Durante la Guerra Fría el mundo temblaba, una incesante amenaza perturbaba la seguridad mundial. Tanto el gobierno soviético y sus simpatizantes como el bloque de Occidente hacían gala de un arsenal bélico jamás antes visto. Una guerra nuclear podría haber sido una realidad, o al menos los medios necesarios existían. Con los mismos se llenaban desfiles, se hacían pruebas, etc. Se trataba de exhibir  un poder que intimidase al rival.

La psicosis llevaría consigo un gasto en armas  desproporcionado, llegando al concepto de overkill, que bien hacía referencia a la capacidad de destruir enteramente a la especie humana repetidas veces en un contexto de guerra nuclear.

Viñeta sobre la Guerra Fría acerca de las tensiones entre EEUU y Rusia. En los dos carteles se lee: "No usar de ninguna de las maneras - ya que el enemigo puede tomar represalias"

La década de los 50 fue testigo del nacimiento de un nuevo tipo de arma: el Misil Balístico Intercontinental (ICBM). Básicamente un misil de largo alcance (más de 5000 km) de trayectoria balística que incluye vuelos suborbitales  y parcialmente orbitales confiriendo a este arma una velocidad tremenda pues hablamos de minutos para alcanzar su objetivo. Si además tenemos en cuenta que tal tecnología es demasiado cara como para lanzar cualquier otra ojiva que no sea nuclear, tenemos un sólo resultado: un arma de destrucción masiva, un nuevo enemigo, el nº1.

Plaza Roja de Moscú, Desfile del Día de la Victoria de 1965. Vemos el ICMB soviético diseñado por Sergéi Koroliov (personaje clave del programa ICBM ruso). Este misil no llegaría a entrar en servicio.

Si estáis más interesados en saber cómo funciona de forma práctica y más detallada uno de estos misiles os recomiendo este fantástico artículo de La pizarra de Yuri donde también podréis ver el vídeo de más abajo que corresponde al ICMB Minuteman-III (EE.UU).

Ambos gobiernos tenían claro que ante tal escenario era esencial contar con todo tipo de material de defensa que pudiera detectar y neutralizar cualquier amenaza de semejantes dimensiones en el menor tiempo posible. Surgía el concepto de misil antibalístico o ABM (Anti-Ballistic Missile).

El desarrollo de este tipo de arma era bien conocido en ambos lados del Telón de Acero, sin embargo, no lo eran tanto los dispositivos de defensa. Ante este nuevo paradigma surgieron los radares de alerta temprana. Su misión consistiría en detectar ataques como los vistos más arriba y generar informar acerca de su magnitud para poder dar una respuesta militar acorde a la situación. Pero, ¿Qué es un radar?

El término radar viene del acrónimo inglés radio detection and ranging que significa “detección y medición de distancias por radio”. A partir de la definición de Wikipedia se puede obtener una visión clara: el funcionamiento del radar se basa en la emisión de un impulso de radio, que reflejado en el objetivo, es recibido típicamente en la misma posición del emisor.

A partir de este “eco” se puede extraer gran cantidad de información como distancias, altitudes, direcciones, velocidades, etc.. El uso de ondas electromagnéticas permite detectar objetos más allá del rango de otro tipo de emisiones (luz visible, sonido, etc.).

 

El mayor quebradero de cabeza lo produciría el limitado tiempo de reacción. La identificación de una ofensiva sólo se podría producir cuando ésta ya estuviera en camino, y bajo estas condiciones, el grado de confianza otorgado a estos sistemas era enorme. Pensemos en que un pequeño error a la hora de detectar una amenaza podría ser el desencadenante de una contraofensiva que encendiese la mecha de una guerra nuclear. Una responsabilidad difícil de concebir cuando este tipo de tecnología era aún muy mejorable.

La URSS empezó el desarrollo de los radares de alerta temprana en la década de los 60 basándose en sistemas de vigilancia espacial y tecnología antisatélite. Muchos diseños llevaba el nombre en clave de un río ruso: Dnepr, Dnestr, Daugava, etc. Lo primero fue establecer un sistema de pruebas para estudiarlo con detalle. Estaría en Sary Shagan (Kazajistán) y se designó como Sistema A. Aún hoy es uno de los puntos calientes para este tipo de ensayos.

Durante los años de la Guerra Fría, la Unión Soviética creó más de 40 pequeñas localidades con el fin de dar soporte a la autoridad absoluta que eran los requerimientos militares rusos. Entre ellos cabe destacar los que servirían para encubrir los radares. Uno de esos puntos y cuyo nombre da vida a este artícula era Skrunda-1, próximo a Skrunda, Letonia. Nos servirá como testigo perfecto para vislumbrar la evolución de radares de alerta temprana en la URSS.

¿Cómo conseguían estos radares detectar ataques lo suficientemente pronto? Los avances en electrónica ayudaron en gran medida a incrementar la potencia de los radares. Así nacieron los radares de antenas en fase (phased array), que hablando sin florituras fortalecían la radiación en una dirección particular y la suprimían en direcciones no deseadas. Modificando los parámetros de las señales con que se alimentaba cada antena se conseguía además modificar la dirección ¿Qué significa ésto? podían hacer barridos sin necesidad de mover físicamente el radar, desplazar el enorme tamaño de estos sistemas supondría un coste altísimo. Resultado: potencia y versatilidad.

Radar pionero de antenas en fase alemán Mammut "Hoarding". En 1942 entró en servicio el primero, era fijo pero llegaba a rastrear con un margen de 100 grados. Fue apodado "Hoarding" (valla publicitaria) por los británicos. Vemos que el tamaño era un factor importante. Fuente: Wikipedia.es

Uno de los primeros dispositivos soviéticos de este tipo fue el Dnestr-M. Se trataba de una variante del radar Dnestr, éste último consistía en un centro de control que unía dos conjuntos de antenas en fase que se encargaban de buscar objetos en el espacio como por ejemplo satélites. Ahora su propósito sería el de detectar posibles ataques de los temibles ICBMs. En un principio, uno se ubicó en Olenegorsk (Península de Kola) y otro en Skundra-1, nuestra protagonista. Una sala de operaciones seguía sus pasos en Moscú.

Posiblemente su función principal sería la de dotar con información al sistema ABM en la capital rusa. La colocación estratégica de estos dos radares hace entrever la verdadera fuente de un posible ataque: EE.UU. Estas estaciones vigilaban el Mar de Noruega y el Mar del Norte.

Radar tipo Dnestr-M en Olenegorsk. Este tipo de radares junto con alguna de sus variantes eran conocidas en Occidente como radares Hen House (casa de gallinas). Fuente: GlobalSecurity.org

También en Skundra-1 se instaló el potente modelo Dnepr (1967), una evolución del Dnestr-M que en su totalidad ocupaba 4 edificios. Con esta modificación se pretendía incrementar el rango de detección al Norte del Océano Atlántico, como antes comentaba, un punto clave. Tenía un alcance de 6000 km de distancia y 3000 km de altitud.

Skundra-1. Dnepr contaba con dos conjuntos de antenas en fase (una de ellos en la foto). Cada conjunto se dividía en dos alas y cada ala albergaba 4 transmisores. 250m de longitud y 17m de altura. Fuente: Documental Skrunda Signal.

En un plano más general era imprescindible crear un sistema de alerta temprana integrado para la Unión Soviética. Básicamente significaba una comunicación eficaz entre la parte encargada de la detección y la responsable de la neutralización y ataque. La capital rusa era la más sensible ante una posible ofensiva y es aquí donde se estableció el Sistema A-35 (podéis verlo más abajo). Se encargaba de la defensa de Moscú. Fue el primero de este tipo en entrar en activo (1971) pues crecía la preocupación por los ICMBs norteamericanos Minuteman-2 y Titan-2. Mientras, el número de radares seguía creciendo.

Los radares de alerta temprana son a la izq. la unidad que parece un libro abierto, y a la dcha. con forma de teja. Son capaces de detectar antes que ningún otro dispositivo el blanco a neutralizar. A la izquierda esquematizado el ABM A-350. Fuente: Elforo.de

Volvemos a Skundra-1 y avanzamos unos años, en 1980, el ejército soviético decidió darle más vida al complejo y construyó todo un pueblo. Levantaría de la nada edificios residenciales, hotel, centro recreativo, enfermería, almacenes, invernadero, cuarteles, talleres, bunkers subterráneos y otras facilidades.

Supongo que uno de los motivos además de poder gestionar el complejo de forma práctica sería el de dar a Skrunda-1 la apariencia de una localidad soviética al uso, un factor clave ante la omnipresente existencia de espías de toda clase. Vivieron cerca de 5.000 personas, de las cuales 110 eran civiles, 72 soldados y el resto se encarga de labores de construcción y control de los dispositivos de radar.

Skrunda-1 en 1975. Fuente: Skrunda.info

De servicio en Skrunda-1. Posiblemente en tareas relacionadas con la estación de radio. Fuente: Skrunda.info

Desfile de mayo en Skrunda-1 (1975). Fuente: Skrunda.info

1980. En estas inmediaciones existía tanto un hotel, enfermería, escuela de música, etc.Fuente: Skrunda.info

La siguiente fase de desarrollo fue la implantación de los radares conocidos en Occidente como Pechora (tipos Daugava y Daryal) que podían complementar a los radares Dnieper todavía en fase de construcción. Este avance aseguraba la calidad de la información obtenida bajo fuertes niveles de ruido como por ejemplo los provocados por las auroras boreales. Podemos observar como el tiempo y capacidad para sacar a la luz nuevos avances eran trascendentales en estos años de tensión internacional. Las construcciones de este tipo de radar en Skrunda-1 empezarían en 1984.

Red planeada para los radares Daryal (nunca se completaría por la caída de la Unión Soviética). Las áreas sombreadas hacen referencia a los radares operativos en 2002.

Esquema de un receptor y transmisor de un radar de tipo Daryal. Con un alcance de unos 6000 km. En Skrunda la variante implementada fue la Daryal-UM

Aurora Boreal sobre un receptor de un radar tipo Daryal. Fuente: Voencom.net

Daryal-UM (receptor) en Skrunda-1 en 1985. Era un gigante de 19 plantas y más de 60m de altura. Utilizaba el rango de frecuencia 156-162 Mhz. Fuente: Voencom.net

Los vecinos de la localidad no tardarían mucho años en hacer notar sus quejas exigiendo la parada de cualquier avance en el desarrollo de los radares y el cese de la actividad.

El documental Skrunda Signal (2007/2008) expone los problemas de la radiación en el cuerpo humano haciendo especial hincapié en la enorme exposición a la que se sometió a los habitantes de Skrunda-1. Estudios posteriores demostraron que podría haber excedido en más de 50 veces los estándares internacionales.

Si querían hacer una fiesta, poner música era imposible. Cualquier minicadena, radio, etc. evidenciaba lo que estaba pasando. Lo mismo pasaba con la televisión, las interferencias eran continuas. La señal que generaba la estación de radio resultaba similar a 10 pequeñas “pulsaciones” cada segundo.

En 1991 Letonia recuperaba su indepencia tras la disolución de la Unión Soviética, el debate volvía a escena y el final estaba cerca. La primavera de 1994 sería testigo de la firma de un acuerdo entre Rusia y el país báltico para desmantelar la unidad Dnepr. Los rusos tendrían que destruir el radar y hacer las maletas.

En 1995, 360 kg de explosivos sirvieron para acabar con el radar Daryal-UM para siempre. Parece que la unidad Dnepr tuvo que esperar hasta 1998.

Al fondo vemos Radar Daryal-UM. 1995, poco tiempo antes de ser demolido.

Demolición del radar Daryal-UM en Skrunda-1. Fuente: Documental Skruna Signal.

Aunque podéis ver la verdadera demolición en este vídeo (link). Si queréis echarle una rápida ojeada a como pudo ser la demolición, aquí tenéis un ejemplo:

La vida de esta localidad secreta se creó y giró en torno a su “misión detectora”, así que poco a poco la vida fue desapareciendo y las casas quedando vacías. En Octubre de 1999 el último militar abandonó el complejo, Skrunda-1 se había convertido en una ciudad fantasma.

Skrunda-1 desde las alturas (2005). Cuenta con unos 70 edificios. Fuente: skrunda.info

A 150 km de la moderna capital letona el reloj se olvidó de seguir contando, las fotos que podéis ver en la siguiente galería siguen el más puro estilo de la serie The Walking Dead aunque sin zombis :

En 2010 una compañia rusa (Alekseevskoye-Serviss) compró el complejo en una subasta por 3,1 millones de dólares. Todavía no se sabe a ciencia cierta que será lo que sustituya al complejo soviético, pero los gritos nacionalistas letones se alzaron en contra de la adquisición. Tal vez la situación financiera del país báltico tuvo algo que ver en estos momentos de crisis. Si tienes suerte, puede que todavía tengas la oportunidad de visitarla.

Mirando la otra cara de la moneda, al perder Rusia la estación de Skrunda-1, se vio desnuda en una posición estratégica a la que no llegaban a alcanzar los radares de Olenegorsk y Sebastopol. La solución pasaría por el radar Don-2N (incluido en el sistema A-135, una evolución del arriba mencionado A-35), otro dispositivo de antenas en fase con 4 caras donde receptor y transmisor estaban incluidos. Toda una obra de ingeniería.

Radar Don-2N. 130 metros de largo y ancho. Fuente: tectonicablog.com

Radar Don-2N. Se necesitaron 32.000 toneladas de metal, 50.ooo toneladas de hormigón, 20.000 kilómetros de cable y cientos de kilómetros de tuberías con más de 10.000 válvulas. Fuente: Gizmodo.es

Podemos dar por hecho que la locura vivida a lo largo de la Guerra Fría es cosa del pasado, que una guerra de tales características está más lejos que nunca, cosas de bárbaros. Lo que está claro es que EE.UU y Rusia continuan su peculiar enfrentamiento con más o menos tensión. Sin ir más lejos, sólo hace unos días Mendevev inaguraba uno de estos sistemas en Kaliningrado como respuesta a la propuesta estadounidense de defensa en Europa:

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• History and the Current Status of the Russian Early-Warning System – Stanford.edu
• The Development of Phased-Array Radar Technology- ll.mit.edu
• Russian/Soviet Anti-Ballistic Missile Systems – Air Power Australia
• Skrunda-1 – the Ghost Town – Way2Latvia.com
• German Radar Equipment – Sas1946.com
• Skrunda.info

Desde que intentaron explicarme el experimento del gato de Schrödinger es un poco más difícil que algún adelanto me sorprenda :p . Lejos de desestimar las nuevas invenciones,  tal vez me supere su velocidad, complejidad o lo poco que se acercan a mi realidad.

Prokudin-Gorskii

Siempre es agradable ver como las innovaciones, en contadas ocasiones, llevan dos grandes valores de la mano: simplicidad e ingenio. Quizás ahora la sencillez es una salida ante un ritmo de vida algo acelerado. Antes, es probable que no se buscase un camino simple, sino que había que convivir con él.

La siguiente historia trata precisamente esa clase de avances que es interesante de cabo a rabo y que además cuenta con una aventura de fondo que la acompaña. El escenario: ni más ni menos que los últimos años de la Rusia Imperial.

Serguéi Mijáilovich Prokudin-Gorskii (Сергей Михайлович Прокудин-Горский) nacía en 1863 en Múrom cercano a la orilla del río Oká y a unos 300 km de Moscú, una famosa localidad gracias a sus monasterios medievales. Sus padres pertenecían a la nobleza, eran una familia acomodada con una larga historia militar e hicieron más fácil para el joven Serguéi seguir los pasos de sus antepasados y parece que incorporarse al famoso Liceo Imperial fundado por el Alejandro I en San Petersburgo. Para que os hagáis una idea, estudiantes como Aleksandr Pushkin habían pasado años atrás por este centro.

Prokudin-Gorskii: fotografía de sí mismo junto al río Korolistskali, cerca de Batumi (en la actual Georgia)

Dmitri Ivánovich Mendeléyev

Más tarde ingresaría en el Instituto tecnológico de San Petersburgo para empezar los estudios de Química y podemos seguir con las celebridades, pues allí era un habitual de las conferencias de Дми́трий Ива́нович Менделе́ев, ¿que no sabéis de quién se trata? pues nada más y nada menos que del químico  Dmitri Ivánovich Mendeléyev , el inventor de la Tabla periódica de los elementos. Con profesores así siempre debe ser algo más fácil aprender .

No fue hasta años más tarde cuando viajaría a Berlín y París para seguir con su formación y verse completamente inmerso en el mundo de la fotografía que por aquellos tiempo tenía una relación directa con la química (fotografía tradicional y no digital). Allí colaboró junto otros científicos (renombrable es Adolf Miethe) absorbiendo todo el conocimiento posible,   principalmente sobre las capturas en color. Desde ese momento dedicaría el resto de su vida a mejorarlas mediante con las técnicas aprendidas.

En 1890, ya de vuelta a Rusia, consiguió un cómodo puesto en la industria del acero aprovechando las influencias de su reciente matrimonio. Mientras tanto, Nicolás II ascendía al trono, tal vez nadie lo sabía pero sería el último Zar de Rusia y pondría fin a la archifamosa dinastía Romanov. La sombra que se cernía sobre el caduco sistema imperial era cada vez más alargada.

Familia Romanov. En el centro: Nicolás II. La tercera empezando por la derecha es la famosa Anastasia

Sin embargo, no penséis que Sergéi olvidó su pasión, nada más lejos de la realidad. Siguió envuelto en en el mundo que a él más le gustaba gracias al club de fotografía más antiguo de Rusia, la sección número 5 de la Русское Техническое общество o por así decirlo, la Sociedad Tecnológica de la Rusia Imperial (IRTS). Su objetivo era el de promover tanto industria como tecnología en todo el Imperio Ruso.

Allí Prokudin-Gorskii iba mostrando sus resultados, informes,  etc.  Montó también un estudio donde aplicaba la curiosa técnica la cual había aprendido y perfeccionado. Desde 1906 hasta 1909 él mismo fue nombrado editor de quizás la revista más influyente de la epoca en la materia: Fotograf-Liubitel.

La ingeniosa técnica, conocida como fotografía tricromática, consistía básicamente en tomar las fotografías bajo diferentes filtros (RGB, uno rojo, uno verde y uno azul). Basada en la síntesis aditiva, cualquier color podría representarse mediante la mezcla por adición de los tres colores luz primarios.

Su cámara usaba láminas de vidrio (8 cm x 24 cm) que parece ser se colocaban verticalmente en la cámara en una especie de compartimento donde estaban los filtros. La lámina se deslizaba en un muy corto período de tiempo y se efectuaban tres exposiciones bajo estos filtros coloreando así la luz que pasaba a través de la lente hasta el vidrio. El resultado eran unos negativos en escala de grises basados en tres colores diferentes.

En esa época plasmar ese color en papel era una tarea demasiado compleja y laboriosa. Habría que buscar otro modo de mostrar el resultado al posible interesado.

A la izquierda una ilustración explicando como se llevaría a cabo una proyección a triple color (Autor: Dr. Victor Minachin). A la derecha un proyector Goertz muy parecido al que Prokudin-Gorskii podría haber utilizado. Fuente: sechtl-vosecek.ucw.cz

El proceso era el siguiente: primero por contacto los positivos eran impresos en una lámina de vidrio y éstos a su vez proyectados con el triple proyector que vemos en la imagen más arriba y que el mismo Prokudin-Gorskii inventó. Cada fotografía se proyectaba bajo un filtro diferente (rojo, verde, azul) y se superponían generando la imagen a todo color.

Cámara que diseñó Adolf Miethe (1906). Posiblemente Prokudin-Gorskii utilizaba sino el mismo diseño alguno con la misma base. Fuente: vintagephoto.tv

Hacía años que algo rondaba la cabeza del fotógrafo. Normalmente los genios a lo largo de su vida se cruzan con planes, proyectos. El de Sergéi era algo particular: recorrer la vasta Rusia y documentar los lugares de interés de la Patria a través de sus singulares fotografías. Pero claro, ante las dimensiones de tan ambicioso proyecto, necesitaba un “empujón”, alguien que le ayudase en tan exigente empresa.

Ya en 1905 Prokudin-Gorskii había hecho sus pinitos con algún que otro viaje a Finlandia o el Daguestán y había exhibido sus resultados en el IRTS. No faltaba demasiado tiempo para que la repercusión de su trabajo cruazase las puertas correctas…

Lev Nikoláyevich Tolstói (1908) más conocido como León Tolstói. La foto fue hecha en la famosa casa del escritor: Yásnaya Polyana

Prokudin-Gorskii escribió esta carta al famoso escritorn León Tolstói:

Querido Lev Nikoláyevich,

No hace mucho tiempo tuve la ocasión de revisar una placa fotográfica en color de usted que alguien había grabado (olvidé el nombre de la persona). El resultado fue extremadamente malo, ya que aparentemente el fotógrafo no sabía bien lo que hacía.

La fotografía en colores naturales es mi especialidad y es posible que usted haya encontrado mi nombre por casualidad en alguna impresión. En el tiempo presente, después de muchos años de trabajo, he sido capaz de conseguir excelentes muestras de imágenes en colores verdaderos.  Mis proyecciones con diapositivas en color son tan conocidos en Europa como en Rusia.

En la actualidad, ahora que el proceso de hacer fotografías usando mi método y mis placas requiere de dos a tres segundos, me veo con la seguridad de pedirle permiso para visitarle por uno o dos días (teniendo en cuenta el estado de su salud y las condiciones climatológicas), de tal modo que pueda hacerle varias fotografías a usted y a su esposa…

A mi parecer, reproduciendo su imagen en color verdadero y los alrededores, proporcionaré un servicio al mundo entero. Estas fotografías son eternas – no se alteran. Ninguna reproducción pintada puede alcanzar resultados semejantes.

Serguéi Mijáilovich Prokudin-Gorskii

La imagen que veis más arriba fue posiblemente el trabajo más conocido del fotógrafo. La única fotografía en color de León Tolstói. En muy poco tiempo, ésto y otras proezas no pasaron desapercibidas ante las altas esferas que solicitaron una presentación.

Durante la misma Prokudin- Gorsky exhibió edificios antiquísimos del Turquestán y otros detalles arquitectónicos. Poco después de ser fotografiada, un terremoto había devastado la zona y las fotos servirían para una posible reconstrucción. Lo mismo sucedió con más ejemplos de otras obras degradadas por las inclemencias del tiempo… El público quedó sorprendido, y además tuvo el azar ese día nombre propio: Mikhail Aleksandrovich Romanov, el hijo de Alejandro III de Rusia, asistió a la exhibición y por supuesto no dudó en recomendar a la familia real a tan enigmático “mago”. Serguéi había llegado a los oídos del mismísimo Zar (1909).

El Zar presenció otra exhibición llena de fotografías rurales con vivos colores, atardeceres, paisajes, etc. Fue un éxito y fue así como Prokudin-Gorskii conseguiría financiación para su ansiada travesía, poder empezar por fin el viaje de su vida y así documentar diversos aspectos de la vida que se daban lugar en la variopinta Rusia.

Cuando hablo de financiación no sólo me refiero a algo de dinero, sino todo lo necesario para poder llevar a cabo tal expedición, como los permisos que ya sonaban en esa época.  Mediante los documentos precisos el fotógrafo tenía luz verde para visitar zonas de interés que habitualmente estaban restringidas. Esos mismos documentos parece que también estipulaban que todo aquel que se encontrase con el fotógrafo debería ayudarle en su cometido si fuera necesario.

Durante su camino y también por orden imperial le sería facilitado los medios de transporte requeridos por las circustancias: un coche de motor Ford para los caminos difíciles como los de los Urales, embarcaciones para los tramos navegables como el río Chusovaya, y un muy útil y moderno tren cama con un cuarto oscuro en su interior para todas las operaciones fotográficas necesarias para su gran obra.  Se estaba garantizando al artista el acceso a prácticamente cualquier punto del Imperio.

Estación de Borodinó (1911 - Tour con los escenarios de la invasión Napoleónica). Parece ser que éste era el famoso vagón cama que Serguéi utilizó en parte de su viaje. Se puede distinguir vagamente el sello imperial en el lado visible del vagón. El fotógrafo tenía los documentos precisos para poder enganchar tal vagón a todo tren en el Imperio Ruso

Verano de 1909. Tripulación en el barco de vapor MV Sheksna del Ministerio de Comunicación y Transporte del Imperio Ruso. Prokudin-Gorskii lo utilizó para atravesar el sistema de canales de Marinsk (Vía navegable Volga-Báltico)

Desde más o menos 1909 hasta 1915 Prokudin-Gorskii fotografió tanto escenas de la vida cotidiana de distintos grupos culturales como así también lo hizo de medios de transporte, la industria de la época, arquitectura, etc. Así dejó un verdadero legado a los que ahora podemos tener el placer de contemplarlas.

Personalmente me quedé verdaderamente sorprendido de la calidad de las mismas. Un poco más tarde me di cuenta de que no era sólo la calidad la que me llamaba tanto la atención sino el color. Cuando las ves no parece que tengan un siglo,  normalmente esas las asocias con el blanco y el negro y es por eso  que a veces miramos a nuestros antepasados con otros ojos, con una distancia insalvable. Pues bien, documentos como éstos humanizan esos pensamientos y los hacen más vivos que nunca. El color les da esa realidad y complejidad que me ha llevado a escribir este artículo.

Volviendo a tan entrañable viaje podemos decir que se produjo en etapas. Aquí debajo podéis ver el mapa donde se plasman sus rutas:

Mapa en ruso de la ruta de Prokudin-Gorskii. La línea verde marca las enormes fronteras del Imperio Ruso en aquel momento. Haz clic para ver la imagen más grande

Ahora vamos con las fotos que al fin y al cabo es lo que dan sentido a este artículo.Empezaremos con el área del sistema de canales de Marinsk (ahora conocida como la vía navegable Volga-Báltico). En el mapa es la zona en la parte superior más a la izquierda.

Esta vía se traduce en un conjunto de ríos, canales y lagos que comunican el río Volga con el Mar Báltico y que se abre paso por el noroeste de la Rusia europea.

Pinkhus Karlinskii, de 84 años y 66 de servicio, se encargaba de supervisar la presa Chernigov en el sistema de Marinsk hacia 1909. Su embarcación, si es de lo que se trata, me parece especialmente curiosa

1909. Madera llegando transportada mediante canal a Shlisselburg, cerca de San Petersburgo, en el lado Ladoga. Posiblemente aquí efectuaban su recuento

1909. Siguiendo el trascurso del río Sheksna River. Jóvenes cerca de Kirillov (Кириллов, a ver si lo encontraís en el mapa ) delante de una isba (típica vivienda campesina rusa) ofreciendo unas frutas a los visitantes. Este tipo de viviendas estaba hecha casi totalmente de madera, incluso sin la utilización de clavos ni serruchos. El metal era excesivamente caro en esa época y sólo el hacha se consideraba necesario

Es impresionante que esta foto tenga un siglo. San Petersburgo, hermosa iglesia próxima al lugar donde el zar Alexander II fue asesinado

1912, cerca de Dedinovo, en las inmediaciones del río Oká (Ока, fácil de ubicar en el mapa). A punto de cubrir con cemento el armazón de la presa (corregidme si no he utilizado los términos correctos, jeje)

Iglesia de San Nicolás en Lavrovo. Es impresionante ver esta clase de monumentos como si llevaran allí toda la vida

1909. Presa de San Pablo en Deviatiny. Presa de estructura o entramado en madera

Catedral de Beloziorsk (en el mapa Белозëрск). El canal Beloziorski, entre el lago Onega y el lago Béloye, dinamizó la actividad en la ciudad, sobre todo en todo lo relacionado con la madera

1909. Familia alrededor de almiares. No se imaginaban que en menos de 10 años la Rusia que conocían cambiaría para el resto de sus vidas. El comunismo estaba a punto de llegar para quedarse por una larguísima temporada.

Prokudin Gorski en uno de sus viajes cerca de Petrozavodsk (Петрозаводск) a orillas del lago Onega que está conectado gracias a la vía navegable Volga-Báltico con el río Volga, el mar Caspio y el mar Negro.

Nos movemos ahora a uno de los puntos más exóticos e interesantes de los viajes de Prokudin-Gorskii y del propio Imperio: el Turquestán, una región histórica entre el Mar Caspio y el vasto desierto del Gobi. La conquista colonial rusa sobre estas tierras empezó propiamente en el año 1865, no mucho tiempo antes de que nuestro protagonista recorriese la zona en el 1911.  Sin embargo, la adaptación de esta zona al resto de la Rusia europea se veía algo lejana. La región permanecía aislada por un régimen que preservó mucho de sus anteriores sistemas. Así pues, en las mismas fotos se puede observar la enorme diferencia entre dos mundos de un mismo imperio.

Uno de los puntos más interesantes es Samarcanda (Самарканд, hoy en día Uzbekistán), una de las ciudades más antiguas del mundo (fundada en el siglo VII a.C.) cuyo estatus se disparó por su protagonismo en la mítica Ruta de la Seda y así llego a convertirse en una las ciudades más grandes de Asia Central. La Unesco la calificó como “Encrucijada de culturas”.

Grupo de niños judíos y su profesor. Samarcanda ha conservado su diversidad étnica hasta nuestros días

Mujer Sart con el rostro tapado (purdah) en Samarcanda

Mercado en Samarcanda

Samarcanda. Transportando agua en pielese de animales. El clima aquí es continental, veranos de mucho calor e inviernos fríos. La lluvia entre Julio y Septiembre brilla por su ausencia

Bayga es el nombre tradicional de una carrera de caballos de larga distancia (25, 50 o 100 km). Samarcanda (1906 - 1911)

Samarcanda. Vendedor de pan plano. Todavía hoy lo podemos encontrar en sus calles. Un invitado en una casa Uzbeka será bienvenido con un té verde y uno de estos panes. Desde luego el señor de la foto era ocurrente: sombra y escaparate en uno

Muchos rusos veían a la gente de Asia Central como indolentes, vagos y de baja educación. Imagen en la que no creo que ayudase el fotógrafo, sino para hacer ver la necesidad de cambio de la zona, marchita por el paso del despotismo y la tiranía. Un guiño al Zar y a la campaña de colonización rusa llevada a cabo desde años antes y es que no olvidemos que fue un viaje fotográfico patrocinado.

Muchos rusos llegaron a estas tierras, y supongo que uno de los factores puede ser el creciente declive del Imperio y su situación económica.

Samarcanda. Vendedor de alfombras. En la parte superior podeís ver una hoja del Corán colgada

Vendedor de melones vestido con el atuendo típico de Asia Central. Samarcanda

Médicos en Samarcanda. Una anécdota: el siglo VII fue sinónimo de control árabe. En este periodo y gracias a la confesión de prisioneros chinos capturados en la Batalla del Talas (751), se consigue el secreto del papel y la primera fábrica de papel del mundo islámico (en Samarcanda). Desde aquí el secreto viajaría a Europa

Nuestra próxima parada es la ciudad de Bújara (en ruso Бухара), el corazón del Emirato de Bújara. Un centro cultural de gran importancia para la cultura islámica así como lugar de peregrinación, uno de los más influyentes tras La Meca. El Gran Juego estaba extendiendo las garras tanto Rusas como Inglesas sobre Asia Central para asentar posiciones. Las pretensiones colonialistas del Imperio Ruso acabaron por engullir el Emirato de Bújara aunque no del todo pues permanecería como protectorado aunque con la mirada atenta y rodeado por la Gubérniya del Turquestán.

1911. Emir de Bújara (1880 – 1944). Una de las fotos más emblemáticas del fotógrafo. El último emir antes de la llegada de la Revolución Rusa. Según leo es directo descendiente de Genghis Khan

Bújara. Burócrata. Me encanta el colorido

Prision en Bújara, un ejemplo de Zindan, las típicas prisiones de Asia Central en parte subterráneas

Turcomano posando con su camello lleno de sacos, probablemente grano o algodón. La superficie regada artificialmente del Turquestán era una joya. Lo más valioso: el algodón, que evitaba tener que importar el americano

No muy lejos de Bújara aunque tal vez unos años antes, en las montañas que forman la cordillera Tian Shan se observaba el Eclipse total solar el 14 de Enero de 1907. ¿Alguien me puede explicar para qué es esa manta multicolor?

Planta hidroeléctrica Hindu Kush (a orillas del río Murghab), la más grande del Imperio Ruso. En la foto vemos unos alternadores fabricados en Budapest.

Ahora nos acercamos más a lo que actualmente podemos relacionar un poquito más con Rusia. Llegamos a los Montes Urales, uno de los símbolos del páis que divide los continentes de Europa y Asia y que a su vez forma una destacada fuente de recursos. Algunas importantes ciudades se encuentran a sus  pies. Nuestro curioso protagonista llegó cargado con sus bártulos con el objetivo de fotografiar el día a día de la zona.

Una familia trabajando en las minas de hierro Bakalskii, cerca de Ekaterimburgo (Екатеринбург, donde asesinarían más tarde a Nicolás II y su familia). Los Montes Urales son conocidos por sus ricos depósitos de este mineral. 1910

Baskir encargado del cambio de agujas del mítico Trans-Siberiano, cerca de la localidad de Ust'Katav (Усть-Катав). Los baskires son un pueblo túrquico que se concentra en las faldas y llanuras bajo la parte sure de los Montes Urales. 1910

Vista de Perm (Пермь, 1910). Más tarde, durante la época soviética la población llevaría el nombre de Molotov. Hoy en día esta población tiene cerca de 1 millón de habitantes y es un importante nudo ferroviario en la ruta de los grandes ferrocarriles del mundo: el transiberiano, el transmongoliano y el transmanchuriano

Volvemos de nuevo al sur, y no podemos pasar por alto “la tierra de las montañas”, el Daguestán (dağ significa “montaña” y el sufijo -stan “tierra de”). La región había pasado entre otras por manos árabes, mongolas, persas, otomanas y ahora era gobernada por el infinito Imperio Ruso. Podemos entonces entender que aproximadamente el 90% de la población sea musulmana si además añadimos el factor determinante: las montañas. Estas grandísimas alíadas de los insurgentes siempre sirvieron de guarida, aprovechadas para emboscadas y la formación de guerrillas. Mientras, el Islam hacía de antídoto contra el colonialismo Ruso.

Aún hoy por hoy, el terror sigue asolando esta parte de Rusia. Entre cientos de noticias de los últimos años, podéis ver éste vídeo de un operativo ruso en la zona aquí. Pero vamos a lo que vamos, nuestro protagonista. Unos años antes de su llegada (1878-1879 Guerra Ruso-Turca. Los separatistas de la zona se aliaron al bando antiruso) los últimos levantamientos habían sido aplastados y podríamos decir según las fotos que la zona vivía un perído al menos de tranquilidad o tal vez era la misión de las fotos enseñar otro tipo de escenas.

1904-1905. Una pareja en trajes tradicionales en la montañosa región de Gunib.

Muslmán Suní. Algunos años más tarde los rusos intentarían introducir los caracteres cirílicos en sustitución de los árabes

En las montañas del Daguestán

Daguestán: Lugar de nacimiento de Imam Shamil. El líder anti-ruso en la guerra del Cáucaso

El viaje de nuestro protagonista no acabó aquí, sino que también visitó la limítrofe Georgia, también con problemas parecidos de separatismo aunque ésta conseguiría la independencia de Rusia décadas más tarde tras la disolución de la Unión Soviética.  Ésto tampoco garantizaría el cese de hostilidades entre ambos países como lo pudo confirmar la Guerra de Osetia del Sur en 2008.

Mujer Georgiana. Los georgianos son un grupo étnico originario del Cáucaso y uno de los más antiguos del mundo. El idioma georgiano goza de una gran riqueza y se el alfabeto que lo acompaña es uno de los 14 únicos alfabetos que existen hoy en día

Gagra (Га́гры en ruso , como veís en la foto y გაგრა en georgiano) es una ciudad al oeste de Georgia, en la costa del Mar Negro. La ciudad es todavía visitada por muchos turistas rusos

Georgia (1905 - 1915), Chakva: recogida de té por trabajadores griegos. Esta región del Imperio Ruso contaba con una minoría griega que se remonta a siglos atrás

Fábrica de té en Chakva. En la foto el maestro chino para tales menesteres: Lao Zhang Zhou. El clima semi-tropical de la costa del Mar Negro era ideal para hacer crecer plantaciones de té

Poco después de su espléndio viaje, estalló la Revolución de Octubre y el Zar y su familia fueron asesinados. Sergéi entonces decidiría viajar a Noruega y de ahí a Inglaterra. Allí pasó algunos años escribiendo varios artículos sobre fotografía e incluso desarrolló un sistema para la cinematografía en color. Después emigró a Francia donde moriría en 1944. Hoy en día Prokudin-Gorskii es considerado uno de los pioneros de la fotografía en color.

Me gustaría dedicar este artículo a mi tío Tato, amante de la fotografía .

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• Sergey Prokudin-Gorsky – en.Wikipedia. Enlace
• Sechtl-vosecek.ucw.cz: Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorsky: A Selection from the Collection“The Splendors of Russia in Natural Color”. Enlace
• Central Asia in Early Photographs: Russian Colonial Attitudes and Visual Culture. Enlace
• Loc.gov: The Empire that was Russia. Enlace
• Registration of the Prokudin-Gorskii colour photographs using a multiresolution SSIM algorithm. Enlace
• Flickr.com – BGohacki: Antique (pre-1915!) Trichrome Color Photo Restoration. (aquí explican como partiendo de las fotos en blanco y negro producir utilizando Photoshop la foto en color). Enlace
• Dagestan: Russian Hegemony and Islamic Resistance in the North Caucasus. Enlace
• EnglishRussia: Color photos of Russian churches 100 years ago and today (podéis comparar cómo son ahora algunas de las iglesias fotografiadas por Prokudin-Gorskii). Enlace

Todavía hoy a veces me siento en frente de mi antigua y algo destartalada bola del mundo. Me gusta dar una vuelta por el viejo continente y parar en algunos puntos que siempre me causaron impresión y temor a partes iguales.

Allí estaban la antigua Yugoslavia, Checoslovaquia o la infinita Unión Soviética. El desconocimiento y la indiferencia a veces ha hecho que algunos miremos con cierta lejanía y salpicados siempre por nieve los acontecimientos que invadieron gran parte de la historia unas décadas atrás.

Los mismos sucesos sirvieron para redefinir y multiplicar las fronteras en buena parte de Europa y hoy estas barreras son protagonistas en esta entrada. En sólo unos años mucho ha cambiado en la vieja Europa y parece que lo mejor está aún por llegar.

La Europa de 1980. En la recta final de la Guerra Fría.

Siguiendo con la mirada fija en las fronteras y con la Unión Europea por bandera, nos es ineludible la palabra Schengen. Antes de la Primera Guerra Mundial en general el pasaporte no era indispensable para viajar por Europa, sin embargo, después y siguiendo los acontecimientos que se sucedieron, vaya que si lo fue. Ahora es parte de nuestra cultura, si viajas al extranjero: por favor que no se te olvide el pasaporte.

Sería medio siglo después cuando  el pequeño pueblo luxemburgués de Schengen (unos 450 habitantes), principalmente volcado en actividades vinícolas, sería testigo de un gran paso hacia adelante en el esfuerzo común Europeo. El 14 de Junio de 1985 se firmó el Acuerdo de Schegen. Entonces, sólo Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo lo suscribieron. El acuerdo se basaba en la supresión de las fronteras internas para fortalecer las externas. Sin duda, la idea parecía buena.

Schenger (Luxemburgo). Monumento en conmemoración del Acuerdo de Schengen. Se firmó simbólicamente en un barco anclado en el punto que vemos en la foto sobr el río. Schengen se encuentra lindando con las fronteras de Francia, Alemania y Luxemburgo Fuente: Wikipedia. Autor: Cayambe

Siguiendo con este concepto y hablando de las posibilidades de circulación que tienen las personas en la Unión Europea tenemos que remitirnos al Espacio de Schengen, que permite a más de 400 millones de ciudadanos de 25 estados desplazarse libremente en parte del continente.

La definición que encontramos en el Portal de la Unión Europea es algo como la siguiente:

… El espacio Schengen representa un territorio donde está garantizada la libre circulación de las personas. Los Estados que firmaron el Tratado han suprimido todas las fronteras interiores y en su lugar han establecido una única frontera exterior. Dentro de esta se aplican procedimientos y normas comunes en lo referente a los visados para estancias cortas, las solicitudes de asilo y los controles fronterizos …

Forman parte de este espacio los países que aplican en su totalidad el Acuerdo de Schegen. De esta manera, si eres ciudadano de este espacio, podrás viajar de uno a otro país dentro de él con sólo el documento de identidad de tu país, evitando controles de pasaporte en aeropuertos, carreteras, etc. Si vives en Madrid, tal vez sea una comodidad añadida sin llegar a más. Sin embargo, si vives cerca de alguna frontera, tu país es relativamente pequeño, tienes negocios en el extranjero, etc. Entonces puede que este acuerdo te haya dado una gran alegría o un gran disgusto según las circunstancias.

Puedes relacionarlo con la Unión Europea, pero no es del todo cierto. Países como Noruega, Islandia o Suiza entran en este espacio aún no siendo país miembro de la UE. Sin embargo, Bulgaria o Rumanía (miembros de la UE) no están en el selecto club justificado por razones de seguridad y corrupción. El presidente de éste último no ha escondido su enfado al comprobar como el acceso a este pacto se prolonga más allá de la fecha pactada. Parece que abrir las fronteras con estos países supondría ampliar la cobertura de la mafia a media Europa.

Tampoco Reino Unido aplica en su totalidad el acervo. Por ello, si eres un@ de l@s habituales de las escalas en London Luton o Stansted entenderás la razón de las colas que se forman cuando sales del avión para proceder al control de pasaportes.

Sin duda, Schengen es un gran paso hacia la integración europea. Ahora se puede ir desde Lisboa a Vilnius sin sufrir controles, eso es una pasada. Y claro, ante las proporciones de tal empresa, la armonización de todas las partes es complicada. El acuerdo ha creado historias, algunas de unión, otras de todo lo contrario, pero juntas crean una esencia, simplemente, otra forma de ver el Espacio de Schengen.

Empecemos con una curiosidad que nos hará entrever como Schengen y su distribución de nuevas fronteras no hizo desaparecer en ningún momento las anteriores, y sino que se lo pregunten al príncipe Felipe y Doña Leticia.

Los príncipes de Asturias en su visita a Gdansk (2008). A la izquierda yo chupando un poco de cámara . ©

Hace unos años España quedaba paralizada mientras miles de personas pegadas al televisor disfrutaban de la unión matrimonial de ambos. Igualmente quedaba “paralizado” el flexible acuerdo europeo que protagoniza esta entrada y que quedó suspendido temporalmente por motivos de seguridad. Miles de pasajero tuvieron que llevar su documentación bien en regla para atravesar las fronteras del país. Schengen es una abstracción sobre las divisiones políticas de cada país, pero las clásicas fronteras siguen muy presentes tanto física como psicológicamente.

La siguiente historia tiene mucho que ver con uno de los emblemas más importantes de la Unión Europea: un mercado único en el que la competencia sea libre. Todo empieza al norte del histórico Mar Adriático donde descansa Gorizia, una pequeña localidad situada en territorio italiano. Antiguamente frecuentada por la burguesía vienesa ahora vive tiempos no tan buenos. A su lado pero en territorio esloveno está Nova Gorica, creada por  Tito en 1947 gracias al Tratado de Paz con Italia. Los cimientos de esta joven ciudad fueron antiguas partes de Gorizia que empezaron a crecer bajo el comunismo yugoslavo con nombre propio.

Parte medieval de Gorizia. Fuente: Wikipedia. Autor: Viator slovenicus

Ya sin las garras comunistas sobre su futuro, la ciudad eslovena seguía creciendo, tanto así que registró en los últimos años un crecimiento del 6%. La integración era algo deseado para Eslovenia que estaba envuelta en el sueño de la Unión Europea y que se volvió realidad en 2004. Algo había que celebrarlo, sin duda, una placa conmemorativa o una estatua se quedaría corto así que ambos ayuntamientos construyeron una plaza binacional, con parte en Italia y la otra en  Eslovenia.

Plaza binacional que separa Gorizia de Nova Gorica. Una zona libre de tránsito. Hasta 2007 señales como ésta indicaban la prohibición de cruzar pasar más allá del otro lado de la plaza. Fuente: Wikipedia. Autor: Rolf Palmberg

Cuando Eslovenia se adhirió al Acuerdo de Schengen en 2007, los 280 km de frontera  entre Italia y el país cayeron y las dos poblaciones se pudieron volver a integrar, sí, la plaza también para pena de todos los curiosos. Sin embargo, y según leo en este interesantísimo artículo del dicho al hecho hay un trecho. Parece que en este caso,  la apertura de la frontera con Eslovenia ha perjudicado económicamente a algunos en Gorizia y sus oportunidades de desarrollo no son exactamente prometedoras.

Lo “barato” que todavía resulta Eslovenia comparado con Italia  sumado a la dificultad de competir con el centro administrativo y cultural de la parte Oeste de Eslovenia están haciendo echar el cierre a más de un negocio en la parte Italiana.

Nova Gorica (Primorska). Siempre existió una proliferación histórica con relación a casinos y a locales de alterne en la ciudad. Dinero que fluye de manera continua desde Italia a Eslovenia. Fuente: Wikipedia. Autor: Johann Jaritz

Como en muchos países mediterráneos los domingos la mayoría de los establecimientos permanecen cerrados en Italia, y entre diario hay una pausa para comer, pero no es así en Eslovenia, con unas costumbres algo distintas y trabajo más continuado. En Gorizia es difícil ver a gente hablando esloveno, pero en Nova Gorica, gente hablando esloveno, italiano e inglés no es complicado.

Si fueras un turista, y sabiendo que estás prácticamente en la misma ciudad, ¿en qué lado reservarías el hotel/hostal? Si fueras un estudiante italiano, ¿Dónde pensarías en alquilar piso/residencia? Supongo que es cuestión de tiempo que la frontera económica se empiece a difuminar y no sea tan clara, pero mientras tanto los perjudicados por el mercado único y la libre competencia no son pocos y la frontera psicológica sigue más alta que nunca.

Nunca llueve a gusto de todos y al igual que muchos muestran su descontento por el Acuerdo, otros sin embargo, responden con gran sonrisa, expectación y nuevas ideas.

Y es ahí donde entra Tornio, un municipio en la Laponia finlandesa al norte del Golfo de Botnia. Convive tranquilo acariciando la frontera entre Finlandia y Suecia en forma de un río que da nombre a la ciudad . El mismo donde el francés Pierre Louis Maupertuis demostró que la Tierra se achataba hacia los polos sirve para separar a dos ciudades que desde su origen están hermanadas.

Al otro lado del río se encuentra Haparanda, una ciudad que se creó por despecho sueco. Y es que la primera década del siglo XIX trajo consigo la anexión de  Finlandia -antes en manos suecas- al Imperio Ruso. Tronio cayó en territorio ruso y Suecia respondió con la creación de Haparanda al otro lado de la frontera.

Si en el caso anterior la integración no era especialmente fácil, en esta historia parece que todo va viento en popa. Tanto es así que planean fusionarse para convertirse en EuroCity, muchos diréis que de buenas intenciones está el infierno lleno, pero la realidad empieza en el clásico IKEA que no podía faltar por estos lares y que utiliza textos en finés y sueco, precios en coronas suecas y euros y relojes en ambos husos horarios.

Entrada al IKEA en Haparanda con el cartel en sueco y finés. Las banderas de izquierda a derecha son: Sami, Noruega, Rusa, Sueca y Finesa. Fuente: Wikipedia. Autor: Matthew Ross

Si queréis un verdadero caso de integración lo tenéis en el campo de golf que discurre entre ambas ciudades. Sin el acuerdo de Schengen en vigor, sería imposible cruzar parte del campo ¡sin controles o pasaportes! . Además con el huso horario distinto, muchas jugadas curiosas se pueden llevar a cabo. Todo un ejemplo el de estas dos ciudades a la hora de seguir la ideología que promueve la Unión Europea. También una bonita y ocurrente manera de recibir publicidad y tener las pistas llenas.

Más información aquí.

Frontera Valga(izq, Estonia)-Valka(dcha, Letonia). Su eslogan: "una ciudad, dos estados". Otro ejemplo de ciudad dividida. Schengen trajo sonrisas y solucionó problemas como el de un vecino que tenía un permiso especial porque cada vez que salía de su casa cruzaba la frontera. Como en otros casos la integración es difícil por diferencias sociales, problemas legislativos, etc. Si una ambulancia letona quisiera llegar hasta el hospital en Valga (ya que en la parte letona no hay), debería conducir hasta otra localidad del país antes que poder visitar Valga porque los vehículos de emergencia no deberían cruzar la frontera. Fuente: Wikipedia. Autor: Flying Saucer

Y si seguimos hablamos de las bondades de Schengen, en muchos casos ha sido un gran colaborador para solucionar conflictos internacionales. Tal vez no son de gran orden , pero ocupan vidas, pueblos y muchas historias que merecen ser contadas, como la que viene a continuación.

Llivia es un típico pueblo del valle de la Cerdaña lleno de tejados de pizarra y fachadas de piedra picada. Posiblemente también las victorias del Barça se vivan intensamente como en otros puntos de la zona y todo ésto sería normal si no fuera porque este pueblecito español está completamente rodeado por territorio francés.

Vista general de LLívia (Cerdaña, Cataluña, España). Fuente: Wikipedia. Autor: Marcbel.

Hace ya años, ante tal coyuntura y para ayudar a integrar el municipio se fijó que la carretera de 5 km que la unía con Puigcerdá (en territorio español ). Sería de “libre circulación” para usuarios con matrículas españolas y así poder llegar al país ibérico.

Parece ser que la alegría duró poco, las autoridades francesas procedieron con la construcción de otra vía que cruzaba la anterior, y además pasó a disponer que serían los que usaban la carretera española los que cederían el paso a los usuarios de la francesa. Esto desquició a más de uno y desembocó en la divertida Guerra de los Stops, que en resumen no fue ni más ni menos que arrancar las señales de Stop que ofrecían tal beneficio.

Finalmente el conflicto acabó con la colocación de una rotonda (cuanto bien han hecho) en el lugar de la disputa y Schengen se encargaba de hacer el resto. Gracias al acuerdo internacional es posible también utilizar la carretera por parte de usuarios franceses, y por su parte los habitantes de Llivia también pueden utilizar ahora la vía que tantos quebraderos de cabeza les había costado.

Más información sobre este caso aquí.

El famoso acuerdo solucionó también los problemas que el Euro-Airport Basel-Mulhouse-Freiburg sufría. En territorio francés pero Aeropueto de Basilea, en Suiza y Mulhouse en Francia, y parcialmente de Freiburg, Alemania. Estaba dividido en dos secciones diferentes con terminales y accesos distintos. Tenía tres códigos IATA: BSL, MLH, EAP. Gracias al Espacio en 2009, las dos partes se integraron en una. Fuente: Wikipedia. Autor: Fanny Schertzer

Llivia sólo era un ejemplo, pero el caso es que España forma por su situación geopolítica una interesante frontera. Aquí entramos con otro de los objetivos de la Unión Europea: Hacer de Europa un lugar más seguro.

Hablamos de Ceuta y Melilla, los únicos territorios de Europa que mantienen las únicas fronteras terrestres con África. Y también porque no decirlo, una división con el mundo musulmán y con parte de lo que conocemos como Tercer Mundo.

Los 8.250 kilómetros de costa que tiene España y la proximidad al continente africano la convierten en una de las fronteras exteriores más sensibles de la Unión Europea. En los últimos años los flujos migratorios se han reducido y reconducido hacia Túnez y Libia, donde es más sencillo poner rumbo a Italia

Son así puntos calientes, el único modo que tienen los habitantes africanos de adentrarse en la fortaleza europea sin cruzar el Mediterráneo. Antes, simplemente era una frontera para entrar en España, ahora lo es para pasar a uno de los bloques territoriales más ricos del mundo, y el paso está más controlado, reforzado.

Barreras más altas, más numerosas, paralelas, vigiladas por cámaras, visión nocturna, etc. El premio es tan atractivo que potenciales inmigrantes intenten cruzar por todos sus medios. En 2005 cientos de subsaharianos construyeron escaleras con ramas de árboles para poder pasar al otro lado, 14 murieron en el intento de buscar una vida mejor en Europa.

Valla de Melillla en 2006. Su altura se dobló o a 6 metros debido a la crisis de inmigrantes en masa en 2005. Fuente: Flickr. Autor: noborder network

Esta es la otra cara de Schengen y su nuevo y envilecido aislamiento, unos “muros” menos permeables, más estrictos, suprimimos las fronteras interiores y amurallamos Europa . A mi parecer esta es una buena manera de hacer que las diferencias del mundo sean más visibles, pero la seguridad prima en tales circunstancias y más teniendo en cuenta problemas tan actuales como el terrorismo, prostitución o el tráfico ilícito.

Amurallar el Espacio de Schengen tiene sus consecuencias y todavía más si el cambio es a peor. Me explico con una curiosa aldea que se abre paso entre las frontera entre Eslovaquia y Ucrania.

Lo de curioso también lo digo porque en estos dos lugares, todos sus habitantes son de ascendencia húngara, y  claro, tampoco vamos a sorprendernos si observamos su situación en el mapa, echamos un vistazo al pasado y comprobamos que esta aldea era húngara y su nombre era Szelmenc. Si nos remontamos al final de la Segunda Guerra Mundial y a sus legados – muchas divisiones- , comprobamos como por aquí cruzó una de las líneas fronterizas entre Checoslovaquia y la URSS.

La aldea entonces pasó a dividirse en dos: Veľké Slemence y Малі́ Се́лменці (Mali Selmenci). Entre paranoias comunistas, pasar de un lado al otro era peligroso, complicado y requería papeleo, tiempo y ganas, puesto que el puesto fronterizo más cercano se encontraba a 80 km.

Con una Ucrania ya independiente (1991) y Checoslovaquia disuelta (1993)  parece que las cosas seguían sin ir bien y el pueblo continuaba partido en dos. Más de una década después (2005) y tras muchas negociaciones, por fin se abría un puesto fronterizo facilitando la integración de ambas partes de la aldea.

Apertura de la frontera entre Veľké Slemence y Малі́ Се́лменці. La mitad de la puerta que se ve al fondo representa un símbolo de protesta que ambas partes del pueblo iniciaron colocando una parte de la puerta a cada lado de la frontera. Fuente: http://www.americanhungarianfederation.org

Pero cuando todos pensaban que la cosa iba a mejor apareció Schengen y sus robustas fronteras. Eslovaquia y Ucrania forman una de ellas. Así, en la actualidad, si un ciudadano del lado ucraniano quiere cruzar a la parte eslovaca, necesitará un visado que le será facilitado lejos de la aldea y que además tendrá que pagar (unos $48).  Para que os hagáis una idea, el sueldo medio en Ucrania en 2010 fueron 2,239 mil grivnias ($280).

Por otro lado y cambiando de tercio si un ciudadano del lado eslovaco trata de cruzar a la parte ucraniana para ahorrar un dinerito en compras se verá afectado por la política en  materia de fronteras que permite introducir los típicos bienes (alcohol, tabaco, etc), pero sólo en irrisorias pequeñas dosis. Con lo cual el largo viaje sería contraproducente.

Estanterías llenas de alcohol de un supermercado en Ucrania. Recuerdo cuando volvía de Lviv (Ucrania) a Gdansk (Polonia), en la frontera registraban a dedo y tras una espera monumental miré curioso la cantidad de vodka (por ejemplo el fantástico vodka ucraniano Nemiroff) que se podía sacar del país, si creo recordar bien, era medio litro. Y 1 litro de ese vodka se podía comprar por poco más de 2 €.

Más información sobre este caso aquí.

Algo parecido ocurre entre la frontera de Bielorrusia y Lituania. Sakaline y  Norviliškės (Lituania) o las ciudades parejas en Kulkiszki  y Pyatskuny (Bielorrusia) respectivamente .En este caso tal vez no merezca la pena hablar de precios o viajes, pero sí de libertad. Bielorrusia, el país blanco, tal vez viva la última dictadura en  Europa a manos de Aleksandr Lukashenko que sigue pegado -con muchas sospechas- al “trono” del país.  En el caso de estas localidades, simplemente existen diferencias muy grandes en materia de justicia por sólo haber caído unos metros más allá de la muralla. El azar juega un papel importante, pero ver su resultado todos los días simplemente con salir de casa tiene que ser duro.

En el caso de Sakaline y Kulkiszki las cosas llegaban hasta tal punto que cuando la parte bielorrusa quería entregar flores en el cementerio (en el lado lituano) lo tenían que hacer lanzándolas en una bolsa con piedras al otro lado para que los parientes lituanos se hicieran cargo. Más información aquí.

Festival Be2gether en Norviliškės (2008). Situado en el apéndice Dieveniškės y rodeado en tres lados de las fronteras con Bielorrusia. Uno de los emblemas del espectáculo es "La música abre fronteras". Ese año los ciudadanos bielorrusos pudieron recibir visados gratuitos si viajaban al festival. El festival se suele desarrollar entre grandes medidas de seguridad. Al fondo de la foto vemos el castillo de estilo renacentista que recuerda al visitante la historia común de los dos países en el antiguo Gran Ducado de Lituania. Fuente: Wikipedia. Autor: Italas

Miles de vidas cambian cada vez que se mueve una frontera, la idea de Schengen me parece simplemente maravillosa, un símbolo por el deseo de la integración, pero materializar esta idea es muy complicado. Como en toda unión las diferencias existen, tal vez con el tiempo se solucionen, pero los daños no se borran tan fácilmente, siempre hay un antes y un después.

Si Europa quiere ser más Europa, necesitará más ajustes, más sonrisas y también más perjudicados. Las nuevas generaciones quizás no estemos acostumbrados a los grandes cambios, pero siempre los hubo y siempre marcarán una historia que todavía vivimos. Europa nunca permaneció quieta.

Espero que este artículo haya ayudado un poco a entrever la compleja situación Europea, y demostrar lo difícil que es intentar llevar a decenas de países por la misma vereda cuando ya tienen sus propios problemas y quebraderos internos.

Si tienes dudas o problemas con respecto de la movilidad en la Unión Europea. Aquí tienes una página muy interesante que quizás pueda ayudarte. Tiene que quedar más o menos claro que Schengen se refiere a temas de movilidad temporal. Asuntos sobre residencia y más avanzados, todavía son temas delicados y por mi experiencia, cada país tiene sus peculiaridades.

Y lo que se espera para los próximos años. Hace poco leí aquí como está en proceso la idea de creación de una Zona Médica Schengen mediante la cual y tal como dice en el artículo: “al paciente polaco que pague 3.000 € por una operación de cataratas en el Reino Unido, se le devolverá un importe de 1.415 €, es decir, lo que habría pagado por la misma operación en su país. ” Y repito lo que escribí al principio. Lo mejor está por venir …

Fuentes:

• Primero agradecer al maravilloso blog de FronterasBlog que ha sido fuente de la mayoría de las historias que trascurren en este artículo.
• Building Fortress Europe? Schengen and the Cases of Ceuta and Melilla - Qub.ac.uk
• Historia de dos ciudades (que no se querían) – PressEurop
• Las decenas de artículos de Wikipedia indicados, siempre la salvación.
• El portal de la Unión Europea – Europa.eu. Un lugar recomendable para enterarte de manera cómoda y fácil  de lo que te concierne sobre la UE.

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Puede que pienses que en la Unión Soviética las máquinas recreativas no existían o no estaban permitidas. Pues todo lo contrario. Razones de peso como “Fomentar la hospitalidad y el ocio”, o “desarrollo de las capacidades visuales” tuvieron suficiente contundencia en el sistema comunista para iniciar su desarrollo.

Museo de las máquinas recreativas soviéticas. Fuente: 15kop.ru

Mientras Super Mario, Pac-Man o Space Invaders iban apareciendo en las vidas de los jóvenes occidentales, al otro lado del telón de acero también floreció este modelo de ocio.

Si en países como España la moneda de 25 pesetas fue lo que exigían la mayoría de máquinas recreativas para echar una partida y pasar un rato entretenido, en la Unión Soviética la moneda de 15 kopeks (1 kopek en ruso копейка) era la que mandaba. Un precio alto si consideramos que en los años 80s, por ejemplo 1 kilo de pan costaba de 25 a 40 kopeks, el alquiler de un apartamento “normal” de 15 a 20 rublos, un paquete de tabaco como el Belomorkanal 25 kopeks, y un billete del metro de Moscú, considerado muy barato, costaba 5 kopeks.

Moneda de 15 kopeks de 1976. La mayoría de la gente no se podía permitir partidas diarias.

Todo empezó cuando en el año 1971, en plena Détente de la Guerra Fría, una feria llegó al Park Kulturi o Gorki (TsPKiO en esa época) con modelos de las codiciadas máquinas. Cuatro años más tardes, después de un proceso de desarrollo y adaptación secreto en fábricas militares, las máquinas se extendieron por las principales ciudades de la URSS.

Lo primero que llama la atención es la falta de ranking de puntuaciones en los juegos para evitar una posible competencia, supongo que por razones ideológicas. Sólo un minijuego gratis era ofrecido.

Aunque algunas de las versiones americanas de las máquinas soviéticas tampoco tenían ranking, recuerdo los arcades típicos de las recreativas de mi infancia y prácticamente ninguno carecía del high score para picarte con tus amigos o con aquel jugón que nunca conociste pero tenía una puntuación insuperable, sin duda un punto de vista muy importante el de los soviéticos. Sin embargo, muchos de los juegos son por parejas y no se pudo evitar que esta competencia se tradujera muchas veces en un rentable mercado de apuestas ilegales.

Algunas de las máquinas eran enteramente mecánicas, y otras muchas una mezcla de electrónica y mecánica. Eso sí, el estilo soviético es inconfundible. El género que marcó una diferencia, fue sin duda el de la conducción, podemos destacar el videojuego Obgon (обгон significa “adelantar”), pero olvidémonos de cambios de marchas o freno. Volante y acelerador eran con lo que contaban este tipo de juegos soviéticos.

Muchas eran muy mecánicas como ésta emulando baloncesto. Fueron lanzados hasta 90 modelos de máquinas recreativas, lo que resulta sorprendente ante la poca variedad en el resto de la industria soviética. Fuente: Venividi.ru. Autor: Hermes

Muy pocas máquinas tenían armas y las que tenían estaban asociadas a caza o a afinar la puntería, la violencia no era uno de los objetivos de las máquinas. Fuente: Venividi.ru. Autor: Hermes

Ranura de la máquina para los 15 kopek. La devaluación del rublo con la llegada de la perestroika (pasó a valer 1/10 de su valor anterior en 1990) y la progresiva desaparición de la moneda soviética hizo que muchos de los propietarios de las máquinas utilizasen fichas en lugar de monedas. Fuente: 15kop.ru

Recreativa Obgon en reparación, su precio eran 3100 rublos, algo menos de lo que costaba un Lada. Fuente: Wired.com. Autor: Alexander Zaitchik

Máquina Recreativa Magistral (Магистраль). La primera pensada para dos jugadores. Sus creadores aseguran que desarrolla la atención y velocidad de reacción, mejora la vista y la lógica e incluso ayuda a conducir en condiciones difíciles. Fuente: 15kop.ru

Puedes jugar en la web oficial del museo. El modo nocturno me encanta . Enlace.

Si sientes curiosidad y es más quieres gastar unos kopeks para echar una partida real en alguna de estas máquinas existe un lugar para ti. Como no podía ser de otra forma, se encuentra en Moscú, empezó situado en un refugio antiaéreo de una residencia universitaria y se trata de uno de los museos más inusuales de la capital de Rusia: El Museo de las Máquinas Recreativas Soviéticas (Музей советских игровых автоматов). Un grupo de jóvenes empezaron su trabajo en la Universidad Estatal Técnica  de Moscú  y con mucho esfuerzo han reparado muchas de las máquinas para que todavía se pueda disfrutar jugando como lo hacían los niños soviéticos hace unas décadas entre los campamentos de los Pioneros, algodón dulce y los dibujos animados de Soyuzmultfilm.

Joystick de acero y contador mecánico. Fuente: Wired.com. Autor: Alexander Zaitchik

¿Adivináis cuál es el número de emergencia en Rusia? La imagen corresponde a una máquina de bomberos en la que se debían apagar incendios con la manguera. Fuente: Wired.com. Autor: Alexander Zaitchik

Reparando una especie de Pinball. Las máquinas soviéticas son muy difíciles de reparar por la multitud de componentes, incluso a veces es necesario combinar componentes de varias máquinas. El medio retrato que se ve pertenece a Leonid Brézhnev, uno de los presidentes soviéticos de la época. Fuente: Venividi.ru. Autor: Hermes

Basada en el cuento infantil ruso "El nabo gigante": creció tanto que el hombre no pudo sacarlo, se unió su mujer, hijos..., pero al final la aportación del ratón fue la que logró el objetivo. Como habréis adivinado la máquina funciona tirando de esa especie de agarre. Ilustración de David T. Wenzel

Máquina AutoRally (Авторалли). Sin duda mejor jugar en parejas. En general en las máquinas soviéticas no se ven demasiadas muestras de aversión occidental, tal vez una de las razones pueda ser una Guerra Fría cerca del fin e intereses políticos. Fuente: 15kop.ru

Puedes jugar en la web del museo. Enlace.

Máquina para poner a prueba nuestro conocimiento de las señales de tráfico. Fuente: Flickr. Autor: Dangerous Business

El estilo soviético es patente en esta máquina. Fuente: Flickr. Autor: Dangerous Business

Tankodrome (Танкодром). Funciona con imanes bajo el tablero Fuente: Flickr. Autor: Dangerous Business

Máquina de fútbol. Algo como un pinball, fijaos en el marcador mecánico.

Batalla Naval (Морской бой). Mira por el periscopio del submarino y derriba las naves enemigas. Lo que tiene abajo es como un cajón que se abre para los más pequeños. Esta máquina es la estrella del museo. Fuente: 15kop.ru

Puedes jugar en la web oficial del museo. Enlace.

Con el fin de la Unión Soviética, los muros comerciales también se derribaron y videoconsolas como la Super Nintendo o los PCs acabaron enterrando los videojugos soviéticos como se conocían en la época, aunque no del todo, todo tipo de clones y adaptaciones vieron la luz lo que contribuyó a formar un mercado completamente heterogéneo de máquinas y videojuegos.

El sueño de todo niño de la época aunque por otro precio, ahora por unos 300 rublos recibirás un puñado de monedas de 15 kopeks para que entres en esta máquina del tiempo y pases un rato entretenido. Entra en la Web Oficial para apuntarte la dirección y consultar los horarios y otros requisitos si deseas visitarlo.

Y que no se me olvide un pequeño apunte universal , seguro que la mayoría de vosotros habéis jugado al Tetris alguna vez. Pues sí, fue inventado por un ruso, Alekséi Pázhitnov lo creó en 1984 cuando trabajaba en la Academia de Ciencias de Moscú con un ordenador ‘Elektronika 60‘. Uno de sus primeros nombres comerciales fue “Tetris: el juego de la mente soviética” y algunos incluso encuentran ciertas similitudes entre la sociedad soviética y el propio juego, otros sin embargo, no dudan en alabar sus ventajas para el funcionamiento rápido del cerebro.

Tetris (Тетрис) es uno de los videojuegos más versionados. La conocida música del juego es la popular canción rusa Korobéiniki.

El museo incluso te lleva las máquinas (supongo que sólo en los alrededores de Moscú) a tu casa por si quieres celebrar tu cumpleaños, una fiesta o lo que te apetezca . Eso sí, si estas un poco lejos de tierras rusas también puedes jugar en la propia web del museo de manera más virtual.

Espero que este artículo sirva para comparar de manera global los mercados de las máquinas recreativas en el mundo occidental y soviético. Por último si queréis ver estos juegos en vivo, aquí dejo un par de vídeos:

ACTUALIZACIONES :

• 24 de Marzo de 2011:  Tal y como nos cuenta Harkaitz en uno de los comentarios podéis disfrutar de algunas de estas máquinas, como la de los submarinos, en San Sebastian (España), exactamente en el parque de atracciones de Igueldo.

Fuentes:

• Web oficial del museo. Enlace.
• The Museum of  Soviet Arcade Games en Dangerous Business.
• Soviet-Era Arcade Games Crawl Out of Their Cold War Graves en Wired.com.
• Музей советских игровых автоматов возвращает детство en Infox.ru.
• Economic Reform in USSR – Georgy Skorov (1987).
• ФОТО ОТЧЕТ ПО МУЗЕЮ СОВЕТСКИХ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ en Venividi.ru.

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Hace poco rebuscando en la habitación de mi tío, encontramos un paquete de tabaco algo destartalado. Lo que más me más sorprendió de los cigarros sin duda era la ausencia de filtro y su longitud, formada prácticamente por una boquilla, dejando poco espacio para el tabaco. Tras buscar un poco llegué al término Papirosa (Папироса) que encajaba perfectamente con aquellos cigarrillos rusos. En efecto las papirosas contienen menos cantidad de tabaco que los “cigarros occidentales” y el largo tubo de cartón hace las veces de filtro y de salvaguardia para no quemarse los dedos además de dar cierta libertad al fumador para decidir su longitud y su forma.

Caja de cigarrillos Belomorkanal. Una papirosa está formada por un cigarro en papel arroz el cual a su vez está incrustado a un tubo largo de papel más grueso. Autor: Tato

Fumando Belomorkanal. Aquí se aprecia las formas que le dan los fumadores.

Y así fue como descubrí Belomorkanal (Беломорканал), la marca de papirosas creada en 1932, en plena era soviética,  por la compañía de tabaco Uritsky en Leningrado (actual San Petersburgo).

Poco a poco se convirtió en la marca más vendida, se generalizó su uso en toda la URSS y todavía hoy es muy popular en Rusia y las Ex Repúblicas Soviéticas como Ucrania o Bielorrusia, razón también debida a su bajo precio comparado con algunos de sus competidores.

Aunque los cigarrillos de occidente hayan ocupado la mayor parte del mercado, los Belomorkanal conservan ese toque nostálgico incluso entre los no fumadores con su inconfundible mapa en la cajetilla.

También son muy frecuentados por consumidores de marihuana, que vacían los cigarrillos de tabaco para rellenarlos de nuevo a su gusto. Al resultado se le denomina “Kosyak“.

Cigarrillos Belomorkanal. Durante la Segunda Guerra Mundial eran básicos para los soldados. Autor: Tato

Tal vez os preguntéis que simboliza el mapa, pues bien, la marca nació con el objetivo de conmemorar la construcción del Canal Mar Blanco – Báltico (abreviado Belomorkanal). Más tarde se añadió al boceto de la cajetilla los canales de Moscú y el Volga-Don.

Mapa del canal Mar Blanco - Báltico. Fuente: Wikipedia

Poster de la BBK motivando a los trabajadores del canal. Se lee: "¡El calor de tu trabajo derretirá tu tiempo en prisión!". Fuente: Wikipedia

El Belomorkanal es para navegación de barcos y une el Mar Blanco con el Mar Báltico cerca de San Petersburgo transcurriendo a lo largo de 227 km por ríos y los lagos Vygozero, Onega y Ladoga entre otros .

Fue construido entre 1931 y 1933, 4 meses antes de lo planificado y prácticamente todo fue gracias a mano de obra forzada del GULAG soviético, que desempeñaba un papel vital en la industria de la construcción en determinadas zonas, donde la clásica mano de obra se negaba a ir.

La faraónica obra de Stalin utilizó los campos de trabajo del BBK (Belomorsko-Baltiyskiy Kanal) que suministraron en ciertos momentos hasta 100.000 convictos. En la obra eran necesarios especialistas en hidráulica y regadíos, que casualidad o no parece que fueron detenidos en las fechas necesarias.

Aunque los soviéticos intentaran demostrar la eficacia del GULAG para reformar a los prisioneros, lo cierto es que las condiciones climáticas y vitales de trabajo fueron extremas. Las cifras varían mucho, pero la mortalidad podría haber superado más de un 8% y ya ni hablar de los que cayeron enfermos o discapacitados.

Prisioneros trabajando en el canal en 1932. Los campos de trabajo no eran generalmente publicitados, con el Belomorkanal se hizo una excepción ya que se intentaba demostrar el idealista perekovka o la reforma de los presos a través del trabajo. Fuente: Wikipedia.

Las ventajas económicas que ha supuesto el canal están más que entredicho, con su escasa profundidad ha demostrado la imposibilidad de que barcos de gran calado puedan utilizarlo convirtiéndolo en un canal inservible para una gran mayoría de las naves.

Ahora el tabaco negro Belomorkanal, uno de los más fuertes del planeta (1,5 – 1,8 mg de nicotina) es uno de los símbolos de la URSS que perviven y todavía hace recordar a algunos la tragedia. Podeís leer más acerca de los campo de trabajo GULAG por ejemplo en la obra de Alexander Solzhenitsyn de Archipiélago Gulag I. Haz clic en la portada para obtener más información.

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Algo que llama la atención en Rusia es la gran cantidad de competiciones que existen del tipo Miss. Pero Miss Atomo (Мисс Атом) no es un concurso de belleza corriente, por norma está abierto sólo a mujeres de 18 a 35 años, rusas o de las extintas repúblicas socialistas soviéticas y lo que es más importante, que trabajan en la industria nuclear o estudian la materia.

La Corporación Estatal de Energía Atómica Rusa (Rosatom o РосАтом) fue la que creó el certamen que se lleva celebrando desde 2004 con el objetivo de encontrar a la mujer más agraciada en el entorno atómico. De la organización se encargó Nuclear.ru, un portal dedicado por completo a temas relacionados con la energía nuclear. Allí se pueden ver y votar a las candidatas. De esta manera buscan, como ellos dicen, traer belleza a esta industria.

Alyona Kirsanova de Novovoronezh con en un escenario formado por torres de refrigeración.

Ganadoras de la edición del 2009

Miss Atom 2009. Como premio recibió un viaje a Cuba por una semana, muy conveniente

Miss Atomo 2010

Sin duda lo mejor de este concurso, además de su originalidad, son las fotos de las participantes, por impresionantes, algunas por exóticas, otras por provocadoras y otras simplemente por surrealistas, vamos que no tienen desperdicio. Todas las fotos y la información de esta entrada se han obtenido de la web oficial de Miss Atomo y las imágenes se corresponden todas con participantes del concurso.

No es la primera vez que veo este tipo de fotos, y es que en muchos países de esta parte de Europa las fotos subidas de tono, o posando como si de modelos se tratasen son completamente comunes. Otro día ya podré ejemplos. De momento aquí tenéis los siguientes :

Muchas muy relacionadas con el entorno laboral:

Jaja, me encanta esta foto. Las caras son lo mejor.

Participó en Miss Atomo 2009. Todo naturalidad

Candidata 2007. Estilo desenfadado

Candidata en la edición 2008. Esperemos que no vaya a trabajar así. A ésto me refería con surrealista

Otras seleccionaron sin embargo lo mejor que tenían en su galería :

Este sería el clásico estereotipo ruso. Sin embargo, vemos que hay de todo

Esto es a lo que me refería con exótico. Fotos bailando la danza del vientre también es habitual.

Sin comentarios

Cuando decía provocativo...

Como no podía ser de otra forma, el certamen estuvo rodeado de polémica, unos apoyándose en el lado nuclear, efecto medioambiental, peligro, etc. y otros alegando la explotación femenina y sexista de la idea. Puedes ver todos los detalles de cada una de las ediciones aquí.

Para más fotos no os perdáis la siguiente colección de muchas de las participantes :

View Photo Album

Esta Feria de los Millonarios en Moscú es un evento anual que se viene celebrando desde 2005 sólo para los más abultados bolsillos rusos. En la exhibición se ofrecen un sinfín de servicios y productos al alcance de muy pocos, y algunos de ellos del todo extravagantes y ostentosos, pero todo esto tiene su explicación.

Parece que la educación socialista recibida en el pasado no ha servido para muchos y se ha convertido en la perfecta excusa para ser exclusivos ahora que pueden, para tener todo lo que antes incluso con ambición no alcanzaban. La caída del régimen soviético trajo consigo la escandalosa privatización de la “maquinaria estatal” y el total acceso a la enorme riqueza natural del país. El inicio del capitalismo salvaje y descontrolado en Rusia había comenzado, el número de magnates que lo controlaban se disparó. En 1997, entre los activos de cuatro de ellos ya sumaban más de 1.000 millones de dólares.

Autor: Thomas Peter / REUTERS

Así pues parece que la elección de Moscú para la Millionaire Fair no es pura casualidad. Actualmente es una de las ciudades más caras del mundo, y es un lugar idóneo para este tipo de exhibición. Una ciudad gigante en Rusia donde las diferencias entre ricos y pobres están a la orden del día, los que son ricos, son muy ricos.

Sirviendo Champagne ¿al revés?. Fuente: Etoday.ru

Los que pueden ahora disfrutan de lo que antes, en la era soviética, no podían. Fuente: News.bbc.co.uk

Esta no es la única ciudad que da cabida a la feria de etiqueta, sino que otras ciudades como Amsterdam (donde fue fundada en 2002), Estambul, Munich o Amberes tienen su cita cada año.

La edición de Moscú se celebraba en años anteriores en las afueras de la capital, en el Crocus City Hall, pero en 2009 se mudó a unas instalaciones algo más modestas en tamaño pero no menos lujosas. La razón: la sombra de la crisis también afecta a los más ricos y se nota por tanto en la feria. En 2008 unos 200 expositores lucían sus exclusivos productos, al año siguiente sólo 50 lo hacían. Los teléfonos móviles con piedras preciosas incrustadas como en la foto que vemos más abajo habían desaparecido y marcas como Rolls Royce no acudieron ese año.

Manège de Moscú. Fuente: Wikipedia.es

El lugar ahora elegido para el Millionaire Fair es el Manège de Moscú (Manezh – Picadero).

Fue diseñado a principios del siglo XIX por el ingeniero español Agustín de Betancourt, un símbolo en Rusia. Se encuentra junto al Kremlin moscovita, y a las órdenes del zar Alejandro I se convirtió  originalmente en una sala de ejercicios y desfiles ecuestres. En la actualidad es un importante centro de exhibiciones.

El “show” se divide en secciones entre las que encontramos algunas como Coches de lujo, Barcos y yates, Inversiones, Aviones privados y Helicópteros o más fáciles de digerir como Viajes, Moda o Joyería

Se llama 'Kasis' y es andaluz. Es uno de los atractivos más destacados en la edición del 2009. Autor: Vladimiros

La foto de Vladimiros es un simple ejemplo de lo que se exhibe. Por poner más, podemos encontrar para empezar una botella de vodka de 500 dólares, un par de esquís de la marca suiza Zai por unos $10.000, un perfume por $25.000 pasando por unas llantas como las que vemos justo debajo con un precio desorbitado.

Llamantas valoradas en 1 millón de dólares. En el cartelito espero que ponga que por ese precio se incluyen las cuatro. Fuente: Etoday.ru

Siguiendo con diamantes que es algo que gusta mucho, un Mercedes-Benz incrustado con cientos de ellos no podía faltar a tal evento. Y para ir a juego, el móvil que vemos debajo será una apuesta segura para pasearse por las mejores calles de Rusia.

Móvil con diamantes incrustados que ha pasado por alguna de las ediciones. Su precio: 1 millón de dólares. Fuente: News.bbc.co.uk

Mercedes con diamantes incrustados. Fuente: Etoday.ru

Con un matíz más exótico, en la Millonaire Fair también se pueden admirar mesas de café tallada en colmillo de mamut (sí, mamut), pieles de osos o de lobo polar y alfombras persas que seguro combinan con unas botas ‘valenki’ hechas con piel de camello.

El precio de este oso está en unos $10.000

Sin dejar a un lado la automoción nos centramos en un lujoso Zenvo ST-1  por casi 1.300.000 dólares. Sin embargo, el Hummer limusina cuya foto vemos un poco más abajo parece que llama más la atención, y es que con prácticamente una discoteca con barra de striptease incluida en su interior es para pensárselo.

Zenvo ST-1 de 1.104 caballos en el Millionaire Fair de Moscú

El iluminado interior del Hummer limusina parece una discoteca, lo de la barra de striptease me parece espectacular. Autor: Yulia Joroshilova. Fuente: ElMundo.es

Lujoso Mercedes cromado valorado en $300.000. Parece el coche de un Terminator T-1000, el enemigo de "Swache" en la segunda parte de la saga, jej. Fuente: abcnews.go.com.

Por aquí han pasado yates de todo tipo, incluso aviones exclusivos de negocios.

Los modelos de corte clásico también tienen su sitio en la feria. Fuente: abcnews.go.com

Modelos frente a un Hummer. Fuente: Etoday.ru

Los helicópteros suelen ser uno de los protagonistas principales de la feria. La marca italiana Agusta es la preferida por los magnates rusos. Fuente:sybaritegroup.ru

Cómo antes decía, el arte también tiene su lugar en la feria de Moscú, y más si hay una crisis de por medio, como valor refugio es muy valorado por los millonarios rusos que no dudan en hacerse con todo tipo de obras o antigüedades incluyendo libros del siglo XVIII o reproducciones ostentosas como una obra de Rembrandt realizada en azulejos de porcelana.

Modelos patrocinando un futuro decorativo de ¿jardín?. Fuente: abcnews.go.com

Bonita estampa. Fuente: Etoday.ru

Dejando a un lado lo barroco del asunto, ese tipo de perros aparecían en bastantes fotos de la feria. Fuente: Etoday.ru

Mujer tocando el arpa en un dorado ambiente. Fuente: News.bbc.co.uk

Un sustituto perfecto de los diamantes es el oro, por $270.000 una estatua personalizada bañada por el preciado metal es tuya, si te parece demasiado siempre puedes tener un parqué de oro en tu hogar o un chupete de oro para los más pequeños de la casa, y que no falte el entretenimiento, allí los rusos más pudientes se pueden hacer con todo tipo de jacuzzis y televisores, uno de 154 pulgadas que ha pasado por alguna edición no está nada mal.

Lámpara gigante Giant Nova en la Millionaire Fair. Fuente: Joerg Koch / Getty Images

Lo que está claro es que no puedes pasearte con un móvil con diamantes y que tus dientes luzcan amarillentos, la clínica dental Kleinsman lo saben, y también saben como hacer que tus dentes pareczcan perlas con un blanqueamiento exlusivo a un precio también exclusivo.

Si lo que buscan es escapar del frío clima ruso siempre podrán compara una mansión en Turquía, Bali, una isla o un palacete en Marbella (en 2008 se vendieron 6) por entre 4 y 12 millones de dólares.

El tenista español Rafael Nadal hablando con los medios en la edición de 2008 de la Millonaire Fair. Era un invitado de honor, la inmobiliaria Vitae Ibiza utilizó su imagen como reclamo publicitario. Fuente: Daylife.com

Para detalles más surrealistas, sólo tenías que llegar al expositor donde se lee “Juguetes para hombres”, la empresa XESA exhibe un simulador de vuelo con paisajes a vista de pájaro de todo el globo, el juguetito cuesta $120.000. No se queda lejos el Mindball, que gracias a unos electrodos que se colocan en la cabeza y  mediante la concentración permiten mover una bola a lo largo de un cilindro. Está claro que soluciones para los millonarios rusos contra el aburrimiento no faltan.

Una partidita de Mindball. Supongo que el que lleve la bola hasta el final de un punto del cilindro ganará. Fuente: Gearlog.com

Como dato aclaratorio, en la edición de 2007 de la Millionaire Fair, fueron 50.000 los asistentes al evento y desembolsaron nada menos que 680 millones de dólares. Más información aquí.

Una apuesta más específica de esta feria es la Summer Fair, que es más de lo mismo pero más orientado a las actividades veraniegas.

Tomando el sol en la feria en Junio de 2009. Fuente: Reuters / Sergei Karpukhin

El lugar de la celebración también cambia, pero el lujo permanece ante la atenta mirada de los millonarios rusos. Es ahora el Royal Bar yach club  de Moscú el que da cobijo a la feria. Cerca de la estación de metro de Vodny Stadion, a orillas del río Moscova, un lugar perfecto en cuanto te enteras de que su playa artificial está formada por arena importada de las islas Maldivas.

Y de nuevo empieza el circo, un par de extraños felinos africanos (Serval) ya han llamado la atención de los rusos más adinerados, los puedes comprar por el precio de 15.000 dólares.

Crías de Serval, un felino africano a la venta en la edición de 2009. Fuente: Oxana Onipko/AFP/Getty Images

Otros detallitos son un vestido de bodas de $1 millón o un lujoso Mercedes con pantallas de televisión, nevera y PlayStation por $230.000.

Aquí hay más fotos de la muestra:

Modelo demostrando las virtudes de uno de los lujosos jacuzzi en el show. Fuente: Reuters/Sergei Karpukhin

Muestra de un relajante masaje en la Summer Fair de Moscú. Fuente: Reuters/Sergei Karpukhin

El tono de ironía con el que he escrito esto se rompe con la realidad rusa y el contraste que se puede vivir fuera de la exhibición. Es fácil que una edición de esta feria se vea abordada por grupos de personas y activistas políticos como en el año 2009, con pancartas donde se leía: “Vuestra opulencia es la miseria para millones de personas”.

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Fuentes:

• La crisis “doma” a los millonarios rusos en Crónicas desde Europa – ElMundo.es. Enlace.
• El lujo ruso pierde brillo en Cartas Euroasiáticas – ABCblogs.abc.es. Enlace.
• Página oficial de la Millionaire Fair. Enlace.
  

El mar Báltico, a veces tan desconocido, es un mar interior del norte de Europa que se comunica con el mar del Norte y, finalmente, se abre al océano Atlántico. Durante siglos sus aguas han sido el centro de vida de muchas civilizaciones llenándolas de historia y  gracias a su localización goza de unas características que lo hacen único.

Mar báltico – Балти́йское мо́ре

Desde tiempos del Imperio Romano, era conocido como Mare Suebicum, un nombre dado con exclusividad gracias a un pueblo germánico procedente del norte de Europa, los suevos, cuyas colonias originales se ubicaban en el área del mar Báltico. La palabra “Báltico” procede del latín “balteus”, cuyo origen es la palabra de origen germánico “belt”, que significa “masa de aguas”. Más que este mar, también tenemos como ejemplos los estrechos daneses Pequeño y Gran Belt.

Los romanos, siempre tan curiosos, ya lo describían como un mar de agua salobre, es decir, con más sal que el agua dulce pero con menos que la del océano. Es algo que llama la atención, si alguna vez te has bañado en este mar descubrirás que el agua no está casi salada. El nivel de salinidad alcanza de media el 6‰, muy bajo si lo comparamos con la media del océano, aproximada al 35‰, o que decir si lo hacemos con el Mar Muerto con el 330‰.

Mar Báltico. Foto de Elsamuko

La explicación es sencilla, debido a su alta latitud, el agua difícilmente se  evapora, y la aportación de agua dulce es enorme debido a la gran cantidad de ríos que desembocan en este mar que sumado con las numerosas lluvias hacen de esta zona un ecosistema semidulce único. La comunicación con el océano es muy estrecha, por lo tanto, la sal llega a sus aguas en poca cantidad. En el norte, exactamente en el área cercana al Golfo de Botnia, el agua ya no es salada y muchas especies de agua dulce viven en la zona, por ejemplo, la pesca del salmón o el arenque se convierte en tarea más sencilla.  La baja salinidad debe ser razón suficiente para que las costas del mar báltico se llenen muchas veces de aves que usalmente vemos en ríos o lagos como patos o cisnes.

Cisnes en el Mar Báltico. Sopot (Polonia)

El agua sin embargo vuelve a hacerse oficialmente salada en los estrechos daneses, donde se junta con el Mar del Norte. También lo hace si “cogemos el atajo” a través del Canal de Kiel, el corredor acuático artificial con más tráfico del mundo. Todos estos factores convierten a este mar en una mezcla de especies las cuales realizan un ajuste para responder a los diferentes grados de salinidad, resultando un ecosistema frágil y difícil de igualar.

Es posible encontrar playas tan bonitas como esta. Gdynia (Polonia)

Volviendo a la historia, tras la caída del Imperio Romano, también cayeron sus rutas comerciales, cuyo declive parece ser fue un factor clave que aprovecharon los vikingos para expandirse  a lo largo del mar Báltico. Allí se intercambiaban pieles, madera, sal, lino, esclavos, plata, hierro, especias árabes, armas, etc. convirtiendo esta zona azul en un escenario comercial perfecto.

Idea de cómo podía ser un vikingo de la época

El mar Báltico tiene una superficie de 432.800 km², pero este gran tamaño no impidió a los vikingos conocer sus límites, aunque lo conocían como “El Lago del Este”, tomándolo como una bahía y no como un mar. El agua dulce cerca de sus tierras les debió confundir .

Antes hablaba de la generosa cantidad de ríos que terminan su vida en el Báltico. Pues bien, los vikingos aprovecharon esto para expandirse por nuevas zonas antes de la existencia de carreteras o caminos. Gracias a nuevas incursiones acabaron incluso en el Mar Negro a través del Dnieper o el mar Caspio siguiendo el curso del Volga.  Sin duda estos hombres del norte estaban preparados, el mar Báltico tiene una media de profundidad de 57m, lo cual ayudó a sus embarcaciones, que con poco calado eran aptas para aguas fluviales. Así mantuvieron su hegemonía hasta el siglo XI, cuando los germanos se empezaron a asentar en la zona. Desde entonces hasta nuestros días el dominar estas aguas ha sido básico para  para el control de la región lo que ha desembocado en numeras disputas.

Vikingos en sus clásicas embarcaciones

Siguiendo donde lo habíamos dejado, los mercaderes residentes en las ciudades comenzaron a fundar gremios con la intención de comerciar, y diversas ciudades lograron asociarse fundando la Liga Hanseática para el control del comercio en el mar. Duró desde el siglo XIII al XVII dominando el norte de Europa.

Lübeck (Alemania) en 1350. Esta fue una de las ciudades miembro más importantes de la Liga Hanseática.

Uno de los productos más preciados de las costas bálticas era y es actualmente el ámbar, aquí se encuentra el mayor depósito del mundo gracias a los bosques que bordean sus costas y además es de muy buena calidad. Estos y otros bienes llamaron la atención de muchos maleantes, piratas eslavos. que causaron más de un quebradero de cabeza a la Liga.

Ambar en las playas del Báltico

Las siguientes décadas estuvieron determinadas por las disputas y batallas navales entre suecos, prusos y rusos, estos últimos al darse cuenta de la importancia del Báltico, a manos de Pedro I el Gande, construyeron la nueva capital en San Petersburgo mirando al mar y se alzaron como la gran potencia de la zona.

Tras la Batalla de Gangut (suecos contra rusos) en la Gran Guerra del Norte. Los barcos suecos capturados son llevados a San Petersburgo

Tras la unificación de Alemania en  1871, el sur del mar báltico era alemán y ayudó a formar el Imperio Alemán. No duraría mucho su felicidad cuando tras la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918), y acorde con el Tratado de Versalles, Polonia debía constar de un acceso al Báltico, que se hizo a través de Danzig (actual Gdansk, Polonia) dejando Prusia Oriental aislada del Imperio.

Esto no gusto nada a los alemanes, que recuperando fuerzas suficientes reclamaron Danzig a Varsovia en 1938. Es entonces cuando  nos encontramos de frente con la Segunda Guerra Mundial.

Los alemanes querían toda la costa sur y parte del este del mar Báltico, y así pues este mar se convirtió en protagonista del inicio de la guerra el 1 de septiembre de 1939. Casualmente o no, ésto ocurrió en Gdansk, en la península de Westerplatte, desde ahí los alemanes empezaron la invasión de Polonia.

Bandera nazi en Westerplatte. La ocupación había comenzado.

La presencia alemana sin duda había paralizado la pasada vida comercial del Báltico, ahora el control lo tenían la red de los temidos submarinos U-Boot que vigilaban la zona y paralizaban el tránsito entre este y oeste.

U-Boot U-243 siendo atacado desde una avioneta. Si os fijais se ve la hilera de balas.

En 1945 el Báltico se convertiría en una de las grandes tumbas de Europa, formada principalmente por refugiados alemanes que huían del infierno ruso, un ejemplo de ello fue el hundimiento del barco Wilhelm Gustloff, una de las mayores catástrofes navales de la historia superando incluso la del Titanic, este barco estaba destinado a transportar refugiados, más de 9.000 personas desaparecieron en el fondo del mar.

El barco Wilhelm Gustloff

Poco a poco, y tras la caída de la Unión Soviética, las cosas se normalizaron en la zona y en la actualidad los problemas son otros, principalmente relacionados con el cambio climático y la contaminación que gobierna sus aguas, que están perdiendo su calidad y biodiversidad ocasionado por un vertido excesivo de nitratos y fosfatos procedentes de la industria, hogares y agricultura.

Al final los afectados son los de siempre: ecosistemas destruidos, animales afectados (ver aquí el caso de las focas), proliferación de algas e incluso invasiones de nuevas especies traídas por cargueros de otros países, como las medusas mnemiopsis. Las aguas del mar Báltico tardan 30 años en renovarse en su totalidad, así pues,  la ecología es su reto más importante.

Focas grises. Podeís verlas en directo siguiendo esta entrada.

Antes hablaba de los piratas eslavos, pero la versión moderna de los mismos es otro conflicto al que hacer frente, así pues el crimen organizado también disminuye la seguridad de la región. Eliminar el tráfico de personas, drogas y armas es el primer paso para que la circulación en este mar fluya de manera tranquila.

Pero sin duda otro de los grandes problemas es el invierno, las difíciles condiciones climatológicas y la falta de sal en el agua hacen que la congelación de sus aguas sea rápida, hay que decir que cerca del 45% de la superficie del Báltico es hielo en los meses más gélidos y la parte más al norte permanece helada de 5 a 6 meses al año. Todo esto contribuye a aumentar los riesgos, a lo que se une el hecho de que, en muchas ocasiones, los barcos no disponen de los refuerzos necesarios contra el hielo.

Principios de Febrero. Mar Báltico congelado en Luleå, Suecia. Se puede ver a un esquiador. Foto de Let Ideas Compete

Debido a esta situación es fácil encontrar islas unidas por el hielo, grandes extensiones de agua totalmente congeladas e incluso carreteras de hielo. Un ejemplo de esto último lo tenemos en Estonia, que tiene aproximadamente 1.500 islas. Algunas de ellas están muy cercanas entre sí y además la profundidad del mar no es grande, así que cuando el frío aprieta el mar se convierten en una vía de comunicación perfecta para los más valientes, sólo hace falta ser precavido y seguir las instrucciones porque para utilizarlas también hay normas .

Foto de João Rei. Información vista en Diario del Viajero. Normas para la utilización de la carretera congelada entre Haapsalu y Noarootsi:

 

• Solo se puede ir con luz solar.
• Una vez dentro no se puede parar.
  
• Distancia mínima de seguridad de 250m.
  
• La velocidad debe estar entre los intervalos 10 – 25 km/h o 40-70 km/h, velocidades entre 25 y 40 km/h pueden causar resonancias que agrieten el hielo.
  
• Se debe conducir sin cinturón para facilitar un posible rescate.
  
• Peso máximo de 2 toneladas.

 

Por supuesto también hay ventajas, y muchas, es así que el mar Báltico es un lugar muy apto para sacar provecho de las energías renovables. Calentamiento por biomasa o parques eólicos marinos son los candidatos perfectos. Por ejemplo, países como Alemania y Polonia ya están manos a la obra con ambiciosos planes para construir molinos de viento sobre el mar.

Parque eólico en el mar Báltico, Dinamarca. Foto en FreshkillsPark

Otro día hablaré de lo que se puede hacer en este precioso mar. Tiene muy buenas playas tanto para el relax o para los deportistas amantes del viento, y siempre está recorrido por famosos cruceros que visitan todas las ciudades costeras de la zona.

ACTUALIZACIÓN:

• (26 de Enero de 2010). El fuerte frío azota el Este de Europa. Un perro recorre unos 40 km del río Vístula en un bloque de hielo hasta que lo encuentran en mar abierto, el Mar Báltico. Aquí teneís la noticia y el vídeo.
• (10 de Febrero de 2010). Cumbre en Helsinki propone aunar esfuerzos para salvar el Mar Báltico. Link.
• (12 de Mayo de 2010). Descubren un pecio medieval con cargamento de cobre en aguas del Báltico. Link.
• (23 de Agosto de 2010). Los ‘ecos’ de la Segunda Guerra Mundial todavía se perciben en el Mar Báltico. Link.

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En la mayoría de los países del Este de Europa, lo que conocemos como telenovela, teleserie o culebrón ha sido y es un éxito sin precedentes. Hace poco hablaba aquí sobre como series españolas de éxito eran seguidas por millones de personas también a este lado de Europa.

Encontrarse con gente que no usa normalmente el español y que habla con giros y expresiones de telenovela es sencillamente espectacular . La principal razón es que hace unos años no era normal ver las teleseries dobladas, sino subtituladas, o una mezcla que por lo menos en Polonia utilizan a menudo y apodan como “Lektor” y que ya explicaré en detalle otro día, algo así como alguien que de fondo narra la escena en el idioma de la audiencia mientras la acción se desarrolla en su versión original. Todo esto hace que poco a poco se quede algo del idioma en la cabeza y que muchas personas se lancen a aprender español, tengan más facilidad o simplemente sepan algunas frases en nuestra lengua.

La Esclava Isaura en Polonia. Si conoces a una polaca llamada Izaura seguro que ha nacido en los 80, cuando se emitía la serie.

Es más, según mi experiencia, el interés de la lengua, cultura, estilo de vida … hispana, se ha incrementado en la zona gracias a cosas que a veces puedan resultar tan simples como una telenovela, pero que a su vez vienen cargadas de pasiones, amor, desigualdades sociales, personajes atractivos, sol, palmeras, haciendas … jeje y con lo que muchas y muchos se puede sentir identificados o simplemente soñar.

A veces no nos hacemos a la idea de cuanto la ficción puede afectar a la vida real. Una de las anécdotas las comenta en este artículo la Revista Chasqui, según la publicación, Venevisión, una de las mayores cadenas de televisión de Venezuela, vendió a una televión de la antigua Yugoslavia su telenovela Kassandra (record Guinness por ser vista en mayor número de países, 128). Parece ser que sus vecinos también querían pasar un buen rato con la producción así que la señal del canal era pirateada en Banja Luka,  población de Bosnia ubicada en aquel entonces cerca de la frontera con Yugosloavia. Cuando la estación se enteró y cortó la señal, todo Banja Luka entró en un gran revuelo y el gobierno tuvo que adquirir la novela y controlar a la población,  sí, las telenovelas pueden ser muy adictivas .

Protagonistas principales de Kassandra

Tanto sentían las desventuras de la protagonista que incluso desde Kučevo, un pueblo de Serbia, escribieron al gobierno venezolano con copia para Slobodan Milošević defendiendo la inocencia de la pobre Kassandra.

Según continua el artículo, esta telenovela también consiguió apaciguar la Guerra de Bosnia al colocar la emisión del culebrón cubriendo horarios de tregua bélica.

Suspense era algo que tampoco le faltaba a Kassandra. Según un corresponsal de la UNESCO, la televisión Búlgara iba con un adelanto de diez episodios en la transmisión frente a la yugoslava, situación que aprovecharon algunos búlgaros para vender “información privilegiada” a los yugoslavos por $2.

Aparte de esta zona, en Rusia las telenovelas también han causado bastante revuelo, “Los ricos también lloran” puso a 100 millones de personas frente a la televisión. Una de sus actrices, Verónica Castro, fue visitante ilustre en Moscú y más tarde el título de la serie se convertiría en un refrán popular dando a entender que la mala suerte llega a ricos y pobres.

Los ricos también lloran

En este artículo de Rusia para Hispanohablantes también nos cuentan que  fotografías de la principal protagonista de la brasileña La Esclava Isaura fueron utilizadas en el periódico de prensa amarillista pro Yeltsin Не дай Бог! (“Dios no lo quiera!”), con una tirada de 10 millones de ejemplares como propaganda contra los comunistas.

Protagonista de Betty la fea en la versión rusa

Cada vez es más común ver producciones más adaptadas a los tiempos, a las exigencias occidentales, pero nunca subestimeis la influencia de un buen culebrón latinoamericano, hay muchas formas de poder .

La película “El señor de la guerra“ (el título original “Lord of War”), la protagoniza Nicolas Cage interpretando a un tal Yuri Orlov, quien al fin de la Guerra Fría, gracias al poco control de los armamentos, se convertiría en uno de los mayores traficantes de armas del mundo…

Cartel de “El señor de la guerra”

Yuri Orlov es ficción, pero está en parte inspirado en Viktor Bout o Viktor But (Виктор Бут)  que es de carne y hueso, y también conocido como “El Mercader de la Muerte”. La mayoría de la información que se tiene de él son una telaraña de supuestos, acusaciones, afirmaciones, negativas… dando carácter de mítico a este personaje. Algunas fuentes afirman que es ucraniano o que procede de Asjabad. Pero nació en 1967 en Dushanbé, capital de la actual Tayikistán, y parte entonces de la Unión Soviética.

Según la Interpol usa más de un pasaporte y entre sus alias: Vadim S. Aminov, Víktor Anatólievich Bout, Víktor S. Bulakin, y Víktor Butt.

Uno de los supuestos pasaportes de Viktor Bout

Siendo un voraz lector de los clásicos rusos, se graduó a finales de los 80 en el Instituto Militar de Lenguas Extranjeras de Moscú,  y se dice que habla de manera fluida seis idiomas: Ruso, Portugues, Inglés, Francés y Árabe entre otros y posiblemente varios idiomas africanos. Este prestigioso Instituto era conocido como un gran centro de reclutación para el ГРУ (o GRU, actualmente es el servicio de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa). Está claro que Bout estuvo en las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética, aunque en su web se afirma que únicamente fue traductor con el rango de Teniente, otros afirman que fue oficial de la fuerza aérea o, miembro de la KGB o de la GRU, pero él niega cualquier vinculación con el espionaje.

Viktor Bout

La prensa rusa escribió en su día que Viktor Bout trabajó en las Fuerzas Aéreas Soviéticas en Vítebsk (Bielorrusia), y fue en 1987 cuando fue enviado a Angola con las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, donde sirvió como traductor y consiguió contactos políticos y militares. Él afirma que solo ha pasado dos semanas de su vida en Angola. También trabajó en Mazambique donde mejoró su habilidad con el Portugués. En 1991 algo cambiaría su carrera, se disolvía la URSS y con ello la industria armamentística soviética se vió en una difícil situación, había que deshacerse de tanto armamento, y esto ocurrió especialmente en los países de la recién creada Comunidad de Estados Independientes (CEI), a los que se les concedió el derecho a “disponer” de los excedentes.

Un año más tarde Bout hizo su primer negocio, en 1992, con 25 años compró 3 aviones de carga Antonov AN-12 por $120,000. Más tarde fundaría Transavian Export Cargo, con sede en Ostende (Bélgica). Sus aviones los registró en Monrovia (capital de Liberia) en 1993. En el mismo año movió sus operaciones a los Emiratos Árabes Unidos, punto estratégico para el transporte entre Asia, África y Europa. Bout vió en Dubai una oportunidad: los rusos millonarios estaban empezando a “comprarlo todo” en la ciudad, así que llenaba sus aviones de gladiolos a dos dólares en Sudáfrica y los vendía en Dubai por cien. Años más tarde haría algo parecido con pollos congelados. En 1995 creó Air Cess, con el mismo objetivo que Transavian,  ésta también operaba en Ostende. Curiosamente, unos años más tardes Ostende figuraba como punto de tránsito de armas en el escándalo Irán-Contra.

Uno de los aviones de Air Cess, propiedad de Bout

Años más adelante se dice que Bout y sus socios se habían hecho con un tercio del arsenal soviético de Ucrania y vendido por 49 millones en el mercado global y dejando a un lado Ostende, su compañía aérea era ahora la más grande de los Emiratos y contaba con una tripulación de unas 1000 personas. Según algunas fuentes, en el 2000, su flota había pasado de 3 a 60 naves. Después de haber creado más empresas aéreas y teniendo notificación de diversos informes de la ONU sobre su actividad en África tuvo que reubicar algunas de ellas en Sharjah (en los Emiratos Arabes) y más adelante las controlaría desde Moscú, donde estaba más seguro.

Mientras tanto parece ser que en África Central, su villa de Kimihurura (Ruanda) se encontraba repleta de pilotos, mecánicos…,  llegando a ser conocida como “el Kremlin”. Supuestamente los pilotos de Bout sabían bien como evadir los radares y ganaban entre $5.000 y $10.000 por trayecto. Los clientes de África a veces colocaban pistas de aterrizaje temporales y sus pagos no eran sólo dinero, también participaban los famosos “diamantes de sangre“, oro y coltan (recurso imprescindible en la fabricación de componentes electrónicos avanzados, utilizado en teléfonos móviles, televisores, GPS…). La exportación de este último ha ayudado a financiar a varios bandos de la Segunda Guerra del Congo , conflicto que ha resultado con un balance aproximado de más de 5 millones de muertos.

Viktor Bout en Africa

Todas las fuentes hacen pensar que Washington y Moscú han influido mucho en el caso para su propio beneficio, con lo que es difícil sacar algo en claro de todas las implicaciones de Bout. Después de todo lo leído, se dice que es un hombre educado, inteligente, ambicioso, pero prudente y modesto, sin inclinación política aparente y entre lo mucho que se afirma nos encontramos con lo siguiente:

• Transporte en 1993 de fuerzas de paz de la ONU belgas a Somalía en el marco de la operación “Devolver la esperanza”.
• Transportó armas de Bulgaria y Rumanía a las fuerzas Hutu de la República Democrática del Congo que luchaba contra Ruanda. A su vez es el protagonista del traslado en 1994 de 2.500 soldados franceses a Ruanda para frenar la masacre que allí había.
• Suministró 40 toneladas de armamento a la Alianza del Norte Afgana.
• Él mismo dijo que ayudó a armarse al gobierno legal de Rabbani en Afganistán. En 1995, un año antes de que los Talibán tomasen Kabul, un avión Talibán interceptó a uno de Bout cargado de munición para el gobierno. El avión y armamento fueron incautados en Kandahar. Finalmente un año después “escaparon”. Fuentes de la Inteligencia Occidental afirman que Bout aprovechó este incidente para establecer y vender armas a los Talibán.
• Entre 1997 y 1998, Air Cess transporta armas con valor de 14 millones de dólares desde Bulgaria hasta el grupo rebelde de Angola UNITA y al Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona saltándose el embargo de Naciones Unidas. 50.000 y 500.000 personas murieron respectivamente en ambos conflictos.
• Según el MI6 británico, Bout estaba suministrando armas a la red terrorista Al Qaeda de Osama Bin Laden hasta justo antes de los atentados terroristas del 11 de Septiembre.
• Ha transportado mercancias para las Naciones Unidas, Inglaterra y Estados Unidos, además  de llevar a Cuerpos de Paz y entregar ayuda humanitaria, muchas veces en las mismas zonas en guerra en las cuales se le acusa de entregar armamento a los grupos en conflicto. En 2004 el Consejo de Seguridad de la ONU redactó una resolución para congelar los bienes de los supuestos mercenarios y traficantes de armas que apoyaron al dictador liberiano Charles Ghankay Taylor (actualmente está siendo juzgado en La Haya por crímenes de guerra.). Diplomáticos franceses y fuentes de la ONU afirman que EE.UU había borrado el nombre de Bout debido a sus vuelos en ayuda americana en Irak, la presión estadounidense determinó que los británicos también borrasen su nombre. Después, los medios de comunicación se encargaron de volver a poner a Bout en la lista negra, llegando a estar por detrás de Osama Bin Laden.
• Envió suministros al Programa Mundial de Alimentos al continente africano y de materiales humanitarios en Sri Lanka el 2004.
• En 2005 Estados Unidos informó a la ONU sobre 30 firmas relacionadas con But, ademas se afirmo que tenia la capacidad de entregar aviones, helicopteros y armas en cualquier lugar del mundo como vendedor directo o intermediario.
• Después de todo este lio se dice que Bout continuó sus actividades en Irak. En 2006 se venden 200.000 fusiles Kalashnikov procedentes de Bosnia-Herzegovina.
• En 2006 el director de asuntos exteriores israelí se quejó en Moscú de que Hezbolá había usado misiles antitanque de fabricación rusa para atacar a sus fuerzas. Por otro lado, supuestamente Israel estuvo apunto de asesinar a Bout en un viaje de negocios para reunirse con sus clientes de Hezbolá en el Líbano.
• Revender la información de que armamento cuenta cada contrincante.

Después de todo este presunto historial delictivo y parecer que ha colaborado en todas las guerras de las que tengo memoria, su hermano Sergei afirma que todo esto es una trama política, y que su hermano simplemente es la cabeza visible de una batalla para controlar el lucrativo negocio del tráfico aéreo de transporte internacional poniendo a Rusia fuera de juego.

Bout lo niega prácticamente todo aunque de manera muy ambigua. Dos detalles que pueden dejar entrever  la sombra de la red del tráfico internacional de armas los comenta él mismo en la siguiente entrevista:

Hablando sobre el secuestro de su avión en Kandahar por los Talibán…

E: “¿Los liberó un Gobierno Occidental?”

Bout: “No”

E: “¿Fue una operación del Gobierno Ruso?”

Bout: “Hasta ahora has estado escabando en un gran lago con pequeñas cucharas. Hay fuerzas enormes…”

Él no niega haber transportado armas, pero de forma legal. En otra entrevista dice:

E: “¿Transportaste de forma legal armas?”

Bout: “Legalmente por supuesto. Mira, si tu arrestas a todos los taxistas que llevan a malas personas, no habrá ningún taxista en la calle.”

A pesar de todo, la batalla para acusar judicialmente a But se transforma en los años siguientes en una lucha sin ningún resultado. Parece que la poca exactitud de las pruebas unido a la “floja” ley internacional son la clave.

Viktor Bout fue arrestado en Marzo de 2008 en Bangkok. Tailandia denegó hace unos meses la solicitud de Estados Unidos para extraditar a Bout. Washington le ha implicado en operaciones para vender a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) unos 800 misiles tierra-aire, 5.000 fusiles de asalto AK-47, explosivos C-4 y minas antipersona, entre otras armas valoradas en millones de dólares. Tailandia indica que el proceso ha sido más político que judicial y recuerda que las FARC no son consideradas una organización terrorista por su país.

Viktor Bout detenido en Bangkok

El año pasado salía a la luz el libro Merchant of Death (El mercader de la muerte), escrito por el Pulitzer Stephen Braun, de Los Angeles Times, y Douglas Farah, de The Washington Post. Habla de todo este asunto y se denomina a Bout como el Bill Gates de las armas.

Otra fuente de información importante puede ser el documental francés Le cauchemar de Darwin (La pesadilla de Darwin), nominado al Oscar a la mejor película de no ficción en 2004. Se retrata un escenario donde enormes aviones de carga de la antigua Unión Soviética llegan diariamente para recoger los últimos cargamentos de pesca y, a cambio, descargan su mercancía… Kalashnikovs y munición para las innumerables guerras que tienen lugar en la parte central del continente. Una mezcla en la que caben: un ejército de pescadores locales, ejecutivos financieros internacionales, niños sin casa, ministros africanos, comisarios de la Unión Europea, prostitutas tanzanesas y pilotos rusos.

ACTUALIZACIONES:

(21 de agosto de 2010) : Víktor Bout, el «mercader de la muerte», extraditado a EE.UU. – ABC.es

(16 de noviembre de 2010): La extradición de Viktor Bout a Estados Unidos provoca la ira de Rusia – AFP

(19 de Junio de 2011): AK 47: La balada de la muerte - ElMundo.es

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Fuentes:

• Viktor Bout en Global Policy Forum
• Arms and The Man – New York Times
• Entrevista en Echo.msk.ru
• Entrevista en Kommersant en Jotman.com
• Viktor Bout en en.Wikipedia
• Web oficial de Viktor Bout