros, ciervos, águilas… es de todo menos aburrido . Los archivos de la webcam de los jabalíes estan aquí.

Foto de los  archivos de la webcam de los jabalíes.

Las webcams empezaron a ser instaladas el pasado Diciembre por una asociación de cazadores en los bosques del Estado Báltico. Estonia, el país que dio a luz Skype,  es conocida por considerar la conexión a Internet como un derecho básico y aplica continuamente los avances y ventajas que la Red ofrece. Por ejemplo, recuerdo el viaje de Tallín a Riga, lo hice en autobús, y tenía WiFi gratuito.

La página en cuestión es ésta. Y ya iba a un ritmo de  los 75.000 clicks diarios, ahora con nuevos contenidos (además de webcams en el bosque) la cifra va en aumento. La mitad de los visitantes vienen de fuera, como la República Checa, Alemania…

La recompensa por ser grabados en el caso de los jabalíes es una alimentación regular de trigo, cebada, manzanas…. “Diecisiete jabalíes suelen congregarse para la cena alrededor de las 5:30 a 6:00 p.m.” dice Mait Siimson de la asociación de cazadores Tahtvere. Además los miembros de la asociación se ahorran sorpresas con los jabalíes porque la zona donde colocan la comida no es donde ellos cazan .

Foto de los archivos de la webcam de las focas.

Foto de los archivos de los archivos de la webcam de las águilas.

Si os gusta la naturaleza echarle un vistazo a la página, está muy bien organizada y es muy curiosa .

Web Oficial : www.looduskalender.ee/en/

Fuente :  Webcams on boars in Estonia draws thousands

Sí, ésta es la nueva medida que ha tomado un grupo de estudiantes en Brno, la segunda ciudad más importante de la República Checa. Es parte de la iniciativa del Smoke Free Day (Día sin tabaco), está promovido por la IFMSA (Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina) y consiste en que los fumadores den de forma voluntaria sus paquetes de tabaco a cambio de paquetes de preservativos.

Los  que quieran, también  pueden medir su nivel de monóxido de carbono en sangre. Todo esto culmina en una “fiesta sin humos” en una de las discotecas más importantes de la ciudad de Moravia. Parece una medida bastante sana .

Lo que está claro es que la relación entre sexo y cigarrillos no viene de esta iniciativa sino de más atrás, en el argot checo “fumar cigarrillos” es sinónimo de sexo oral .

La foto de arriba es de Valentin Ottone.

Brno. Foto de Francesco Crippa

Foto de la IFMSA de Brno

Visto en The Czech Daily World (Inglés)