También conocido como Cementerio Lychakiv

Sin embargo, las afueras de la importante localidad esconden algo al visitante, sin duda te sorprenderá. Se trata de un cementerio, posiblemente sea uno de los más bonitos y espectaculares de toda Europa.

¿Qué lo hace tan especial? Descansa en las inmediaciones de una colina donde la naturaleza ha seguido su curso. Sumado a la mano de los ciudadanos para preservar su pasado se ha fomado un escenario pintoresco, misterioso y único.

Su nombre es Cementerio de Lychakivskiy (Личаківський цвинтар). Nació en 1786 con el nombre de cementero Łyczakowski y con el objetivo de dar sepultura fuera de los límites de la ciudad a los fallecidos.

La ciudad, desde 1340 territorio polaco, “cedió” el poder a la supremacía Austro-Húngara en 1772, aunque la aristocracia polaca seguiría conservando su influencia.

El lugar está lleno de estatuas. Fuente: Facebook.

Muchos de los familiares de Lviv con cierto prestigio querían colocar placas conmemorativas, pero ¿Qué era eso de enterrar a los muertos en las Iglesias o sus alrededores?, se sacarían los cuerpos según regía el ordenamiento sanitario promulgado por orden de José II de Habsburgo, todo un ilustrado.

Se eligió el distrito de Lychakiv, lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad, con numerosas colinas para ubicar el sagrado lugar. Más de medio siglo después la necrópolis empezaba su expasión creando una red formada por senderos, rotondas y callejones.

Poco a poco se empezó a erigir como el cementerio más importante de la ciudad ucraniana, donde sólo eran enterrados ciudadanos distinguidos: curas, escritores, políticos, militares, etc.

Aspecto algo tenebroso del Cementerio Lychakivskiy. Fuente: Wikipedia. Autor: M. Bucka.

Una de las tumbas más poéticas es la de Józefa Markowska (1877). Algunos afirman que ella era actriz, otros que se envenenó por la infidelidad de su marido, incluso los hay que aseveran que aquí descansa un hombre ... Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Madre e hijo en el Cementerio de Lychakivskiy. Fuente: Facebook. Autor: Teresa DNess

La colorida vegetación que se abre paso en el Cementerio Lychakiv. Fuente: Wikipedia Autor: M.Bucka

Samuel Cyryl Stefanowicz (1858). Arzobispo de la Iglesia Armenia en Lviv. El mismo encargó su monumento antes de morir. Fuente: Lwow.com.pl

Tumba de Marja Paparow Bauerowa en el Cementerio de Lychakivskiy Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Tumba de Piotr Chmielowski, 1904. Filósofo polaco, historiador literario y profesor de la Universidad de Lviv.

La foto sobre estas líneas es de Axiepics.

Tras la Primera Guerra Mundial Lviv era de nuevo parte de Polonia, y sería después de la Segunda cuando Lviv pasaría a las manos la Unión Soviética (RSS de Ucrania). Entonces, la población polaca sería expulsada a los territorios ex-alemanes y se estipuló sepultar a todo tipo de personas cual fuera su rango social en el famoso cementerio. Poco después, el saqueo de las tumbas proliferó por todo el lugar e incluso los guardias encontraban cadáveres profanados y tirados en los caminos. Por toda la historia podemos ver lo importante que es este cementerio para el pueblo polaco.

En 1975 el cementerio fue declarado monumento histórico y la degradación del lugar finalizó. La extensión del cementerio de Lychakivskiy la forman 420.000 m2 y en ellos descansan más de 400.000 almas que son adornadas con unas 500 estatuas y 2.000 criptas. En 2005 se abrieron definitivamente sus puertas y el cementerio seguirá creciendo según anunciaron las autoridades.

Cementerio Lychakiv derruido. Era a veces tradición enterrar con zapatos de oro a los muertos. Todos desaparecieron con los sucesivos saqueos. Fuente: Kki.pl

Plano del Cementerio de Lychakiv. Para que os hagáis una idea de las dimensiones del lugar. El círculo grande señala el Cementerio de los Defensores de Lwow (Nombre de la ciudad para los polacos)

Las referencias a guerras pasadas cobran protagonismo en esta “ciudad de los muertos”. Tumbas para los soldados del Ejército Rojo, las víctimas del NKVD, el Ejército Nacional de Ucrania o el Cementerio de los defensores de Lwów. Este último forma una parte importante y reconocible del complejo, recibe el nombre según se denominaba a la ciudad ex polaca y su objetivo es rendir homenaje a los caídos, muchos de ellos adolescentes, en la guerra Polaco-Ucraniana. Debido a las relaciones entre ambos países esta parte quedó descuidada durante años hasta que un grupo de polacos que residían en Khmelnytskyi se pusieron manos a la obra y lo reconstruyeron en honor a sus antepasados.

Reconstrucción del Cementerio de los Defensores de Lviv. Fuente: Wikipedia.

Guerra Polaco-Ucraniana, defensores de Lviv. Muchos de ellos adolescentes, también conocidos como Aguilas de Lviv.

Por supuesto, un cementerio tan antiguo está rodeado de leyendas, ritos y magia. En la tumba de Mykola Charnetski, obispo católico griego, los estudiantes se congregan en periodo de exámenes para recibir la suerte que aseguran que este religioso concede.

Aquí debajo tenéis muchas más fotos de lo que podéis encontrar en tan emblemático lugar:

Ivan Franko (1916). Escritor, político, economista, etc. Tanto su obra como sus pensamientos han tenido mucha influencia en Ucrania. Fuente: Wikipedia.

Tumba de la familia Geschopfów (mediados del s. XIX) confundida entre la vegetación y el tiempo. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de la familia de Karol Szajnocha (1868) en el Cementerio de Lychakiv. Historiador polaco y profesor de la Universidad Jaguellónica. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de Volodymyr Ivasiuk. Poeta y compositor muy popular en la RSS de Ucrania. En 1979 se le encontró ahorcado a las afueras de Lviv. Todavía hoy no se saben las razones, sus canciones eran muy nacionalistas para la época Soviética. Tras su muerte su música se dejó de escuchar durante un tiempo. Fuente: Wikipedia.

Tumba de la familia Riedl. Fuente: Wikipedia. Autor: Robert Niedźwiedzki

Tumba de Joseph Torosiewicz, s.XIX. Médico adinerado de origen armenio que pagaba la educación a jóvenes sin medios de su misma nacionalidad. Los armenios llevan viviendo en Lviv desde el siglo XIII. Fuente: Wikipedia. Autor: Jerzy Ostapczuk

Tumba de Wiktor Czukarin. Campeón Olímpico. Podemos observar las diferencias entre las estatuas del siglo XIX (clásicas) y las de ya más entrado el siglo XX (más estilo soviético). Fuente: Wikipedia. Autor: Stanisław Kosiedowski

Tumba de Szymon Wizunas Szydłowski en el Cerro de los Rebeldes, símbolo del Levantamiento de Enero en 1863-64 contra la invasión rusa por parte de Polonia. Todavía hoy en día puedes encontrar flores y velas encendidas. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de Władysław Truszkowski, caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y Capitán de la Artillería Austro-Húngara. Desde 1772 y durante más de un siglo Lviv perteneció a este Imperio. El protagonista murió en la Batalla de Gaza en 1917. Fuente: Flickr.com. Autor: Bazylek100

Tumba de Matylda Zlobicka, famosa actriz. Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Tumba del Oficial polaco Julian Konstanty Ordon, participante en el Levantamiento de Noviembre de 1830, rebelión armada contra el dominio ruso. Inmortalizado por el escritor Adam Mickiewicz en la obra "Reduta Ordona". Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Muchas de las estatuas sobre las tumbas muestran el sufrimiento literalmente. Fuente: Wikipedia.

Memorial a los Pilotos Americanos que ayudaron al bando polaco en las Guerras Polaco-Soviéticas en los años 1919-1921. También existe una en honor a los soldados franceses. Fuente: Facebook. Autor: Teresa DNess

El amor también tiene su lugar en el sagrado lugar, una de las parejas protagonistas: Artur Grottger y Wanda Monne.

El apasionado amor entre el prestigioso pintor y artista polaco Grottger y la chica de tan sólo 17 años desapareció al morir éste en Paris con el más absoluto deseo de ser enterrado en Lviv, así pues, su prometida empeñó sus joyas y consiguió cumplir su objetivo.

Hoy en día también existe una estatua que representa a la enamorada de luto y se dice que en las noches de luna llena se puede ver a la pareja pasear por el cementerio.

Tumba de Artur Grottger (1867) y encima podemos ver la recreación de la sufrida Wanda Monne. Fuente: Wikipedia. Autor: Stanisław Kosiedowski

Entre más personalidades destacados enterradas en el Cementerio de Lychakivskiy podemos citar a Maria Konopnicka, muy popular poeta y novelista, Benedykt Dybowski, físico y naturalista, Seweryn Goszczyński, escritor, Jacques Hnizdovsky, artista, Zygmunt Gorgolewski, arquitecto de la Ópera de Lviv entre otros, etc.

Nunca tengo la costumbre de pasearme por los cementerios cuando visito una ciudad, pero existen casos concretos en que merece la pena hacerlo, sin duda, éste es uno de ellos, personalmente es el cementerio que más impresión me ha causado. Si hace algo de brisa, el sonido de las plantas y el silencio creará su propia música, a veces uno siente curiosidad por saber que ha llevado allí a cada uno de los difuntos.

Si queréis aprovechar al máximo la visita, el propio cementerio ofrece visitas guiadas. Si vas por tu cuenta ten cuidado para no perderte .

Fuentes:

• Cmentarz Łyczakowski we Lwowie en Kki.pl. Enlace.
• The Lychakiv Cemetery en Castles.com.ua. Enlace.
• Lychakiv Cemetery – Wikipedia. Teneís más fotos aquí.
• Grupo en el Facebook: Lychakiv Cemetery. Enlace.

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Balaklava o Balaclava (En Ucraniano: Балаклава), en la Península de Crimea y a unos 15 km de Sebastopol, es una de las ciudades costeras más antiguas de Ucrania. Para profundizar en su historia y conocer en detalle la importancia en el pasado de esta clase de ciudades portuarias puedes visitar esta entrada, si no, saltaremos un poco en el tiempo.

Puerto de Balaklava

Sin duda el episodio más recordado del que fue testigo la ciudad fue la batalla que lleva su nombre en 1854. Mientras los rusos intentaban defender su expansión contra unos y otros, los ingleses, parte de estos últimos, protagonizarían la conocida popularmente como Carga de la Brigada Ligera, un “suicidio” que quedó en la memoria como uno de los absurdos más grandes de la historia militar, que incluso se llevó al cine, pero en eso ya entraré otro día. Lo que hoy nos interesa nos lleva a un siglo por delante, aunque con los rusos también de protagonistas. Nos situamos en el inicio de la Guerra Fría. Balaklava, por aquel entonces un pequeño pueblo de pescadores se convertiría en una población hermética  de la cual era difícil recabar cualquier tipo de información, desapareciendo incluso de los mapas para convertirse en uno de los grandes secretos de la URSS …¿Por qué?

Ucrania, incorporada a la Unión Soviética desde 1922 había visto el final de la Segunda Guerra Mundial a mediados del año 1945, pero sin embargo el conflicto en el Pacífico terminó un poco más tarde con los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki.

Iósif Stalin, el máximo líder soviético, estaba muy sorprendido y a la vez preocupado por estos ataques. ¿Cómo sabía que no iba a ser el próximo objetivo? el dirigente ya había sido advertido en 1942 de las investigaciones americanas en materia nuclear, pero los rusos, ocupados con la guerra estaban algo retrasados en su proyecto: el Proyecto de la Bomba Atómica Soviética.

El régimen ruso ya había dispuesto algunas medidas de emergencia ante un posible ataque nuclear, pero necesitaba también proteger su ejército, en este caso particular, su flota de submarinos que era de vital importancia para este tipo de guerra, así pues, discretamente encargó a su mano derecha Lavrenti Beira, que en ese momento se encarga del proyecto nuclear, la búsqueda de un lugar para proteger y reparar su flota de submarinos en caso de emergencia.

Submarinos soviéticos: izq, clase Romeo (proyecto 633) y a la dcha un clase Whiskey (proyecto 613 mejorado). Ejemplo de submarinos que se deseaban proteger.

Balaklava, formada por una sinuosa y larga bahía rodeada de montañas hacía del lugar uno prácticamente imperceptible desde mar abierto, sólo la fortaleza Genovesa de Chembalo del siglo XIV, ahora un atractivo turístico,  saludaba a los marineros en el pasado. Sin duda un lugar perfecto para la base si encima pensamos en ubicarla de forma subterránea. Los aviones espías, muy de moda en la Guerra Fría no sospecharían nada. Se pensaron entonces en unas instalaciones cuya tarea principal sería la reparación y rearme de los submarinos, así como repostaje de combustible y reemplazo de las baterías.

Vista de Balaklava desde la fortaleza

Aún después de la muerte de Stalin (1953), las tareas de construcción empezaron en la montaña Tavros (denominada así por el pueblo de los Tauros) en 1957 en condiciones de discreción extrema. Todos los caminos que entraban y salían del lugar se protegieron rigurosamente por el KGB. En muchos documentos soviéticos se hace referencia al lugar como “Complejo 825 GTS”, un nombre cuanto menos misterioso si además pensamos que ya los griegos habían bautizado a la ciudad como Symbolon, aunque éstos no se imaginasen ni por un momento en lo que se convertiría su querido puerto comercial. Este punto lleno de historia llamado Balaklava se había borrado del mapa y era ahora un secreto celosamente guardado.

Entrada de la base soviética secreta para submarinos

Interior del complejo. Parece salido de una película de James Bond

El canal principal por donde los submarinos pasaban a través de la montaña

Los mismos ingenieros soviéticos que diseñaron el metro de Moscú (donde ya habían construido alguna estación con una sección más profunda para resguardar a los ciudadanos en caso de una guerra nuclear) aparecieron ante los atónitos vecinos con herramientas gigantes para “enterrar” el complejo en la montaña, de la cual fueron necesarios extraer unas 120 toneladas de roca.

Aspecto del canal que atravesaban los submarinos soviéticos

Medidas ante una posible amenaza nuclear. Cada parte hecha de una aleación aluminio-titanio pesa 10 toneladas

Carro movido por raíles con el cual se trasladaban las armas

La fortificación nesitaba funcionar como un lugar autónomo, así se podrían seguir realizando las tareas necesarias con respecto a los submarinos ante un ataque nuclear de hasta 100 kilotoneladas . Las obras finalizaron en 1961 y el  lugar fue provisto de todo lo necesario para ser autosuficiente: tanques de combustible, vías de transporte interno mediante raíles, almacenes de agua potable y comida, baños, habitaciones, comedores, un hospital, y hasta lugares de recreo para el personal. Todo acondicionado con un sistema de ventilación autónomo entre otros. Esto podría asegurar el funcionamiento de la base durante un tiempo oportuno en caso de amenaza, en este caso para aproximadamente 3.000 personas durante tres años. Aquí podemos ver un mapa básico de las instalaciones:

Mapa básico de la base alrededor del canal por donde pasaban los submarinos. Algunas palabras que pueden resultar útiles-> Repair Shops: talleres de reparación, Mess-Room: comedores, Dry-Dock: dique seco. Los submarinos entraban por la parte norte y salían por la sur reparados hacia el Mar Negro. El rectángulo rojo indica el arsenal de armas.

Trajes que llevaban los trabajadores por seguridad

Turistas visitando el complejo

Acceso en la montaña para el paso de los submarinos rusos

Cuando pasaba un submarino, también lo hacían muchos peces. Pero aquí se aprovechaba todo, se capturaban y se ahumaban, el olor en el pueblo era una señal inequívoca de que un submarino había entrado hace poco en la base.

Como se ve en el mapa, la montaña contaba con una supuesta entrada y una salida, unas “puertas” muy pesadas camufladas con redes y piedras habilitaban el acceso al gris y laberíntico recinto. La instalación contaba con un canal de más de 500 metros por el cual los submarinos pasaban para llegar a alguno de los talleres de reparación. Muchas de las paredes de hormigón tenían un espesor de unos 3 metros y también existían arsenales de torpedos, misiles nucleares y otras armas y un dique seco para facilitar las reparaciones.

Las instalaciones soviéticas podían dar cabida a 7 submarinos cómodamente y hasta 14 si fuese necesario.  Casi la población entera de Balaklava trabajaba en la base, era tal el secretismo que incluso los familiares de los trabajadores no podían visitar la ciudad sin una buena razón y la identificación necesaria. Todavía ahora entre los más viejos de la localidad podemos encontrar a gente que trabajó en el lugar.

En 1991 la Unión Soviética se venía abajo, tanto Balaklava como la base pasaron a la jurisdicción de la Ucrania independiente, pero no sería hasta mayo de 1994 cuando el último submarino ruso saldría de la bahía de Balaklava, y con él se llevarían todos los documentos comprometedores. La base fue protegida durante un tiempo y desde el 2003 se puede visitar como museo y podemos disfrutar recorriendo el complejo e imaginando lo que era la vida allí. Actualmente, Balaklava es un pueblo costero volcado hacia el turismo de muy recomendable visita por toda su historia.

Más fotos:

Todo esto es ahora un museo

Aspecto sombrío de las instalaciones. Trabajar aquí debía ser muy impactante.

El contraste de las luces es impresionante

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Créditos de las fotos: balaklava.russian-women.net.

Fuentes de información:

• Inauka.ru
• Naval Museum Complex Balaklava (Wikipedia)
• BootsnAll.com

Kseniya Simonova. Fuete: BBC

La mejor demostración es un vídeo del concurso, donde incluso muchos de los asistentes rompieron a llorar. Dura unos 8 minutos y medio, y sin duda merece la pena guardar un poco de tiempo para disfrutar de esta maravilla, sino que se lo digan a los más de 11 millones de personas que ya han visto el vídeo en internet y los más de 13 millones que la vieron en directo desde la tele.

Para entender el vídeo hay que seguir la historia de un país muy castigado en su pasado. Ucrania fue uno de las máximas víctimas de la Segunda Guerra Mundial (Gran Guerra Patriótica la llaman allí). Su posición en el frente oriental, donde tuvieron lugar la gran mayoría de los combates, destrozaron el país.

Uno de las razones de la invasión de este país y muchos otros se puede leer en la obra que escribió Adolf Hitler,  Mein Kampf , allí habla sobre la desproporción entre la población alemana y su territorio. Defendía así un ensanchamiento de las fronteras alemanas a golpe de invasión. La conquista sería hacia el Este buscando el Lebensraum (“espacio vital”) sin importar las “razas inferiores” (así las denominaba) que se cruzasen en su camino y de la misma forma acabar con los soviéticos.

Además los extensos y fértiles campos agrícolas de Ucrania (Tierras Negras) eran objeto de deseo y ya habían sido protagonistas del Holodomor (“matar de hambre”), una de las mayores desgracias en la abultada historia del país y del siglo XX. Estos campos conocidos en la época como el Granero de Europa ahora debían suministrar a los alemanes de alimento y servirían como vía para llegar a la región montañosa del Caúcaso, muy rica en petróleo.

En 1941, los ejércitos de Hitler iniciaron la invasión y los nazis empezaron sus políticas genocidas despoblando gradualmente el país para el futuro asentamiento germano. Se estima que se acabó con la vida de 5 a 8 millones de habitantes de la zona (un cuarto de la población) y se destruyeron más de 700 ciudades sumadas a 28.000 pueblos y aldeas ucrinianas.

Krasnograd (1943, Ucrania). Casa destruida tras el paso de las tropas nazis.

Tumba del Soldado Desconocido en el "Parque de la Gloria Eterna" de Kiev. A su lado siempre encendida la "llama eterna" en honor a los caídos. Es común ver a novios haciéndose fotos en la base de la tumba. Fuete: Wikipedia.en

Volviendo al vídeo. El inicio de la invasión se escenifica en sus primeros segundos cuando aviones alemanes destruyen la tranquilidad de una pareja. Al instante, un bebé nace como símbolo de esperanza, pero pronto vuelve el terror y una joven da lugar a una vieja viuda que gracias a la artista se convierte en un enorme obelisco donde se reza por las víctimas, La Tumba del Soldado Desconocido de Kiev, lugar sagrado para los ucranianos.

Lo que se puede ver después es a una madre y a su hijo saludando a un hombre (me imagino que su padre). Esto supongo que representa el control de las tropas del Ejército Rojo sobre Ucrania al eliminar al enemigo. Se estima entre 4,5 y 7 los millones de ucranianos que lucharon en las filas soviéticas y el estar vestidos de marineros puede tener que ver con el lugar de origen de la artista: Eupatoria (Євпаторія), ciudad en la Península de Crimea a orillas del Mar Negro donde el Ejército Rojo llegó en 1944. Como es lógico el Día de la Victoria es una fiesta cívica en Ucrania.

El vídeo se despide con el año del fin de la guerra y una frase : “Ты  всегда рядом” que significa “Uno siempre está cerca” o algo por el estilo.

Esta artista ha conseguido de una manera muy bonita hacer un digno homenaje a su país con el que ella afirma sólo quería ayudar a un niño que necesitaba operarse y le ha llevado a convertirse en una estrella en Ucrania. Podeís conseguir más información en su web.

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Sudak (Судак) o Sudaq es una pequeña localidad en la parte meridional de la costa de Crimea, está bañada por el Mar Negro y también cerca del Mar de Azov. Para más datos se encuentra a unos 100 km de su capital Simferopol y en ella viven unos 15.000 habitantes.

Mapa de la Península de Crimea

Aunque pequeña, la ciudad está llena de historia. Lo que más llama la atención es su espectacular fortaleza, que hace que el viajero se sumerja en el tiempo y pueda recrear todo lo que por allí ha acontecido desde el siglo III, cuando se supone que se instaló aquí un asentamiento alano.

Metiéndonos más en su historia, años más tarde serían mercaderes griegos los que fundarían un enclave comercial llamado Σουγδαία (una referencia a Sogdia, Sudak). Desde entonces la ciudad tendrá una importantísima relación con las redes comerciales de la zona.

Más adelante, ya entrados en el siglo VI y bajo las órdenes de Justiniano I el Grande, a cargo del Imperio Bizantino, se construyó una fortaleza en el lugar. En la actualidad, estas defensas son la atracción principal de la ciudad.

Esta entrada quiero que gire alrededor de esta fortificación, desarrollando su historia y hacer un resumen de todas las culturas que por allí pasaron. A ver si os gusta .

Fortaleza de Sudak en la actualidad. Foto obtenida de la Enciclopedia de Ucrania.

Vistas de la ciudad desde la fortaleza

Un siglo más tarde pasarían por la ciudad los jázaros, llamando Suğdaq a la misma. Sin embargo volvería al control de Bizancio y entre los siglos VIII y X se convertiría en una de las grandes ciudades de Crimea y en uno de los enclaves comericiales más importantes del Imperio, lo que le conllevaría muchas disputas por el dominio de la ciudad. Mientras tanto y para hacer frente a nuevos peligros la fortaleza seguía creciendo con murallas que trepaban por el escarpado relieve del monte Kriposna…

Soldado Jázaro con un esclavo.

Soldado Bizantino

Fortaleza de Sudak en la actualidad. Foto obtenida de la Enciclopedia de Ucrania.

Paseando por el interior de la fortaleza.

Saltando hasta el siglo XIII y con el dominio veneciano, llegamos a uno de los episodios más atractivos de la ciudad. Rebautizada como Soldaia sería un referente importante en la Ruta de la seda durante los siglos XII y posterior. Figuras como el padre y el tío de Marco Polo residieron en la localidad, ya que eran prósperos comerciantes dedicados al comercio con Oriente. El transporte animal, particularmente en elefante o en camello era muy habitual en la ruta. En ellos se llevaban productos de todo tipo: piedras preciosas, metales, telas de lana, lino, ámbar, marfil, coral, etc. Pero la Ruta de la Seda  también estaba repleta de asaltadores o ladrones, por lo que los caminos no eran totalmente seguros, lugares fortificados como Sudak siempre eran bien recibidos por los comerciantes.

Camello que me encontré en las inmediaciones de la Fortaleza.

En este mismo siglo el mismísimo Gengis Kan saqueó la ciudad. Años después de su muerte, uno de sus hijos crearía el Imperio de la Horda Dorada que conquistaría todo Crimea y por supuesto Sudak que continuaría siendo uno de los puertos más grandes del Mar Negro. No duraría demasiado el dominio mongol y Génova tomaría el control en 1365 , no lo dejaría hasta 1475.

La mayoría de las edificaciones que todavía se conservan de la fortaleza son de esta época y una de las más brillantes muestras de fortificación italiana en el Norte del Mar Negro. Los 150 metros de altura a los que está construidos dan muestra de la inseguridad percibida por los Genoveses. Aun así, el sistemas defensivo de la época medieval se mantiene prácticamente íntegro.

Soldados de la Horda Dorada

Dentro de las edificaciones de la fortaleza hay que andar con algo de cuidado…

…aunque luego merece totalmente la pena. Vistas del Mar Negro desde la fortaleza.

Desde 1475 los Otomanos se hicieron cargo de la ciudad y fue perdiendo mucha de la importancia pasada. Más tarde pasó al Kanato de Crimea hasta que los rusos la invadieron en 1771. La población empezó a descender y además el general Potemkin ordenó el desalojo de los cristianos de Crimea. El censo de 1805 era de 33 habitantes.

Los Moscovitas llegan al Kanato de Crimea

Apartándonos del tema histórico, vamos a centrarnos en lo que el turista puede disfrutar en la ciudad más allá de su fortaleza. Sudak es una de las cunas del vino en Crimea, en los valles de Sudakskaya, Kozskaya o Otuzskaya la uva ha sido cultivada para hacer vino desde tiempos ancestrales, incluso la primera escuela de viticultores rusos nació aquí en 1804. Uno de los vinos dulces más famosos es el “Surozh“.

La ciudad también tiene la fama de cumplir con las funciones de resort donde disfrutar del relax, las playas, el clima y por supuesto cuidar nuestra salud donde son tratadas enfermedades respiratorias, cardiovasculares o del sistema nervioso. Si lo que buscas es algo de ambiente, el lugar de ocio favorito en Sudak es su paseo marítimo renovado con un montón de restaurantes, bares y discotecas.

Vistas de la playa de Sudak desde la fortaleza. Foto obtenida de archaeology.org

En el mes de agosto se pueden disfrutar de recreaciones de batallas medievales. Foto obtenida de archaeology.org

Para llegar sería fácil desde el aeropuerto de Simferopol, o desde Teodosia, también en la costa y a unos 50 km. Para completar la visita es recomendable pasar por  Novy Svet (traducido Nuevo Mundo), sólo a 7 km de Sudak. Es un lugar lleno de naturaleza, con una magnífica playa entre dos montañas (Sokil y Orel) y tremendos caminos de rocas con multitud de recovecos que descubrir, los pinos con extrañas formas que cubren las montañas mejoran aun más el paisaje.

De paseo por Novy Svet. Por aquí es posible encontrarse a Lenin en cualquier lugar.

Un café con vistas al Mar Negro en Novy Svet

Gruta de Golitsyn. En Novy Svet. Esta y más fotos se pueden ver en el enlace del final.

Cuando los rusos llegaron a Novy Svet,  con una clara influencia francófila y la ayuda del Príncipe Golitsyn, se empezó a producir Champagne, ¿Por qué? , Golitsyn era un viajero experimentado que aprendió las técnicas de producción  en Francia y así se empezó a producir allí y además en su finca lo que ahora es un magnífico y muy famoso Champagne. Actualmente se puede disfrutar de él a precios muy asequibles.

Este Champagne además tiene un museo donde se puede probar la bebida. Era la casa del príncipe. Esta y más fotos se pueden ver en el enlace del final.

Sin duda Sudak y alrededores es un buen lugar para ir de paso, ver la fortaleza o pasar unos días relajados .

Más fotos aquí.

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Tal vez la palabra “Deribás” no te diga nada, es un término coloquial que hace referencia a algo de poca calidad, falsificando una marca. Su origen está en la calle Deribasovskaya, en Odesa (Ucrania), donde existe un famoso mercadillo dedicado a la venta de mercancías falsificadas.

Calle Deribasovskaya, Odesa. Foto de Dmytrok

Aunque después de este paréntesis, Deribasovskaya no suena a nada bueno, su origen se remonta al siglo XVIII y a un singular personaje que cambiaría la historia de Rusia: Ósip Mijáilovitch Deribás (Осип Михайлович Дерибас), y es que así conocían en Rusia a José Pascual Domingo de Ribas y Boyons, nacido en el Reino de Nápoles (vinculado dinásticamente a España) en 1749.

José de Ribas

Todo comienza naturalmente con su padre, un barcelonés enviado a Nápoles para trabajar como cónsul de España, y que fue el Director de Ministerio de fuerzas navales y armadas napolitanas. Uno de sus hijo, José de Ribas, era de naturaleza aventurera y muy despierto. Comenzó la carrera militar (a la que dedicó toda su vida) a los 16 años y a los 20 ya era  mayor del ejército napolitano. Fue entonces cuando conoció a alguien que daría un giro a su vida. Oleksiy Orlov.

Orlov, un agente secreto ruso de misión en Italia había conocido al joven español, de Ribas le causó muy buena impresión por su educación e inteligencia, tanto, que le invitó a participar en servicio a Rusia. El mayor aceptó la propuesta. Pero, ¿qué hacía este señor en Italia? ¿Por qué le hizo tal propuesta? El hermano del agente era Gregory Orlov, uno de los amantes de Catalina II la Grande, zarina de Rusia. La emperatriz quería resolver de una vez por todas una curiosa intriga palaciega: traer a Rusia a la “bella impostora Tarakanova” que se estaba haciendo pasar por princesa de Rusia en círculos europeos, decía nada menos que era la supuesta nieta de Pedro I el Grande (nuca se supo si decía la verdad).

Aleksei Orlov

En ese momento Tarakanova se encontraba en Italia y Oleksiy Orlov sabía que de Ribas se movía bien en ese ambiente, así que le invita a que le ayude a pararle los pies. Se dice que le prepararon una ingeniosa trampa.

El agente secreto simula que ha caído en desgracia y que siente una profunda enemistad por Catalina II. Esto llega a los oídos de Tarakanova que pone atención porque buscaba influencias de peso para luchar contra la emperatriz. Así, deciden conocerse y tras jurarse apoyo mutuo y como si de un flechazo se tratara o por pura estrategia acuerdan la boda para unos días más tarde.

La boda sería en el buque de Orlov, que se encontraba anclado en el puerto de Livorno…  Había caído en la trampa y la pasión desaparece cuando la supuesta princesa vestida de boda es capturada en el barco (territorio ruso) y llevada hasta Catalina la Grande en San Petersburgo, donde moriría encerrada años más tarde…

Tarakanova en su celda

Sin querer desviarme del tema, éste suceso cambió la suerte de José de Ribas, que además era caballero de Malta, muy reconocido en Rusia desde Pedro II. Todo le sirvió para ponerse al servicio del trono zarista empezando por ingresar como voluntario en la Flota del Mar Negro a los 23 años. Se le reconocía como iz ispánskij dvorián (miembro de la nobleza española). Parece ser que las artes de oficial no se le daban nada mal, aunque hablando ruso dejaba bastante que desear , a pesar de hablar 5 o 6 idiomas .

Después de participar y ayudar a ganar varias batallas, vuelve a San Petersburgo como capitán. Allí contrae matrimonio con la hija del que algunos consideran el “secretario personal” de la emperatriz Catalina. Va ganando en influencia y tras 9 años, en 1783, se pone al servicio del Príncipe Grigori Potemkin, el favorito y otro amante de la zarina. Parece que de Ribas se lo estaba montando muy bien aunque  dicen las malas lenguas que todos estos favores de la emperatriz no son casuales, según algunas fuentes en 1776 nació José I Sabir (Leyendo “Sabir” al revés tememos “Ribas”) hijo ilégitimo fruto de la relación entre el capitán español y la reina.

Con Potemkin (que da nombre al buque protagonista del clásico del cine “El acorazado de Potemkin”, pero de eso hablamos otro día), de Ribas viaja a Ucrania y su ayuda es esencial para la  conquista de la península de Crimea llegando al rango de brigadier. Más tarde una contundente victoria en la batalla naval del estuario del Dniéper le sirvió para ponerse al mando de un grupo de marineros, en su mayoría cosacos ucranianos, conocida como Flotilla de Lyman. Los cosacos eran conocidos por ser saqueadores de frontera y amantes del vodka, pero también excelentes infantes de marina, y así, bajo las órdenes del español, participaron activamente en la victoria en el asedio a la fortaleza de Ochakiv lo que le valió el ascenso a general mayor.

Ligera idea de como eran los cosacos de la época

Unos años después (1789), en una operación nocturna, toma la fortaleza turca de Jadzhibey (parece ser que en un cuarto de hora se apoderó de ella). Después reflotó algunos barcos turcos hundidos y formó la Flotilla a remo del Mar Negro. En 1790 contaba con 34 navíos a remo cuya misión era bloquear y 48 chaikas (chaika significa gaviota y eran botes cosacos ligeros) que asaltaban. Aleksandr Suvórov, conocido como uno de los generales que jamás perdió una batalla, dijo que con un buen regimiento José de Ribas podría conquistar Constantinopla.

Con esta flotilla, las iniciativas de José de Ribas y la ayuda de Suvórov, atacan y toman la fortaleza de Izmail en una auténtica masacre (murieron sobre 40.000 turcos). Todos los “méritos” se los lleva este último, aunque de Ribas es condecorado con una espada con diamantes y 800 siervos, casi nada. Sus acciones habían dado a Rusia el control de las puertas de dos de los principales ríos de Europa y provocaron temor en los británicos al creer que los rusos accederían también al Mar Rojo para seguir la batalla contra los turcos.

La toma de la fortaleza de Izmail

Después de más batallas y éxitos, en 1793, presenta ante la emperatriz el proyecto de una ciudad en las ruinas de la antigua Jadzhibey, ésta acepta, y el ya vice-almirante toma la influencia francesa y el ejemplo de Livorno, Génova y Nápoles y se pone manos a la obra. En 1794 es nombrado gobernador de la ciudad y Catalina II la bautiza como Odessa en memoria de la antigua colonia griega Odissos que se asentaba en el lugar. Los primeros habitantes fueron cosacos, aunque muy escasos. Para atraer nuevos pobladores de Ribas declaró que los que se establecieran en Odesa no pagarían impuestos y se les darían tierras para construir sus casas. En 1799 la ciudad ya contaba con más de 4500 ciudadanos y con el tiempo Odesa se  convirtió en uno de los puertos más importantes del Mar Negro.

El puerto de Odesa en el pasado

Con la muerte de la zarina, el nuevo emperador será Pablo I, que llama a San Petersburgo a de Ribas dándole el puesto de informador sobre asuntos de almirantazgo. Una de las iniciativas del nuevo emperador fue la creación del Ministerio de Montes, y sí, el primer Ministro ruso de Montes de la historia fue español y se llamaba José.

Tras ser nombrado almirante de la flota rusa una sombra se cierne sobre nuestro protagonista, es acusado de malversación de fondos del Ministerio a su cargo. No le gustó nada que le señalasen y planificó junto a otros un atentado contra el emperador que no dió resultado. Ajeno a estos planes, Pablo I le readmitió como informador y fue entonces cuando el español empieza a enfermar y delirar. Según cuenta la leyenda, los antiguos compañeros de complot, por temor a sus delirios le envenenaron para que nunca saliese a la luz lo que planeaban… el almirante José de Ribas murió en 1800. Su tumba semiborrada y a la intemperie está en el cementerio católico Smolenskoye en San Petersburgo y no hace justicia a la historia. Los odesitas reclaman el traslado del cuerpo a la ciudad ucraniana, pero el gobierno ruso hace oídos sordos.

Tumba de José de Ribas

En la actualidad, en Odesa  la calle Deribasovskaya, la principal arteria de la ciudad, hace honores al almirante desde 1811. Allí está su estatua (vista en 360º), pero nada de armas, “el padre” de la ciudad tiene una pala en una mano y un plano en la otra .

Estatua de José de Ribas

En verano la calle se llena de apetecibles terrazas, restaurantes, tiendas de souvenirs… perfectas para descansar después de ver todo lo que nos ofrece la ciudad.

El gobierno soviético ha intentado en varias ocasiones cambiar su nombre por ejemplo a Fernando Lassal en 1920 (protagonista del movimiento obrero alemán) o a Valery Pavlovich Chkalov en 1938 (famoso piloto de pruebas, héroe de la Unión Soviética). Pero los odesitas se oponen y en 1941 vuelve a su nombre original. Por más de lo mismo tampoco quieren llamarla Odessa, en ucraniano es Odesa, que curiosamente coincide con la forma castellanizada del nombre.

Si José fue el nombre del fundador, Félix de Ribas, su hermano, también ayudó al desarrollo de la ciudad. En su origen, Odesa escaseaba en vegetación e inició una plantación regular para pintar de verde la ciudad. Los dos hermanos construyeron el parque que bordea la calle antes mencionada donde en la actualidad se pueden ver orquestas tocando, pintores, deportistas, etc. Ya que hablamos de familia, José de Ribas únicamente tuvo hijas. Por costumbre, las mujeres cuando contraen matrimonio también contraen el apellido de los maridos, así que la estirpe De Ribas ha ido borrando su nombre a lo largo del tiempo…

Odesa en la actualidad. Escaleras de Potemkin.

Gente como León Trotsky, uno de los organizadores de la Revolución Rusa de 1917, Dimitri Mendeléyev, creador de la tabla periódica, Piotr Ilich Chaikovski, famoso compositor ruso, o Alexánder Púshkin, gran poeta y novelista, han pasado y disfrutado de Odesa.

Hoy en día más de 1 millón de personas viven en la ciudad y es conocida por ser el puerto más importante de la independiente Ucrania. Otro día hablaré de todo lo que se puede ver en la Perla del Mar Negro.

Sólo para terminar, en la web oficial del almirante, La Casa de Ribas, puede leerse traducido del ruso: “La primera causa del aumento e incluso la existencia misma de Odesa fue el almirante Don José de Ribas. Su nombre debe seguir siendo inolvidable para nosotros“.

Fuentes:

• Foro Casa Rusia gracias al usuario Cuzmich.
• José de Ribas, el español que conquistó Odesa, de Francisco Díaz de Otazu Güerri.
• Wikipedia.es – José de Ribas

Un libro recomendado es la novela El súbdito de la zarina. Sin duda una manera entretenida para poder profundizar en toda esta historia . Haz clic en la imagen para más información:

Yalta (Ялта) está en el sur de la península de Crimea (Ucrania), en la costa norte del Mar Negro. De colonia griega a a lugar de veraneo del escritor ruso León Tolstoy , esta ciudad de clima mediterráneo se convirtió en uno de los principales destinos veraniegos de la Unión Soviética y es muy conocida por acoger en 1945 la Conferencia de Yalta, considerada como el inicio de la Guerra Fría.

Conferencia de Yalta (Febrero de 1945). Izq: Churchill , Ctro: Roosevelt , Dcha: Stalin. Imagen obtenida de Wikipedia.es

Ver mapa más grande

La ciudad también destaca por tener la línea de trolebús más larga del mundo (casi 90 km) llegando hasta Simferopol, capital de Crimea ¿por qué trolebús? fue la alternativa a extender la línea de ferrocarril a lo largo de las montañas, mucho más costoso.

Trolebús Yalta – Simferopol

En mayo visité Yalta, tengo entendido que muchos rusos pasan sus vacaciones en la ciudad, así que en el autobús antes de llegar a la ciudad, ya empecé a ver complejos turísticos de todo tipo, aunque no pude hacer fotos, demasiado movimiento, las carreteras en Ucrania por lo general dejan bastante que desear. Un hotel que me llamó la atención es éste:

Centro Vacacional Druzhba de camino a Yalta. Foto de Veyis Polat

Aunque estaba algo nublado, la ciudad tenía mucho ambiente, había atracciones, actuaciones, puestecillos… tiene buena pinta para pasar unas vacaciones, aunque para ser Ucrania, era un poco más caro que el resto del país. Paseando por allí y justo en el medio de todo el espectáculo ví algo bastante gracioso, y es ver una de las muchas estatuas de Lenin en Crimea al lado del Mc Donald’s.

Yalta

Disparando con algo así como una répica de una Carabina M4. Tranquilos, son de aire comprimido

Estatua de Lenin en Yalta, a unos 10 metros del Mc Donald’s :p

Después cogiendo un barco se puede recorrer parte de la costa de la zona. Lo que más me sorprendió fue pasando cerca de  Gaspra, allí se eleva a 40m en pleno acantilado un pequeño castillo mirando al Mar Negro. Se construyó en 1895 y en 1911 fue comprado por el alemán Barón von Steinheil, desde este momento se conoció como “Nido de golondrina” (Swallow’s Nest). Fue completamente remodelado con un estilo muy parecido al Palacio de Vorontsovsky en Alupka (ya hablaré de él en otro post). Aunque a mí también se me pareció mucho a la torre de Belém en Lisboa.

En el barco recorriendo la costa

Nido de Golondrina, cerca de Gaspra (Crimea)

Más adelante el edificio pasó por otras manos y funcionó hasta como club de lectura, con esas vistas cualquiera… En 1927 hubo un terremoto en la zona, aunque el castillo no sufrió demasiados daños, parte del acantilado se desprendió cayendo al mar. El edificio fue cerrado al público, pero ahora hay un restaurante italiano dentro.

Foto más profesional del castillo . Foto de Pixie Bebe

Otro día contaré más acerca de los lugares que visité en los alrededores de esta ciudad y en la fabulosa península de Crimea.

Según fuentes se afirma que en caso de que Ucrania por varios motivos no fuese capaz de organizar el torneo dentro de sus fronteras, serían Polonia y Alemania los encargados del evento.

Por otra parte, Polonia no ve con buenos ojos que por la situación económica y política que atraviesa Ucrania, el torneo se les vaya de las manos. Por lo tanto piden más contribución hacia la parte polaca.

Uno de los factores más importantes que deben cambiar ambos países, son las infraestructuras, donde muchas empresas por ejemplo españolas ya han puesto el ojo.

Lviv, Ucrania. Foto de Dmók

En otro ámbito completamente distinto las cosas también tienen que evolucionar. La seguridad, los escándalos de corrupción que han salpicado el fútbol polaco en los últimos meses y el propio fanatismo con los que muchos fans viven el fútbol en estos países son puntos negros que hay que limpiar. Dedicaré una entrada a los salvajes derbies Lechia Gdansk – Arka Gdynia, equipos de fútbol polacos, de momento, aquí va un adelanto:

Está claro que no son buenos momentos para la economía global y aunque países como Polonia no sean los más afectados, el escenario pesimista está presente. Esta entrada habla de cómo las autoridades polacas, ante tal situación podrían buscar apoyo en los Estados Arabes del Golfo Pérsico para celebrar el torneo. Lo que da una idea de como están las cosas.

Ante todas estas dudas, hace unos días Michel Platini hizo unas declaraciones exponiendo que todo sigue más o menos su ritmo, y confirmó que la candidatura no cambiará. Así que pienso en que hay que darles una oportunidad y sobre todo más en la situación actual.

Aquí podeís ver el vídeo de uno de los estadios que albergará los partidos de la competición. Se trata del Baltic Arena, en Gdansk (Polonia) y su construcción costará acerca de los 230 millones de euros.

Espero que la Eurocopa 2012 se celebre según lo previsto y que esté en estos países para verlo .