Durante la Guerra Fría el mundo temblaba, una incesante amenaza perturbaba la seguridad mundial. Tanto el gobierno soviético y sus simpatizantes como el bloque de Occidente hacían gala de un arsenal bélico jamás antes visto. Una guerra nuclear podría haber sido una realidad, o al menos los medios necesarios existían. Con los mismos se llenaban desfiles, se hacían pruebas, etc. Se trataba de exhibir  un poder que intimidase al rival.

La psicosis llevaría consigo un gasto en armas  desproporcionado, llegando al concepto de overkill, que bien hacía referencia a la capacidad de destruir enteramente a la especie humana repetidas veces en un contexto de guerra nuclear.

Viñeta sobre la Guerra Fría acerca de las tensiones entre EEUU y Rusia. En los dos carteles se lee: "No usar de ninguna de las maneras - ya que el enemigo puede tomar represalias"

La década de los 50 fue testigo del nacimiento de un nuevo tipo de arma: el Misil Balístico Intercontinental (ICBM). Básicamente un misil de largo alcance (más de 5000 km) de trayectoria balística que incluye vuelos suborbitales  y parcialmente orbitales confiriendo a este arma una velocidad tremenda pues hablamos de minutos para alcanzar su objetivo. Si además tenemos en cuenta que tal tecnología es demasiado cara como para lanzar cualquier otra ojiva que no sea nuclear, tenemos un sólo resultado: un arma de destrucción masiva, un nuevo enemigo, el nº1.

Plaza Roja de Moscú, Desfile del Día de la Victoria de 1965. Vemos el ICMB soviético diseñado por Sergéi Koroliov (personaje clave del programa ICBM ruso). Este misil no llegaría a entrar en servicio.

Si estáis más interesados en saber cómo funciona de forma práctica y más detallada uno de estos misiles os recomiendo este fantástico artículo de La pizarra de Yuri donde también podréis ver el vídeo de más abajo que corresponde al ICMB Minuteman-III (EE.UU).

Ambos gobiernos tenían claro que ante tal escenario era esencial contar con todo tipo de material de defensa que pudiera detectar y neutralizar cualquier amenaza de semejantes dimensiones en el menor tiempo posible. Surgía el concepto de misil antibalístico o ABM (Anti-Ballistic Missile).

El desarrollo de este tipo de arma era bien conocido en ambos lados del Telón de Acero, sin embargo, no lo eran tanto los dispositivos de defensa. Ante este nuevo paradigma surgieron los radares de alerta temprana. Su misión consistiría en detectar ataques como los vistos más arriba y generar informar acerca de su magnitud para poder dar una respuesta militar acorde a la situación. Pero, ¿Qué es un radar?

El término radar viene del acrónimo inglés radio detection and ranging que significa “detección y medición de distancias por radio”. A partir de la definición de Wikipedia se puede obtener una visión clara: el funcionamiento del radar se basa en la emisión de un impulso de radio, que reflejado en el objetivo, es recibido típicamente en la misma posición del emisor.

A partir de este “eco” se puede extraer gran cantidad de información como distancias, altitudes, direcciones, velocidades, etc.. El uso de ondas electromagnéticas permite detectar objetos más allá del rango de otro tipo de emisiones (luz visible, sonido, etc.).

 

El mayor quebradero de cabeza lo produciría el limitado tiempo de reacción. La identificación de una ofensiva sólo se podría producir cuando ésta ya estuviera en camino, y bajo estas condiciones, el grado de confianza otorgado a estos sistemas era enorme. Pensemos en que un pequeño error a la hora de detectar una amenaza podría ser el desencadenante de una contraofensiva que encendiese la mecha de una guerra nuclear. Una responsabilidad difícil de concebir cuando este tipo de tecnología era aún muy mejorable.

La URSS empezó el desarrollo de los radares de alerta temprana en la década de los 60 basándose en sistemas de vigilancia espacial y tecnología antisatélite. Muchos diseños llevaba el nombre en clave de un río ruso: Dnepr, Dnestr, Daugava, etc. Lo primero fue establecer un sistema de pruebas para estudiarlo con detalle. Estaría en Sary Shagan (Kazajistán) y se designó como Sistema A. Aún hoy es uno de los puntos calientes para este tipo de ensayos.

Durante los años de la Guerra Fría, la Unión Soviética creó más de 40 pequeñas localidades con el fin de dar soporte a la autoridad absoluta que eran los requerimientos militares rusos. Entre ellos cabe destacar los que servirían para encubrir los radares. Uno de esos puntos y cuyo nombre da vida a este artícula era Skrunda-1, próximo a Skrunda, Letonia. Nos servirá como testigo perfecto para vislumbrar la evolución de radares de alerta temprana en la URSS.

¿Cómo conseguían estos radares detectar ataques lo suficientemente pronto? Los avances en electrónica ayudaron en gran medida a incrementar la potencia de los radares. Así nacieron los radares de antenas en fase (phased array), que hablando sin florituras fortalecían la radiación en una dirección particular y la suprimían en direcciones no deseadas. Modificando los parámetros de las señales con que se alimentaba cada antena se conseguía además modificar la dirección ¿Qué significa ésto? podían hacer barridos sin necesidad de mover físicamente el radar, desplazar el enorme tamaño de estos sistemas supondría un coste altísimo. Resultado: potencia y versatilidad.

Radar pionero de antenas en fase alemán Mammut "Hoarding". En 1942 entró en servicio el primero, era fijo pero llegaba a rastrear con un margen de 100 grados. Fue apodado "Hoarding" (valla publicitaria) por los británicos. Vemos que el tamaño era un factor importante. Fuente: Wikipedia.es

Uno de los primeros dispositivos soviéticos de este tipo fue el Dnestr-M. Se trataba de una variante del radar Dnestr, éste último consistía en un centro de control que unía dos conjuntos de antenas en fase que se encargaban de buscar objetos en el espacio como por ejemplo satélites. Ahora su propósito sería el de detectar posibles ataques de los temibles ICBMs. En un principio, uno se ubicó en Olenegorsk (Península de Kola) y otro en Skundra-1, nuestra protagonista. Una sala de operaciones seguía sus pasos en Moscú.

Posiblemente su función principal sería la de dotar con información al sistema ABM en la capital rusa. La colocación estratégica de estos dos radares hace entrever la verdadera fuente de un posible ataque: EE.UU. Estas estaciones vigilaban el Mar de Noruega y el Mar del Norte.

Radar tipo Dnestr-M en Olenegorsk. Este tipo de radares junto con alguna de sus variantes eran conocidas en Occidente como radares Hen House (casa de gallinas). Fuente: GlobalSecurity.org

También en Skundra-1 se instaló el potente modelo Dnepr (1967), una evolución del Dnestr-M que en su totalidad ocupaba 4 edificios. Con esta modificación se pretendía incrementar el rango de detección al Norte del Océano Atlántico, como antes comentaba, un punto clave. Tenía un alcance de 6000 km de distancia y 3000 km de altitud.

Skundra-1. Dnepr contaba con dos conjuntos de antenas en fase (una de ellos en la foto). Cada conjunto se dividía en dos alas y cada ala albergaba 4 transmisores. 250m de longitud y 17m de altura. Fuente: Documental Skrunda Signal.

En un plano más general era imprescindible crear un sistema de alerta temprana integrado para la Unión Soviética. Básicamente significaba una comunicación eficaz entre la parte encargada de la detección y la responsable de la neutralización y ataque. La capital rusa era la más sensible ante una posible ofensiva y es aquí donde se estableció el Sistema A-35 (podéis verlo más abajo). Se encargaba de la defensa de Moscú. Fue el primero de este tipo en entrar en activo (1971) pues crecía la preocupación por los ICMBs norteamericanos Minuteman-2 y Titan-2. Mientras, el número de radares seguía creciendo.

Los radares de alerta temprana son a la izq. la unidad que parece un libro abierto, y a la dcha. con forma de teja. Son capaces de detectar antes que ningún otro dispositivo el blanco a neutralizar. A la izquierda esquematizado el ABM A-350. Fuente: Elforo.de

Volvemos a Skundra-1 y avanzamos unos años, en 1980, el ejército soviético decidió darle más vida al complejo y construyó todo un pueblo. Levantaría de la nada edificios residenciales, hotel, centro recreativo, enfermería, almacenes, invernadero, cuarteles, talleres, bunkers subterráneos y otras facilidades.

Supongo que uno de los motivos además de poder gestionar el complejo de forma práctica sería el de dar a Skrunda-1 la apariencia de una localidad soviética al uso, un factor clave ante la omnipresente existencia de espías de toda clase. Vivieron cerca de 5.000 personas, de las cuales 110 eran civiles, 72 soldados y el resto se encarga de labores de construcción y control de los dispositivos de radar.

Skrunda-1 en 1975. Fuente: Skrunda.info

De servicio en Skrunda-1. Posiblemente en tareas relacionadas con la estación de radio. Fuente: Skrunda.info

Desfile de mayo en Skrunda-1 (1975). Fuente: Skrunda.info

1980. En estas inmediaciones existía tanto un hotel, enfermería, escuela de música, etc.Fuente: Skrunda.info

La siguiente fase de desarrollo fue la implantación de los radares conocidos en Occidente como Pechora (tipos Daugava y Daryal) que podían complementar a los radares Dnieper todavía en fase de construcción. Este avance aseguraba la calidad de la información obtenida bajo fuertes niveles de ruido como por ejemplo los provocados por las auroras boreales. Podemos observar como el tiempo y capacidad para sacar a la luz nuevos avances eran trascendentales en estos años de tensión internacional. Las construcciones de este tipo de radar en Skrunda-1 empezarían en 1984.

Red planeada para los radares Daryal (nunca se completaría por la caída de la Unión Soviética). Las áreas sombreadas hacen referencia a los radares operativos en 2002.

Esquema de un receptor y transmisor de un radar de tipo Daryal. Con un alcance de unos 6000 km. En Skrunda la variante implementada fue la Daryal-UM

Aurora Boreal sobre un receptor de un radar tipo Daryal. Fuente: Voencom.net

Daryal-UM (receptor) en Skrunda-1 en 1985. Era un gigante de 19 plantas y más de 60m de altura. Utilizaba el rango de frecuencia 156-162 Mhz. Fuente: Voencom.net

Los vecinos de la localidad no tardarían mucho años en hacer notar sus quejas exigiendo la parada de cualquier avance en el desarrollo de los radares y el cese de la actividad.

El documental Skrunda Signal (2007/2008) expone los problemas de la radiación en el cuerpo humano haciendo especial hincapié en la enorme exposición a la que se sometió a los habitantes de Skrunda-1. Estudios posteriores demostraron que podría haber excedido en más de 50 veces los estándares internacionales.

Si querían hacer una fiesta, poner música era imposible. Cualquier minicadena, radio, etc. evidenciaba lo que estaba pasando. Lo mismo pasaba con la televisión, las interferencias eran continuas. La señal que generaba la estación de radio resultaba similar a 10 pequeñas “pulsaciones” cada segundo.

En 1991 Letonia recuperaba su indepencia tras la disolución de la Unión Soviética, el debate volvía a escena y el final estaba cerca. La primavera de 1994 sería testigo de la firma de un acuerdo entre Rusia y el país báltico para desmantelar la unidad Dnepr. Los rusos tendrían que destruir el radar y hacer las maletas.

En 1995, 360 kg de explosivos sirvieron para acabar con el radar Daryal-UM para siempre. Parece que la unidad Dnepr tuvo que esperar hasta 1998.

Al fondo vemos Radar Daryal-UM. 1995, poco tiempo antes de ser demolido.

Demolición del radar Daryal-UM en Skrunda-1. Fuente: Documental Skruna Signal.

Aunque podéis ver la verdadera demolición en este vídeo (link). Si queréis echarle una rápida ojeada a como pudo ser la demolición, aquí tenéis un ejemplo:

La vida de esta localidad secreta se creó y giró en torno a su “misión detectora”, así que poco a poco la vida fue desapareciendo y las casas quedando vacías. En Octubre de 1999 el último militar abandonó el complejo, Skrunda-1 se había convertido en una ciudad fantasma.

Skrunda-1 desde las alturas (2005). Cuenta con unos 70 edificios. Fuente: skrunda.info

A 150 km de la moderna capital letona el reloj se olvidó de seguir contando, las fotos que podéis ver en la siguiente galería siguen el más puro estilo de la serie The Walking Dead aunque sin zombis :

En 2010 una compañia rusa (Alekseevskoye-Serviss) compró el complejo en una subasta por 3,1 millones de dólares. Todavía no se sabe a ciencia cierta que será lo que sustituya al complejo soviético, pero los gritos nacionalistas letones se alzaron en contra de la adquisición. Tal vez la situación financiera del país báltico tuvo algo que ver en estos momentos de crisis. Si tienes suerte, puede que todavía tengas la oportunidad de visitarla.

Mirando la otra cara de la moneda, al perder Rusia la estación de Skrunda-1, se vio desnuda en una posición estratégica a la que no llegaban a alcanzar los radares de Olenegorsk y Sebastopol. La solución pasaría por el radar Don-2N (incluido en el sistema A-135, una evolución del arriba mencionado A-35), otro dispositivo de antenas en fase con 4 caras donde receptor y transmisor estaban incluidos. Toda una obra de ingeniería.

Radar Don-2N. 130 metros de largo y ancho. Fuente: tectonicablog.com

Radar Don-2N. Se necesitaron 32.000 toneladas de metal, 50.ooo toneladas de hormigón, 20.000 kilómetros de cable y cientos de kilómetros de tuberías con más de 10.000 válvulas. Fuente: Gizmodo.es

Podemos dar por hecho que la locura vivida a lo largo de la Guerra Fría es cosa del pasado, que una guerra de tales características está más lejos que nunca, cosas de bárbaros. Lo que está claro es que EE.UU y Rusia continuan su peculiar enfrentamiento con más o menos tensión. Sin ir más lejos, sólo hace unos días Mendevev inaguraba uno de estos sistemas en Kaliningrado como respuesta a la propuesta estadounidense de defensa en Europa:

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• History and the Current Status of the Russian Early-Warning System – Stanford.edu
• The Development of Phased-Array Radar Technology- ll.mit.edu
• Russian/Soviet Anti-Ballistic Missile Systems – Air Power Australia
• Skrunda-1 – the Ghost Town – Way2Latvia.com
• German Radar Equipment – Sas1946.com
• Skrunda.info

Todavía hoy a veces me siento en frente de mi antigua y algo destartalada bola del mundo. Me gusta dar una vuelta por el viejo continente y parar en algunos puntos que siempre me causaron impresión y temor a partes iguales.

Allí estaban la antigua Yugoslavia, Checoslovaquia o la infinita Unión Soviética. El desconocimiento y la indiferencia a veces ha hecho que algunos miremos con cierta lejanía y salpicados siempre por nieve los acontecimientos que invadieron gran parte de la historia unas décadas atrás.

Los mismos sucesos sirvieron para redefinir y multiplicar las fronteras en buena parte de Europa y hoy estas barreras son protagonistas en esta entrada. En sólo unos años mucho ha cambiado en la vieja Europa y parece que lo mejor está aún por llegar.

La Europa de 1980. En la recta final de la Guerra Fría.

Siguiendo con la mirada fija en las fronteras y con la Unión Europea por bandera, nos es ineludible la palabra Schengen. Antes de la Primera Guerra Mundial en general el pasaporte no era indispensable para viajar por Europa, sin embargo, después y siguiendo los acontecimientos que se sucedieron, vaya que si lo fue. Ahora es parte de nuestra cultura, si viajas al extranjero: por favor que no se te olvide el pasaporte.

Sería medio siglo después cuando  el pequeño pueblo luxemburgués de Schengen (unos 450 habitantes), principalmente volcado en actividades vinícolas, sería testigo de un gran paso hacia adelante en el esfuerzo común Europeo. El 14 de Junio de 1985 se firmó el Acuerdo de Schegen. Entonces, sólo Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo lo suscribieron. El acuerdo se basaba en la supresión de las fronteras internas para fortalecer las externas. Sin duda, la idea parecía buena.

Schenger (Luxemburgo). Monumento en conmemoración del Acuerdo de Schengen. Se firmó simbólicamente en un barco anclado en el punto que vemos en la foto sobr el río. Schengen se encuentra lindando con las fronteras de Francia, Alemania y Luxemburgo Fuente: Wikipedia. Autor: Cayambe

Siguiendo con este concepto y hablando de las posibilidades de circulación que tienen las personas en la Unión Europea tenemos que remitirnos al Espacio de Schengen, que permite a más de 400 millones de ciudadanos de 25 estados desplazarse libremente en parte del continente.

La definición que encontramos en el Portal de la Unión Europea es algo como la siguiente:

… El espacio Schengen representa un territorio donde está garantizada la libre circulación de las personas. Los Estados que firmaron el Tratado han suprimido todas las fronteras interiores y en su lugar han establecido una única frontera exterior. Dentro de esta se aplican procedimientos y normas comunes en lo referente a los visados para estancias cortas, las solicitudes de asilo y los controles fronterizos …

Forman parte de este espacio los países que aplican en su totalidad el Acuerdo de Schegen. De esta manera, si eres ciudadano de este espacio, podrás viajar de uno a otro país dentro de él con sólo el documento de identidad de tu país, evitando controles de pasaporte en aeropuertos, carreteras, etc. Si vives en Madrid, tal vez sea una comodidad añadida sin llegar a más. Sin embargo, si vives cerca de alguna frontera, tu país es relativamente pequeño, tienes negocios en el extranjero, etc. Entonces puede que este acuerdo te haya dado una gran alegría o un gran disgusto según las circunstancias.

Puedes relacionarlo con la Unión Europea, pero no es del todo cierto. Países como Noruega, Islandia o Suiza entran en este espacio aún no siendo país miembro de la UE. Sin embargo, Bulgaria o Rumanía (miembros de la UE) no están en el selecto club justificado por razones de seguridad y corrupción. El presidente de éste último no ha escondido su enfado al comprobar como el acceso a este pacto se prolonga más allá de la fecha pactada. Parece que abrir las fronteras con estos países supondría ampliar la cobertura de la mafia a media Europa.

Tampoco Reino Unido aplica en su totalidad el acervo. Por ello, si eres un@ de l@s habituales de las escalas en London Luton o Stansted entenderás la razón de las colas que se forman cuando sales del avión para proceder al control de pasaportes.

Sin duda, Schengen es un gran paso hacia la integración europea. Ahora se puede ir desde Lisboa a Vilnius sin sufrir controles, eso es una pasada. Y claro, ante las proporciones de tal empresa, la armonización de todas las partes es complicada. El acuerdo ha creado historias, algunas de unión, otras de todo lo contrario, pero juntas crean una esencia, simplemente, otra forma de ver el Espacio de Schengen.

Empecemos con una curiosidad que nos hará entrever como Schengen y su distribución de nuevas fronteras no hizo desaparecer en ningún momento las anteriores, y sino que se lo pregunten al príncipe Felipe y Doña Leticia.

Los príncipes de Asturias en su visita a Gdansk (2008). A la izquierda yo chupando un poco de cámara . ©

Hace unos años España quedaba paralizada mientras miles de personas pegadas al televisor disfrutaban de la unión matrimonial de ambos. Igualmente quedaba “paralizado” el flexible acuerdo europeo que protagoniza esta entrada y que quedó suspendido temporalmente por motivos de seguridad. Miles de pasajero tuvieron que llevar su documentación bien en regla para atravesar las fronteras del país. Schengen es una abstracción sobre las divisiones políticas de cada país, pero las clásicas fronteras siguen muy presentes tanto física como psicológicamente.

La siguiente historia tiene mucho que ver con uno de los emblemas más importantes de la Unión Europea: un mercado único en el que la competencia sea libre. Todo empieza al norte del histórico Mar Adriático donde descansa Gorizia, una pequeña localidad situada en territorio italiano. Antiguamente frecuentada por la burguesía vienesa ahora vive tiempos no tan buenos. A su lado pero en territorio esloveno está Nova Gorica, creada por  Tito en 1947 gracias al Tratado de Paz con Italia. Los cimientos de esta joven ciudad fueron antiguas partes de Gorizia que empezaron a crecer bajo el comunismo yugoslavo con nombre propio.

Parte medieval de Gorizia. Fuente: Wikipedia. Autor: Viator slovenicus

Ya sin las garras comunistas sobre su futuro, la ciudad eslovena seguía creciendo, tanto así que registró en los últimos años un crecimiento del 6%. La integración era algo deseado para Eslovenia que estaba envuelta en el sueño de la Unión Europea y que se volvió realidad en 2004. Algo había que celebrarlo, sin duda, una placa conmemorativa o una estatua se quedaría corto así que ambos ayuntamientos construyeron una plaza binacional, con parte en Italia y la otra en  Eslovenia.

Plaza binacional que separa Gorizia de Nova Gorica. Una zona libre de tránsito. Hasta 2007 señales como ésta indicaban la prohibición de cruzar pasar más allá del otro lado de la plaza. Fuente: Wikipedia. Autor: Rolf Palmberg

Cuando Eslovenia se adhirió al Acuerdo de Schengen en 2007, los 280 km de frontera  entre Italia y el país cayeron y las dos poblaciones se pudieron volver a integrar, sí, la plaza también para pena de todos los curiosos. Sin embargo, y según leo en este interesantísimo artículo del dicho al hecho hay un trecho. Parece que en este caso,  la apertura de la frontera con Eslovenia ha perjudicado económicamente a algunos en Gorizia y sus oportunidades de desarrollo no son exactamente prometedoras.

Lo “barato” que todavía resulta Eslovenia comparado con Italia  sumado a la dificultad de competir con el centro administrativo y cultural de la parte Oeste de Eslovenia están haciendo echar el cierre a más de un negocio en la parte Italiana.

Nova Gorica (Primorska). Siempre existió una proliferación histórica con relación a casinos y a locales de alterne en la ciudad. Dinero que fluye de manera continua desde Italia a Eslovenia. Fuente: Wikipedia. Autor: Johann Jaritz

Como en muchos países mediterráneos los domingos la mayoría de los establecimientos permanecen cerrados en Italia, y entre diario hay una pausa para comer, pero no es así en Eslovenia, con unas costumbres algo distintas y trabajo más continuado. En Gorizia es difícil ver a gente hablando esloveno, pero en Nova Gorica, gente hablando esloveno, italiano e inglés no es complicado.

Si fueras un turista, y sabiendo que estás prácticamente en la misma ciudad, ¿en qué lado reservarías el hotel/hostal? Si fueras un estudiante italiano, ¿Dónde pensarías en alquilar piso/residencia? Supongo que es cuestión de tiempo que la frontera económica se empiece a difuminar y no sea tan clara, pero mientras tanto los perjudicados por el mercado único y la libre competencia no son pocos y la frontera psicológica sigue más alta que nunca.

Nunca llueve a gusto de todos y al igual que muchos muestran su descontento por el Acuerdo, otros sin embargo, responden con gran sonrisa, expectación y nuevas ideas.

Y es ahí donde entra Tornio, un municipio en la Laponia finlandesa al norte del Golfo de Botnia. Convive tranquilo acariciando la frontera entre Finlandia y Suecia en forma de un río que da nombre a la ciudad . El mismo donde el francés Pierre Louis Maupertuis demostró que la Tierra se achataba hacia los polos sirve para separar a dos ciudades que desde su origen están hermanadas.

Al otro lado del río se encuentra Haparanda, una ciudad que se creó por despecho sueco. Y es que la primera década del siglo XIX trajo consigo la anexión de  Finlandia -antes en manos suecas- al Imperio Ruso. Tronio cayó en territorio ruso y Suecia respondió con la creación de Haparanda al otro lado de la frontera.

Si en el caso anterior la integración no era especialmente fácil, en esta historia parece que todo va viento en popa. Tanto es así que planean fusionarse para convertirse en EuroCity, muchos diréis que de buenas intenciones está el infierno lleno, pero la realidad empieza en el clásico IKEA que no podía faltar por estos lares y que utiliza textos en finés y sueco, precios en coronas suecas y euros y relojes en ambos husos horarios.

Entrada al IKEA en Haparanda con el cartel en sueco y finés. Las banderas de izquierda a derecha son: Sami, Noruega, Rusa, Sueca y Finesa. Fuente: Wikipedia. Autor: Matthew Ross

Si queréis un verdadero caso de integración lo tenéis en el campo de golf que discurre entre ambas ciudades. Sin el acuerdo de Schengen en vigor, sería imposible cruzar parte del campo ¡sin controles o pasaportes! . Además con el huso horario distinto, muchas jugadas curiosas se pueden llevar a cabo. Todo un ejemplo el de estas dos ciudades a la hora de seguir la ideología que promueve la Unión Europea. También una bonita y ocurrente manera de recibir publicidad y tener las pistas llenas.

Más información aquí.

Frontera Valga(izq, Estonia)-Valka(dcha, Letonia). Su eslogan: "una ciudad, dos estados". Otro ejemplo de ciudad dividida. Schengen trajo sonrisas y solucionó problemas como el de un vecino que tenía un permiso especial porque cada vez que salía de su casa cruzaba la frontera. Como en otros casos la integración es difícil por diferencias sociales, problemas legislativos, etc. Si una ambulancia letona quisiera llegar hasta el hospital en Valga (ya que en la parte letona no hay), debería conducir hasta otra localidad del país antes que poder visitar Valga porque los vehículos de emergencia no deberían cruzar la frontera. Fuente: Wikipedia. Autor: Flying Saucer

Y si seguimos hablamos de las bondades de Schengen, en muchos casos ha sido un gran colaborador para solucionar conflictos internacionales. Tal vez no son de gran orden , pero ocupan vidas, pueblos y muchas historias que merecen ser contadas, como la que viene a continuación.

Llivia es un típico pueblo del valle de la Cerdaña lleno de tejados de pizarra y fachadas de piedra picada. Posiblemente también las victorias del Barça se vivan intensamente como en otros puntos de la zona y todo ésto sería normal si no fuera porque este pueblecito español está completamente rodeado por territorio francés.

Vista general de LLívia (Cerdaña, Cataluña, España). Fuente: Wikipedia. Autor: Marcbel.

Hace ya años, ante tal coyuntura y para ayudar a integrar el municipio se fijó que la carretera de 5 km que la unía con Puigcerdá (en territorio español ). Sería de “libre circulación” para usuarios con matrículas españolas y así poder llegar al país ibérico.

Parece ser que la alegría duró poco, las autoridades francesas procedieron con la construcción de otra vía que cruzaba la anterior, y además pasó a disponer que serían los que usaban la carretera española los que cederían el paso a los usuarios de la francesa. Esto desquició a más de uno y desembocó en la divertida Guerra de los Stops, que en resumen no fue ni más ni menos que arrancar las señales de Stop que ofrecían tal beneficio.

Finalmente el conflicto acabó con la colocación de una rotonda (cuanto bien han hecho) en el lugar de la disputa y Schengen se encargaba de hacer el resto. Gracias al acuerdo internacional es posible también utilizar la carretera por parte de usuarios franceses, y por su parte los habitantes de Llivia también pueden utilizar ahora la vía que tantos quebraderos de cabeza les había costado.

Más información sobre este caso aquí.

El famoso acuerdo solucionó también los problemas que el Euro-Airport Basel-Mulhouse-Freiburg sufría. En territorio francés pero Aeropueto de Basilea, en Suiza y Mulhouse en Francia, y parcialmente de Freiburg, Alemania. Estaba dividido en dos secciones diferentes con terminales y accesos distintos. Tenía tres códigos IATA: BSL, MLH, EAP. Gracias al Espacio en 2009, las dos partes se integraron en una. Fuente: Wikipedia. Autor: Fanny Schertzer

Llivia sólo era un ejemplo, pero el caso es que España forma por su situación geopolítica una interesante frontera. Aquí entramos con otro de los objetivos de la Unión Europea: Hacer de Europa un lugar más seguro.

Hablamos de Ceuta y Melilla, los únicos territorios de Europa que mantienen las únicas fronteras terrestres con África. Y también porque no decirlo, una división con el mundo musulmán y con parte de lo que conocemos como Tercer Mundo.

Los 8.250 kilómetros de costa que tiene España y la proximidad al continente africano la convierten en una de las fronteras exteriores más sensibles de la Unión Europea. En los últimos años los flujos migratorios se han reducido y reconducido hacia Túnez y Libia, donde es más sencillo poner rumbo a Italia

Son así puntos calientes, el único modo que tienen los habitantes africanos de adentrarse en la fortaleza europea sin cruzar el Mediterráneo. Antes, simplemente era una frontera para entrar en España, ahora lo es para pasar a uno de los bloques territoriales más ricos del mundo, y el paso está más controlado, reforzado.

Barreras más altas, más numerosas, paralelas, vigiladas por cámaras, visión nocturna, etc. El premio es tan atractivo que potenciales inmigrantes intenten cruzar por todos sus medios. En 2005 cientos de subsaharianos construyeron escaleras con ramas de árboles para poder pasar al otro lado, 14 murieron en el intento de buscar una vida mejor en Europa.

Valla de Melillla en 2006. Su altura se dobló o a 6 metros debido a la crisis de inmigrantes en masa en 2005. Fuente: Flickr. Autor: noborder network

Esta es la otra cara de Schengen y su nuevo y envilecido aislamiento, unos “muros” menos permeables, más estrictos, suprimimos las fronteras interiores y amurallamos Europa . A mi parecer esta es una buena manera de hacer que las diferencias del mundo sean más visibles, pero la seguridad prima en tales circunstancias y más teniendo en cuenta problemas tan actuales como el terrorismo, prostitución o el tráfico ilícito.

Amurallar el Espacio de Schengen tiene sus consecuencias y todavía más si el cambio es a peor. Me explico con una curiosa aldea que se abre paso entre las frontera entre Eslovaquia y Ucrania.

Lo de curioso también lo digo porque en estos dos lugares, todos sus habitantes son de ascendencia húngara, y  claro, tampoco vamos a sorprendernos si observamos su situación en el mapa, echamos un vistazo al pasado y comprobamos que esta aldea era húngara y su nombre era Szelmenc. Si nos remontamos al final de la Segunda Guerra Mundial y a sus legados – muchas divisiones- , comprobamos como por aquí cruzó una de las líneas fronterizas entre Checoslovaquia y la URSS.

La aldea entonces pasó a dividirse en dos: Veľké Slemence y Малі́ Се́лменці (Mali Selmenci). Entre paranoias comunistas, pasar de un lado al otro era peligroso, complicado y requería papeleo, tiempo y ganas, puesto que el puesto fronterizo más cercano se encontraba a 80 km.

Con una Ucrania ya independiente (1991) y Checoslovaquia disuelta (1993)  parece que las cosas seguían sin ir bien y el pueblo continuaba partido en dos. Más de una década después (2005) y tras muchas negociaciones, por fin se abría un puesto fronterizo facilitando la integración de ambas partes de la aldea.

Apertura de la frontera entre Veľké Slemence y Малі́ Се́лменці. La mitad de la puerta que se ve al fondo representa un símbolo de protesta que ambas partes del pueblo iniciaron colocando una parte de la puerta a cada lado de la frontera. Fuente: http://www.americanhungarianfederation.org

Pero cuando todos pensaban que la cosa iba a mejor apareció Schengen y sus robustas fronteras. Eslovaquia y Ucrania forman una de ellas. Así, en la actualidad, si un ciudadano del lado ucraniano quiere cruzar a la parte eslovaca, necesitará un visado que le será facilitado lejos de la aldea y que además tendrá que pagar (unos $48).  Para que os hagáis una idea, el sueldo medio en Ucrania en 2010 fueron 2,239 mil grivnias ($280).

Por otro lado y cambiando de tercio si un ciudadano del lado eslovaco trata de cruzar a la parte ucraniana para ahorrar un dinerito en compras se verá afectado por la política en  materia de fronteras que permite introducir los típicos bienes (alcohol, tabaco, etc), pero sólo en irrisorias pequeñas dosis. Con lo cual el largo viaje sería contraproducente.

Estanterías llenas de alcohol de un supermercado en Ucrania. Recuerdo cuando volvía de Lviv (Ucrania) a Gdansk (Polonia), en la frontera registraban a dedo y tras una espera monumental miré curioso la cantidad de vodka (por ejemplo el fantástico vodka ucraniano Nemiroff) que se podía sacar del país, si creo recordar bien, era medio litro. Y 1 litro de ese vodka se podía comprar por poco más de 2 €.

Más información sobre este caso aquí.

Algo parecido ocurre entre la frontera de Bielorrusia y Lituania. Sakaline y  Norviliškės (Lituania) o las ciudades parejas en Kulkiszki  y Pyatskuny (Bielorrusia) respectivamente .En este caso tal vez no merezca la pena hablar de precios o viajes, pero sí de libertad. Bielorrusia, el país blanco, tal vez viva la última dictadura en  Europa a manos de Aleksandr Lukashenko que sigue pegado -con muchas sospechas- al “trono” del país.  En el caso de estas localidades, simplemente existen diferencias muy grandes en materia de justicia por sólo haber caído unos metros más allá de la muralla. El azar juega un papel importante, pero ver su resultado todos los días simplemente con salir de casa tiene que ser duro.

En el caso de Sakaline y Kulkiszki las cosas llegaban hasta tal punto que cuando la parte bielorrusa quería entregar flores en el cementerio (en el lado lituano) lo tenían que hacer lanzándolas en una bolsa con piedras al otro lado para que los parientes lituanos se hicieran cargo. Más información aquí.

Festival Be2gether en Norviliškės (2008). Situado en el apéndice Dieveniškės y rodeado en tres lados de las fronteras con Bielorrusia. Uno de los emblemas del espectáculo es "La música abre fronteras". Ese año los ciudadanos bielorrusos pudieron recibir visados gratuitos si viajaban al festival. El festival se suele desarrollar entre grandes medidas de seguridad. Al fondo de la foto vemos el castillo de estilo renacentista que recuerda al visitante la historia común de los dos países en el antiguo Gran Ducado de Lituania. Fuente: Wikipedia. Autor: Italas

Miles de vidas cambian cada vez que se mueve una frontera, la idea de Schengen me parece simplemente maravillosa, un símbolo por el deseo de la integración, pero materializar esta idea es muy complicado. Como en toda unión las diferencias existen, tal vez con el tiempo se solucionen, pero los daños no se borran tan fácilmente, siempre hay un antes y un después.

Si Europa quiere ser más Europa, necesitará más ajustes, más sonrisas y también más perjudicados. Las nuevas generaciones quizás no estemos acostumbrados a los grandes cambios, pero siempre los hubo y siempre marcarán una historia que todavía vivimos. Europa nunca permaneció quieta.

Espero que este artículo haya ayudado un poco a entrever la compleja situación Europea, y demostrar lo difícil que es intentar llevar a decenas de países por la misma vereda cuando ya tienen sus propios problemas y quebraderos internos.

Si tienes dudas o problemas con respecto de la movilidad en la Unión Europea. Aquí tienes una página muy interesante que quizás pueda ayudarte. Tiene que quedar más o menos claro que Schengen se refiere a temas de movilidad temporal. Asuntos sobre residencia y más avanzados, todavía son temas delicados y por mi experiencia, cada país tiene sus peculiaridades.

Y lo que se espera para los próximos años. Hace poco leí aquí como está en proceso la idea de creación de una Zona Médica Schengen mediante la cual y tal como dice en el artículo: “al paciente polaco que pague 3.000 € por una operación de cataratas en el Reino Unido, se le devolverá un importe de 1.415 €, es decir, lo que habría pagado por la misma operación en su país. ” Y repito lo que escribí al principio. Lo mejor está por venir …

Fuentes:

• Primero agradecer al maravilloso blog de FronterasBlog que ha sido fuente de la mayoría de las historias que trascurren en este artículo.
• Building Fortress Europe? Schengen and the Cases of Ceuta and Melilla - Qub.ac.uk
• Historia de dos ciudades (que no se querían) – PressEurop
• Las decenas de artículos de Wikipedia indicados, siempre la salvación.
• El portal de la Unión Europea – Europa.eu. Un lugar recomendable para enterarte de manera cómoda y fácil  de lo que te concierne sobre la UE.

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¡Hola de nuevo! Lo siento por la falta de información en tanto tiempo, pero me acabo de instalar en Gdańsk (Polonia) y entre el trabajo y todos los quehaceres que se presentaban no he tenido ocasión de actualizar el blog.

He visto en este momento la oportunidad perfecta para rendir tributo al país del águila blanca por tantos buenos momentos que me ha brindado, y qué mejor que un recorrido por su historia por algunos tal vez desconocida o simplemente con un eco de guerra y nieve.

En la Expo de Shanghai 2010, la presentación de Polonia se hizo con un vídeo muy especial. Recorre la historia del país de forma animada e intenta derribar los estereotipos asociados a nieve y guerra. Ocho minutos de un país que nunca perdió la esperanza (en esta entrada sólo la mitad del vídeo está comentado – hasta 1683):

Para los que os hayáis quedado como estabais después de verlo, a continuación intento explicar todo lo que acaba de cruzar vuestra vista en dos partes. Intentar desarrollar la historia del país en unos pocos párrafos es como sintetizar la vida de alguien en una página, no es posible. He intentado recopilar los acontecimientos más interesantes e importantes de la historia del país, seguro que se me olvidan muchas cosas, tal vez importantes para unos, menos para otros. Contaré con la inestimable ayuda de Jan Matejko, famoso pintor polaco que a lo largo de su vida intentó plasmar en sus obras cada uno de los capítulos de la historia polaca. Empecemos :

Pueblos eslavos en el territorio polaco. En rosa están los pueblos eslavos, los nombres son de las tribus asentadas y los círculos hacen referencia a los núcleos de tribus y sus nombres. Fuente: Wikipedia

Todo comenzó en el transcurso del siglo IX, entre el río Óder y el río Bug las tribus eslavas empezaron a crear diversos asentamientos y relacionarse con sus vecinos, algunos de los núcleos eran slezanos (Slężanie), ledzanos (Lędzianie), masovianos (Mazowszanie), etc. De entre todos ellos los polanos (Polanie) y vislanos (Wiślanie) experimentaron un aumento de poder al controlar las rutas comerciales. Los polanos poco a poco fueron sometiendo o uniendo a algunas tribus vecinas y fue así como empezó la historia de Polonia, creando un compacto y organizado estado.

La bandera de Polonia está asociado a una bonita leyenda. Lech, Czech y Rus, tres hermanos, se separaron en diferentes caminos. Lech fue al norte y allí en una bonita colina descubrió un nido con una majestuosa águila blanca. Intentó arrebatarle una de sus crías, pero no hubo manera. El águila herida tiñó el nido de sangre, pero no le importaba con tal de defender a sus crías. Así, Lech tomó como símbolo para su pueblo la perseverante águila y el color rojo representando su sangre. La colina fue el inicio de un estado, allí descansaría la primera capital polaca: Gniezno (En Polaco Gniazdo=nido).

Los polanos estaban establecidos, pero necesitaban crecer. Históricamente, el primer gobernador de este estado fue el Duque Mieszko I, era miembro de la legendaria dinastía Piast (utilizaba la bandera de arriba) y buscaba alguna forma de fortalecer su joven estado. Vio la salida en el cristianismo, que se estaba enraizando en Europa, y en el año 966 fue bautizado utilizando la religión como instrumento para mejorar el estatus de su territorio y evitar los peligros de los infieles, a partir de entonces sería considerado como un Estado cristiano independiente que se amparaba en un poder centralizado siguiendo el modelo europeo, desde entonces Polonia sería un país aferrado a esta religión.

Bautismo de Mieszko I: Podemos ver como el duque pisa un símbolo pagano en contraste con la cruz levantada. Obra de Jan Matejko.

El hijo y sucesor de Mieszko I, Bolesław I Chrobry (el Bravo), llevó a cabo importantes campañas militares con las que extendió el territorio de Polonia hasta convertirla en una potencia al Este de Europa. Sin embargo algo cambiaría el rumbo de su historia. Tras la decapitación del obispo Adalberto de Praga (Wojciech en polaco), suceso que conmocionó a Europa en el 997, Bolesław lo santificó en plena cristianización de Prusia enterrándole en Gniezno (todavía hoy se conserva allí su “verdadera” cabeza).

Las famosas Puertas de Gniezno (datan del 1175) en la catedral de la ciudad, en ellas se relata la vida de San Adalberto de Praga. En una de las escenas se describe la compra del cuerpo de San Adalberto por parte de Bolesław a los prusianos. Fuente: Wikipedia. Autor: Tomasz Fedor

Este inteligente movimiento propició que Otón III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y ferviente cristiano, impresionado, siguiera sus pasos y en el Congreso de Gniezno (año 1000), invistiera a Bolesław I con el título Frater et Cooperator Imperii (“Hermano y compañero del Imperio”) y además, como gesto, ascendiera Gniezno a la categoría de arzobispado.

Así se forjó una relativa independencia del Sacro Imperio Romano Germánico y por consiguiente una autonomía en esa convulsa Europa durante las próximas generaciones.

En Gniezno bajo la estatua de Bolesław I Chrobry y tras la famosa catedral donde se supone reside la tumba de San Adalberto de Praga.

Otón III murió, su hijo (San) Enrique II tomó el mando y la relación con Bolesław se deterioró hasta llegar a una serie de guerras polaco-germanas que sacudieron centro europa por el control de varios territorios en los primeros años del siglo XI. Terminarón en 1018 con la Paz de Bautzen favoreciendo al mandatario polaco.

Billete de 20 zł con la cara de Bolesław I Chrobry.

Tras la reunificación de los eslavos centroeuropeos y la muerte de Enrique II, Bolesław aprovechó el interregno germano para, con el apoyo del Papa, autoproclamarse rey en el 1025, convirtiéndose así en el primero del país, aunque no por mucho tiempo, puesto que murió en el mismo año.

Coronación de Boleslaw. Obra de Jan Matejko.

Las sucesiones en el poder tuvieron su lugar, pero también lo hicieron las guerras internas, que debilitaron la estabilidad e influencia polaca. En 1096, en los tiempos de La Primera Cruzada, existió un importante movimiento de judíos de la Europa Occidental huyendo de la persecución. Bajo el mandato de  Władysław I Herman, se les recibió y cuidó por su  positiva dinámica para la economía de la región.

Recepción de los judíos en Polonia en 1096. Los judíos llegaron a ser una parte imprescindible del sistema económico polaco, incluso en el reinado de Mieszko III (s XII), las monedas acuñadas llevaban caracteres hebreos. Obra de Jan Matejko.

Su hijo, Bolesław III Krzywousty (Bocatorcida), tras un cuadro lleno de batallas para mantener la soberanía del estado polaco contra el ataque extranjero y conquistar otros importantes territorios, como la mayoría de Pomerania, escribió su testamento donde repartía el territorio de Polonia entre sus hijos e iniciaba de este modo su fragmentación (1138), una que duraría más de 150 años. La herencia se había convertido en un “peligroso juego”. Los elegidos (duques) controlaban cada uno un territorio, pero existía un Princeps (Duque Mayor), el más poderoso  que se encargaría de garantizar el bienestar y fronteras de Polonia. La ciudad clave había cambiado, ya no era Gniezno sino Cracovia.

Testamento de sucesión de Bolesław III Bocatorcida. En rojo el Ducado de Cracovia controlado por el Princeps. En morado el Ducado de Silesia. Las tres verdes, de más oscura a más clara: Ducado de Mazovia, Ducado de la Gran Polonia y Ducado de Sandomierz. En rosa: tierras de Łęczycka. En naranja: Feudo polaco controlado también por el Princeps.

Para que os situéis un poco, echar un vistazo a cómo eran algunos de los Piasts y duques de la época :

Algunos de los herederos de Bolesław III. De izq. a dcha.: Władysław II, el Princeps sobre el Ducado de Cracovia, Silesia y el feudo de Pomerania Oeste. Bolesław IV, al mando de el Ducado de Mazovia y Mieszko III al frente del Ducado de la Gran Polonia. Una anécdota es lo que testamento dijo de las tierras de Łęczycka: ¡fueron a parar a manos de la viuda!, Salomea z Bergu, a la cual se le pusieron unas condiciones: si se volvía a casar devolería las tierras y si se hacía monja más de lo mismo . Bocetos de Jan Matejko.

Los cambios de poder entre los Piasts, y las batallas internas eran protagonistas y frecuentes en el nuevo mapa polaco. Uno de aquellos fragmentos cayó en manos de Konrad I Mazowiecki (de Mazovia), que cansado por los ataques e intentos de conquista de y sobre los prusianos, ”buscaba algo de estabilidad”.

Konrad I hizo algo que quizás nunca debió y cambió el rumbo bélico del país: invitó a la orden militar de los Caballeros Teutónicos a ayudarle (1226). Ésta sólo aceptó cuando estableció como moneda de cambio un lugar donde hospedarse para tal campaña. Desde aquí la orden podría continuar su misión encomendada con las Cruzadas Bálticas sometiendo a la pagana Prusia y estableciendo el núcleo del Estado de la Orden Teutónica. Más adelante, fundarían el Castillo de Malbork en las inmediaciones del río Nogat (el río facilitaba el transporte), el más emblemático de la Orden.

Ahora, que estos militares religiosos abandonasen Polonia tras finalizar su misión era una difícil tarea, ellos habían llegado allí para quedarse y su expansión hacia Lituania era inminente.

La fortaleza de Malbork (en el vídeo aparece tras de los Caballeros), a unos 60km de Gdansk, es el castillo construido con ladrillo más grande del mundo llegando a albergar a más de 3.000 soldados. Las murallas exteriores rodean una superficie de 210.000 km cuadrados. La Orden Teutónica cobraba peajes a los barcos que pasaban por el río, imponiendo así el monopolio en el comercio del ámbar. Fuente: Wikipedia. Autor: DerHexer

Una posible recreación de la Batalla de Liegnitz 1241 entre los Mongoles y la Orden Teutónica. Polonia no sólo se tuvo que defender de sus vecinos occidentales, violentos grupos orientales se aproximaban a Europa y Polonia servía de escudo europeo. Éste es un ejemplo donde los Caballeros Teutónicos también tomaron parte con su ayuda. Los mongoles vencieron destrozando todo lo que había a su paso y cometiendo las mayores de las atrocidades, aunque no avanzarían más allá en Occidente.

Con los años otro de los ducados recayó como herencia en Władysław  I Łokietek (El Breve). Muertos sus hermanos, sus provincias pasaron a su control y así decidió iniciar la dura empresa de unificar el territorio polaco como antaño. A golpe de espada alcanzó en parte su meta (vamos, que no quedó el mapa igual que antes de la división, pero aún suficiente) y en 1320 se proclamó rey de Polonia en la ciudad de Cracovia.

Catedral de Wawel. Data del año 1000, pero los reyes, obispos, etc. fueron modificándola adaptándola a los tiempos. Władysław I Łokietek la reconstruyó dándole un estilo gótico. Fue el primer rey coronado y enterrado en esta Catedral. Después le siguieron los demás.

En 1333 le sucedió en el trono Kazimierz III Wielki (Casimiro III El Grande). Hábil gobernador, el Piast extendió las fronteras del país así como su influencia haciendo valer su corona. Como vemos en el vídeo, construyó importantes castillos (Będzin, Olsztyn y Bobolice), fortificó ciudades y modernizó el ejército y legislación. La ola de acusaciones que se vertía sobre los judíos acerca de la propagación de la peste negra no fue seguida por el rey polaco y no los expulsó como hizo parte del resto de Europa.

Casimiro III el Grande, quien encontró una Polonia de madera, y dejó una de piedra.

Así era Polonia en el mapa durante su reinado:

Polonia en el período 1333 - 1370. En rosa el Reino de Polonia, rodeada de sus vecinos más importantes y peligrosos: el Reino Checo (amarillo), Gran Ducado de Lituania (dcha), y el Estado de la Orden Teutónica (verde claro al norte).

Muestra de la extensión de Polonia hacia el Este: Sometimiento de Rutenia (actual Ucrania Occidental, la provincia polaca más al este en el mapa de arriba) por Polonia en 1366 bajo el reinado de Casimiro III. Haría de frontera ante futuras invasiones orientales. Obra de Jan Matejko.

Castillo de Będzin. Como decía el dicho, este castillo fue reconstruido de madera a piedra bajo las órdenes de Casimiro III. Fuente: Wikipedia. Autor: Jaroslaw Jankowski

Deseoso de construir una Polonia que funcionase como eje europeo y conseguir de Cracovia la capital diplomática y cultural, en 1346 empezó la construcción de una de las Universidades más antigua del continente: La Academia de Cracovia (Akademia Krakowska).

Llegados a este punto Casimiro III exhibiría el poderío polaco y la desaparición del aislamiento anterior, el Congreso de Cracovia se encargaría de tal fin. Acudieron a tal evento la flor y nata de la realeza europea para discutir temas políticos aunque otras fuentes hablan de una fiesta con todas las de la ley (como refleja el vídeo) que duró la friolera de 21 días. Años más tarde el monarca fallecía sin descendencia dejando un difícil panorama al país y enterrando por siempre la dinastía de los Piasts.

Collegium Maius en la Academia de Cracovia, que años más tarde se llamaría Jaguellónica. Casimiro III lo creó cuando se dio cuenta de que una parte de la población debía estar altamente educado para poder administrar el día a día del país. Fuente: Wikipedia. Autor: Cancre

La supuesta fiesta del Congreso de Cracovia. Obra de Bronisław Abramowicz

Eduviges I de Polonia

Ante tal situación la corona fue desfilando por diferentes cabezas hasta que finalmente en 1382 se posó en una joven y femenina, le pertenecía a Jadwiga Andegaweńska (Eduviges I de Polonia). Sin embargo, Jadwiga necesitaba, a la edad de 10 años, un marido apropiado que le ayudara a gobernar y adoptó una decisión determinate: contrajo matrimonio con el duque lituano Jogaila (después  coronado como Władysław II Jagiełło),  olvidando las hostilidades entre ambos países y firmando su unión que daría el primer paso hacia una larga y estratégica colaboración. Comenzaba así la leyenda de la legendaria Dinastía Jaguellón.

Polonia y Lituania en 1387. La mayor parte de Lituania era pagana y sufría la presión teutónica y de sus vecinos europeos para dar el paso y convertirse al cristianismo. Jogalia sabía que antes o después Lituania sería católica y aprovechó la mano de la reina Jadwiga para lograrlo y unir ambos países.

Los Caballeros Teutónicos seguían siendo un incómodo compañero de viaje para el vínculo de ambos países ya que la Orden había creado un fuerte estado en Prusia que amenazaba el equilibrio de la región. En 1410, la importante batalla de Grünwald, una de las mayores batallas de toda la Edad Media, mermó a los teutónicos dejando el camino libre, aunque no del todo. El fortín de Malbork se mantuvo en pie, como única esperanza teutónica,  y activa en su área de influencia. Poco a poco la Orden perdería poder hasta ser controlada por los polacos incorporando así por fin Pomerania a su mapa. El ansiado y disputado acceso al Mar Báltico estaba garantizado.

 

Batalla de Grünwald. En el centro podemos ver a Władysław II Jagiełło. A la izquierda y siendo derribado a Ulrich von Jungingen, al mando del ejército teutónico, que nunca recuperaría el poder anterior. Según algunas crónicas, el ejército polaco-lituano superaría los 4 millones de personas además de más de un millón de tártaros, y sarracenos, turcos, etc. Muchos nobles e importantes personalidades participarían en el combato, cosa no tan usual en la Edad Media. Obra de Jan Matejko. Haz clic en la imagen para verla más grande.

La batalla es tan famosa en Polonia, que hasta en los juguetes podemos ver intentos por recrearla. A la izquierda está el bando polaco-lituano con Władysław II Jagiełło y al otro lado los teutónicos con Ulrich von Jungingen. Además de una batalla, fue un símbolo de humildad. Una de las partes más emblemáticas del conflicto sucedió en sus preliminares. Los teutónicos enviaron dos espadas (una para los polacos y otra para los lituanos) como un gesto de humillación ya que pensaban que los polaco-lituanos nunca vencerían.

Paso por paso, a finales del siglo XV Polonia extendía de forma temporal sus tentáculos sobre Bohemia y Hungría. Se había convertido en un poderoso  estado que controlaba virtualmente Europa Oriental y Central. Polonia se precipitaba en la Edad Moderna y con ella llegaban nuevos y exóticos enemigos al corazón de Europa como el Imperio Otomano o los Tártaros de Crimea que pondrían las cosas difíciles a la nueva alianza. La tolerancia con la mayoría de las religiones y en especial la judía fue una constante durante estos años. Casos como la expulsión de los judíos de varios países, entre ellos España (1492), hizo de Polonia un país de acogida que en algún momento llegó a conocerse como “el paraíso de los judíos“.

 

Durante las expulsiones judías en Europa Polonia fue uno de los países receptores gracias a las políticas de sus gobernadores, que los protegieron. Volviendo al capítulo anterior, se dice que Esther, una chica judía de extrema belleza, enamoró al rey Casimiro III y las malas lenguas achacan a ello la razón de su clemencia.

 

El siglo XVI nació con un lema: “Nihil novi“, de la expresión latina “Nihil novi nisi commune consensu” (“no hay nada de nuevo sin el consenso de todos”). Puede que no os suene de nada, pero da una idea y todo tiene su explicación:

El boom de población en Europa Occidental hizo saltar la demanda de grano en el continente y convirtió a la alianza polaco-lituana en su principal exportador. Las tierras que producían el grano estaban empezando a otorgar grandes beneficios a sus dueños, reafirmando y haciendo crecer el poder de la szlachta (nobleza).

Esta nueva clase reunió la suficiente fuerza para crear un parlamento polaco (más conocido como Sejm) que se aprovechó de la escasez de fondos en las arcas polacas y convirtió en realidad el eslogan del párrafo anterior durante el reinado de Alejandro I Jaguellón. Prohibieron al rey aprobar nuevas leyes sin el beneplácito de la nobleza.

 

 

Recreación de la Szlachta. Fuente: familia-lison.com

 

Esta actuación sentó las bases de la conocida Libertad Dorada que condicionará a la servidumbre polaca y  garantizará el poder de los nobles metiendo en serias dificultades al reino en los próximos siglos. Por el otro lado, una parte importante de la tradición de libertad en la sociedad polaca parte de este punto.

 

Soldados Polacos entre 1507 y 1548. Me encanta el de la izquierda.

Mientras, algunos contemplaban el cielo, y no era para menos, la manera de entender el mundo estaba cambiando, la civilización rompía con el irrefutable conocimiento de la antigüedad y empezaba a cuestionarse cuánto de verdad había en lo que les  contaron.

El encargado de encender la mecha  de esta revolución de la ciencia fue el polaco Mikołaj Kopernik (Nicolás Copérnico) con su nueva visión del universo (De revolutionibus orbium celestium).  A su vez Polonia, a manos de la dinastía Jaguellón, vivía un florecimiento cultural sin precedentes que convertían al siglo XVI en el siglo de oro polaco.

Reconstrucción de Nicolás Copérnico: tras descubrir su osamenta en 2005, los científicos, con la ayuda del código genético de dos cabellos y un diente pudieron reconstruir la cara de Nicolás Copérnico, nacido en Torun, donde todavía se puede visitar su casa, ahora con forma de museo. Su teoría se considera una de las más importantes en la historia de la ciencia occidental.

Visto que la alianza estratégica de Polonia y Lituania podía ser más que eso, en 1569, el último Jaguellón (Zygmunt II August o Segismundo II Augusto) constituyó la República  o Mancomunidad de las Dos Naciones (Polonia-Lituania). Se consolidó formalmente como una extensión de la anterior unión y ahora cubría todo Bielorrusia, parte de Ucrania, Letonia, Estonia, etc. formando uno de los estados más grandes de Europa. Al igual que los Piasts, los Jaguellones morían sin heredero y ahora la nobleza dirigiría el rumbo del nuevo estado mediante una monarquía que ellos controlaban.

La Unión de Lublin en 1569 en Lublin (Polonia) fundó la República de las Dos Naciones. Un único mandatario elegido por ambas naciones las gobernaría ahora. Además la política exterior se unía aunque cada estado mantuviera su propio ejército, tesoro, leyes y administraciones. Obra de Jan Matejko.

Las décadas siguientes estuvieron fuertemente marcadas por las rivalidades territoriales entre el Zarato Ruso (con nada menos que Iván el Terrible a la cabeza) y la Mancomunidad de las Dos Naciones. Importantes reyes electos como Stefan Batory lucharon por manterner su posición, extenderse y mermar las huestes rusas del este aprovechando su debilidad.

El rey Stefan Batory en el asedio Pskov 1579, durante la Guerra Livona. Llegado su fin se firmó la Tregua de Jam Zapolski, dejando diez años de paz en el camino de Rusia y Polonia.

Las contiendas continuaron (Guerra Polaco-Moscovita) incluyendo la temporal ocupación de Moscú por parte de Polonia y el posterior levantamiento ruso. Todo terminó con la Paz de Deulino en 1619. Esta tregua simplemente sirvió como pausa para unas hostilidades que permanecerían el resto de la historia conocida. La estabilidad de la Mancomunidad sufría un duro golpe y sólo sería uno de los muchos que le esperaban.

La Mancomunidad utilizó un método de ataque no muy usual. Apoyó económica y militarmente a los que reclamaban ser sucesores al trono ruso, en este caso simulaban ser Dimitri, hijo menor de Iván el Terrible, más que probable ya fallecido en circunstancias desconocidas. ¡Dimitri I El Falso, bajo los hilos de la Mancomunidad, reinó como zar durante 10 meses! Este cuadro captura el momento antes de ser quemado y sus cenizas lanzadas por un cañón en dirección Polonia. Luego llegarían Dimitri II y III los Falsos para seguir sus mismos pasos aunque éstos no llegaron a zar.

Más información sobre este episodio de la Historia de esta parte de Europa aquí.

La Mancomunidad de las Dos Naciones en 1619 tras la Paz de Deulino, la forman los terrenos de color amarillo claro y rosas A la derecha se encuentra el amenazante Zarato Ruso. Por abajo podemos observar el avance de los peligrosos otomanos y demás poderes centro europeos. La República abarcaba estimadamente 1.500.000 km2 que habitaban unos 10.500.000 de personas. En la actualidad Polonia se extiende por unos 312.000 km2.

La sociedad durante la época de la República de Polonia-Lituania suponía un crisol de culturas y personalidades difícil de superar y además muy curiosa, podíamos encontrar personajes como los siguientes:

Sociedad en la República de las Dos Naciones: De izq. a dcha.: Elżbieta Sieniawska,una noble muy poderosa que participaba asiduamente en la vida política, conocida en las calles como la Reina de Polonia. El alquimista Sędziwój, hizo importantes avances en el campo de la química, fue sometido a tortura por la presunta posesión de la piedra filosofal. En la siguiente imagen encontramos el retrato de Rembrandt de un noble polaco de la época. Por último Wilhelm Orsetti, cuya riqueza le permitía hacer grandes préstamos a la República.

Halconero procedente de Crimea del Rey Jan II Kazimierz Waza con su familia.

Otros protagonistas también tenían qué decir en la nueva escena europea. Los Cosacos, un pueblo nómada, libre y guerrero por naturaleza se encontraba desde hace siglos rodeado por todos los frentes más allá de las grandes llanura del Dniéper, a veces apoyando a unos, a veces apoyando a otros, en ocasiones formalmente reconocidos como independientes, en ocasiones no, los diferentes poderes aprovechaban su fama bélica para sus propios intereses y ellos a su vez para ejercer el pillaje y disfrutar de variados privilegios.

Maqueta de La Sich de Zaporozhia, el centro fortificado de los Cosacos de la región de Zaporozhia. El fuerte de troncos fue rodeado con Abatis hechos con árboles enteros. Dentro existía una auténtica república pirata formada por criminales, esclavos fugados de las galeras turcas, campesinos desposeídos, comerciantes y por supuesto muchos cosacos. Las nacionalidades también eran variopintas: lituanos, polacos, tártaros, ucranianos, moldavos, etc.

Los Cosacos de Zaporozhia crecieron con rapidez y durante el siglo XVI participaban en proyectos militares con la mancomunidad, pero no se casaban con nadie, lo que después afectó a los polaco-lituanos. En este famoso cuadro, los cosacos de Zaporozhia responden en una carta al Sultán Mehmed IV de Turquía plagada de insultos y obscenidades ante la misiva del turco para el sometimiento cosaco. Obra de Ilya Repin.

Con el crecimiento de la Mancomunidad hacia el sur, algunos grupos de cosacos se incorporaron a las filas de su ejército, el resto sin embargo fueron tratados como simples siervos bajo el control de los terratenientes polacos. La inmigración sufrida desde el campesinado polaco colaboró para inflar las huestes cosacas y las sublevaciones se sucedieron.

La de 1648 fue una de las más significativas, la Rebelión de Chmielnicki, que lleva el nombre de su promotor tomó lugar en la actual Ucrania y supuso la creación de un estado autónomo cosaco (Hetmanato Cosaco) mediante la desaparición de la nobleza polaca, los judíos y todo resto católico que los cosacos tanto aborrecían. Sin embargo, ahora la sombra rusa se cernía sobre ellos. Habían conseguido que el poder de la República de las Dos Naciones se viese considerablemente reducido.

"A Sangre y Fuego" relato hechos relacionados con la Rebelión cosaca de Chmielnicki. La novela de Henryk Sienkiewicz llegó a la gran pantalla en forma e película de aventuras que en Polonia superó a "Titanic" en recaudación a finales de los 90s.

La debilidad de la Mancomunidad era algo palpable, internamente era inestable y los países vecinos no tardaron en sacar provecho de ello de forma beligerante.

Y por cierto, ¿qué fue de los Caballeros Teutónicos? El estado monacal de la Orden bajo la soberanía polaca estaba a punto de llegar a su fin, uniendo su fragilidad a la extensión del Protestantismo, acabó secularizado dando lugar al Ducado de Prusia, el primer estado en adoptar la fé luterana, que paso por paso fue ganando autonomía hasta convertirse en un auténtico dolor de muelas para la historia polaca más cercana. A este nuevo vecino se unieron Suecia, habitual enemigo que devastó a los polaco-lituanos (parte reflejada en la obra de La inundación de Henryk Sienkiewicz), y además los rusos, que como no, también tomaron parte. La época dorada de la República de las Dos Naciones se había terminado.

Resistencia del santuario católico de Jasna Góra, residencia de los monjes paulinos. 1655: Al llegar aquí, se dice que un centenar de polacos frenaron a más de treinta mil suecoslos suecos, desde aquí se produjo un levantamiento, y se ganó la guerra. Obra de January Suchodolski.

En algunas de estas batallas que estaban cubriendo de sangre Europa Oriental tomó parte Jan Sobieski. Joven valiente fue cosechando éxitos y cubriéndose de gloria hasta que en 1674 fue proclamado rey (Jan III Sobieski). Dedicó su vida a ofrecer los últimos destellos de grandeza de la República.

Recuperó parte de Ucrania, protegió cultura y arte, pero es mundialmente conocido por su papel en la Batalla de Kahlenberg en 1683, allí salvó a los austríacos que a punto estaban de rendirse ante los fieros otomanos frente a las murallas de Viena (más rencillas con los turcos las podéis encontrarla en la novela de Henryk Sienkiewicz: El señor Wolodyjowski).

Los Húsares Alados Polacos (evolución del húsar húngaro): una de las unidades de caballería más legendarias y bellas de todos los tiempos. Los más característico de estos lanceros además de sus capas de leopardo eran sus alas: "Consistían éstas en bastidores verticales forrados de terciopelo escarlata en los que se engastaban plumas de águila." Parece que su sentido va más allá de lo decorativo. Lazos como los de los poderosos tártaros no llegaban a su garganta, sino a sus alas y el ruido de las plumas con el viento atemorizaba a sus enemigos. Estos guerreros fueron determinantes en la victoria en Viena en 1683. Fuente: Coldemons.blogspot.com.

Más información de los húsares alados polacos en Los Húsares Alados (El País, 2007). Enlace.

A la izquierda Juan Sobieski III en 1683 atacando a los otomanos en Viena. En la misma imagen más a la derecha podemos ver a un húsar alado polaco, que también aparecen en el vídeo. A la derecha un popular vodka en Polonia que lleva el nombre del rey. Bruce Willis tiene una participación sobre la empresa y lo ha patrocinado en determinadas ocasiones.

Atacó por sorpresa y tras una sangrienta batalla Jan III Sobieski había salvado a Europa de un destino marcado por la media luna del Islam, algo que habría cambiado la historia del continente definitivamente. El Imperio Otomano no avanzaría más y su declive estaba sentenciado, tristemente, el de la Mancomunidad seguiría el mismo rumbo.

Si quieres entender la otra midat del vídeo y aber como terminó la legendaria República de las Dos Naciones y que deparará a Polonia los próximos siglos , ¿Napoleón Bonaparte? ¿Qué pasaría con la inquietante Prusia? ¿y con Rusia?, etc.  No te pierdas la Segunda Parte.

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Un viaje a Albania puede convertirse, a parte de disfrutar de paisajes y playas de ensueño, en una sucesión de episodios surrealistas. Concretamente, uno podría ser el ver estas piezas de defensa repartidas por su territorio:

Línea de búnkeres en un pueblo albanés entre Tirana y Durres. Fuente: Wikipedia. Autor: Brosen

Albania, país que hoy asoma su cabeza al horizonte de la integración europea, permaneció más de 40 larguísimos años bajo control comunista.  Como cualquier otro régimen de su categoría tuvo sus caprichos. Cientos de miles de testigos de cemento son hoy una de las herencias que el máximo líder de aquella República Popular dejó a los habitantes del país. Enver Hoxha mantuvo su gobierno desde 1946 hasta 1985.

Todo empezó tras su ascenso al poder, entonces el país creció, se electrificó, el analfabetismo fue desapareciendo y la industria y el sector agrario mejoró llegando a ser parcialmente autosuficiente, algo que obsesionaba al mandatario, pues por el pasado del país y lo convulso de la posguerra, le aterrorizaba la opción de una invasión extranjera que le parecía cercana.

Enver Hoxha en uno de sus discursos. Hoxha luchó en la Guerra Civil Española participando con las Brigadas Internacionales enfrentándose al Bando Nacional. Más tarde fundaría el Partido Comunista de Albania. Fuente: Kosovadc.com

Hoxha, fiel admirador de las políticas de Stalin, tenía como aliado de su país a la URSS. Allí obtuvo las primeras ayudas para la reconstrucción de Albania. Tras la muerte del líder soviético en 1953, su sucesor y sus nuevas políticas revisionistas hicieron deteriorar las relaciones con el Kremlin. Hoxha creía en el más puro marxismo-leninismo y no estaba dispuesto a aceptar cambios ni revisiones del sistema.

La China comunista de Mao apareció entonces en la escena internacional criticando conjuntamente con Albania las tendencias de la nueva Moscú. Fue así como apareció su nuevo y único aliado, que a la vez se convertía en una fuente de préstamos e ingresos imprescindible.

Pronto llegaría la Primavera de Praga (1968), y las sospechas de invasión se cernían continuamente sobre la mente del dictador y de otros muchos. En 1978, y con una China haciendo un guiño hacia Occidente, sus relaciones se esfumaron y el país, ahora sin socios, entró en una profunda crisis económica. Albania estaba sola y se había sumido en un aislacionismo sin precedentes.

Pintura símbolo de la visita de Enver Hoxha a Mao Zedong en 1956. Fuente: culturalrevolutionartifacts.com

Bajo el régimen, el país nunca cejó en el empeño de defender su ideología a toda costa: “Construimos el socialismo sujetando con una mano el fusil y con la otra el pico” era el eslogan favorito del dictador. Hoxha consciente de su soledad diplomática declaró la guerra a todo aquello con reminiscencias occidentales, vivía con un miedo inestable y obsesivo de un ataque militar y tenía que defender su patria a toda costa.

Todos los habitantes, incluidos mujeres y niños tenían que saber usar armamento y estar preparados para un posible conflicto bélico. Entre los años 70s y 80s Albania albergaba a algo más de 2 millones de personas, su ejército llegó a ser de 100.000 soldados y 700.000 reservistas. Defender Albania contra la amenaza de un enemigo hasta el momento invisible era ahora básico.

Búnkeres en la Riviera Albanesa. Podemos encontrarlos en cualquier sitio del país. Son el souvenir más típico del país.

Autor: Wstuppert. Fuente: Flickr.com

Búnkeres en la playa de Dhermi

Autor: Isaleal. Fuente: Flickr.com

La muestra más palpable de esta realidad fue la colocación desde los años 70s de unos 750.000 búnkeres a lo largo y ancho del territorio, concentrándose en las fronteras y creando líneas de barricadas fortificando el país. Unas 5 toneladas de hormigón hacían falta para cada uno, las carreteras eran algo secundario que incluso podría volverse en su contra.

El pavor del mandatario era tal que incluso se rumorea que intentó moldear un doble suyo mediante cirugía estética con el objetivo de aparecer en actos públicos. Y para más muestra del pánico vivido, la aparición de armamento químico en los búnkeres.

Décadas más tarde caería el comunismo y Albania empezaba una nueva era. El enemigo nunca llegaría, pero los búnkeres siguen aún de pie.

Línea de búnkeres en un pueblo albanés entre Tirana y Durres. Fuente: Wikipedia. Autor: Brosen

Se plantaron búnkeres hasta en los cementerios. Fuente: concrete-mushrooms.com

Apartamentos en Shkodër en 2001. Los búnkeres se han acoplado a la rutina diaria de las ciudades albanesas. Muchos edificios están construidos sobre ellos. Fuente: Wikipedia. Autor: Jeroenvrp

Línea de búnkeres. El único momento en que se usaron los búnkeres como defensa fue en la frontera norte con Kosovo por los ataques serbios de 1999. Fuente: Concrete-Mushrooms.com

Muchos albaneses han hecho lo posible por borrar del país las huellas de su ex-dictador, pero con estos pequeños fortines es una tarea difícil. Están compuestos por una estructura sólida de hormigón, hierro y planchas de acero. A veces los encontramos en terreno privado, otras en la costa o en la montaña y así un largo etcétera.  Los hay para ametralladoras, de almacén, instalaciones navales submarinas, etc. ¡Están por todos lados!. Ahora Albania la habitan oficialmente unos 3 millones y medio de personas lo que nos deja a unas cifras un tanto asombrosas: ¡un búnker por cada 4 personas!

No todos los búnkers son del mismo tamaño, unos con espacio para un sólo soldado, otros sin embargo pueden albergar unos diez. Todos ellos poco a poco se han adaptado a los tiempos y a las necesidades. Muchos invadidos por la maleza, otros abandonados o inservibles y otros tantos aprovechados de la maneras más variopintas.

Leo en El Confidencial:

Durante la dictadura de Hoxha, que prohibió los moteles y hoteles privados,eran también los sitios elegidos por las parejas jóvenes para hacer el amor y muchos albaneses fueron engendrados en estos lugares tan poco románticos.

Estas “setas” se utilizan por ejemplo como:

Quiosco o chiringuito playero. Fuente: eda-zari.de

Adaptación de búnker a maceta para adornar la ciudad, en este caso Tirana, capital de Albania. Algún emprendedor los ha utilizado como soporte para desempeñar su profesión: limpiabotas .

Fuente:  notesfromthefield.typepad.com

Búnker transformado en Hamburguesería. Han surgido las iniciativas más diversas: lugar para guardar ganado o utilizarla como la caseta del perro. Resisten bien el calor, por tanto también son aptos para bodegas. Fuente: MilitaryPhotos.net

Algunos ya los han transformado en discotecas o granjas, pero qué me decís de ¿transformarlos en mezquitas?

Autor: ilmotorediricerca. Fuente: Flickr.com

Ha surgido un proyecto que sinceramente ha llamado mi atención, se trata de Concrete-Mushrooms , una iniciativa que pretende dar la vuelta de tuerca a la historia de los búnkeres para transformar los que están abandonados en un símbolo positivo del país, darle usos simpáticos y prácticos, e incrementar con ellos el turismo en Albania. Algunas propuestas: convertirlos en tiendas de regalos, lugares bed&breakfast, cafés (ya existe alguno, ver aquí) o puntos de información para el turista.

Habitaciones de hotel, o hostal. La iniciativa Concrete-Mushrooms promueve adaptar los búnkeres buscando un turismo ecológico muy aprovechable por los mochileros por su ubicación. ¿Qué os parece la idea?. Fuente: Concrete-Mushrooms

A veces, el coste de la destrucción lo podemos ahorrar con algo de imaginación y maña. Pasa algo parecido por ejemplo en Hungría con los bares en ruinas, edificios de otra época remodelados con una estética vanguardista y muy urbana, pero de éstos ya hablaremos otro día .

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Fuentes:

• The Project - Concrete-Mushrooms
• Turismo ‘paranoico’ por los búnkeres de la Albania comunista – ElConfidencial.com
• Albania, el país de los bunkers – Cabovolo.com
• Enver Hoxha – es.Wikipedia.com

Eslovaquia, además de ser un paraíso para los amantes de la naturaleza o los apasionados del mundo medieval también lo puede ser para los buenos paladares.

Algo así como "gremio de los ganseros de Slovenský Grob". Fuente: slovensky-grob.sk

La gastronomía eslovaca es considerada como una de las antiguas de Europa. Unas raíces históricas complejas que dejan entrever influencias con muchos de los países de la órbita,  como Hungría o la República Checa.

Dejando a un lado la carne de cerdo o pollo, la oca o el ganso (husacina en eslovaco) tiene un papel notable dentro del repertorio culinario del país. El otoño es la temporada perfecta, los gansos ya han cogido suficiente peso y en muchas de las poblaciones de Eslovaquia los lustrosos animales acompañan la tradición.

Existe un pequeño pueblecito cerca de Bratislava que en esa época atrae a visitantes de todos los rincones para degustar el ganso asado, su nombre da título a esta entrada: Slovenský Grob. Descansa a los pies de los Pequeños Cárpatos (Malé Karpaty) y aunque en muchos pueblos de Eslovaquia es posible probar este plato, con menos de dos mil habitantes este pueblo se ha llevado todos los honores.

Los Pequeños Cárpatos (Male Karpaty) al Oeste de Eslovaquia. Aunque el ganso asado es típico en muchos pueblos del país, el oeste es la zona más popular.

Autor de la foto: Ed.h. Fuente: Flickr.com. Enlace.

Slovenský Grob. Donde más de 60.000 visitantes al año recorren sus calles buscando el preciado manjar. Fuente: www.slovensky-grob.sk

Su origen tiene algo que ver con la crisis económica que se vivió en el país a principios del siglo XX, poco después de su secesión y fuertemente influenciado por el caótico desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. Por aquel entonces las mujeres de la casa pasaron de abastecer sus propios hogares a aumentar la cría de gansos y venderlos casi listos para comer en los mercados cercanos a Bratislava de Pezinok y Svätý Jur. Con ricos pastizales y un arroyo que pasa por el pueblo la práctica se convirtió en habitual en la ahora extinta Checoslovaquia. El horno de piedra calentado por madera se hizo imprescindible para darle ese aroma y sabor, ese color tan característico y su textura crujiente que tan famoso ha hecho a este plato.

Ganso asado en un horno de piedra. Ya no tantos negocios lo utilizan por cuestiones productivas, sin embargo, los más entendidos defienden el sabor único que dan estos hornos. Tres horas son necesarias para asar el ganso al retirar la madera y las cenizas que sirvieron para calentarlo. Fuente: Restaurante Husacina u Gaštana. Enlace: http://www.husacinaugastana.sk/

En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y Checoslovaquia pasa a manos de la Unión Soviética, la popularidad del pequeño pueblo crece y en los años 60s y 70s son directamente los visitantes los que son invitados a las propias casas de los habitantes para degustar la gastronomía local. La caída del comunismo trajo consigo una visión más orientada a los negocios y Slovenský Grob no perdió su oportunidad. El número de restaurantes que ofrecían ganso asado empezó a crecer y poco a poco fue tomando cuerpo la fama de este pequeño enclave al oeste del país.

Unas 22 familias se dedican al negocio en el pueblo, unos 1.300 asientos. Los gansos asados también son servidos fuera de temporada. Fuente: Restaurante Husacina u Škrípových . Enlace: www.husacinauskripovych.sk

En su gran mayoría los negocios son locales, pequeños y familiares que ofrecen una atmósfera agradable y de ambiente rural propio de la zona. No es un negocio fácil, un ganso necesita de tres a cuatro meses para alcanzar un peso razonable, después,  unas  tres semanas lleva a los encargados alimentar con maíz, incluso a la fuerza, a los animales para que la carne esté sabrosa después de asada. La tradición comienza a finales de agosto y sigue durante el otoño (Husacích hodov, algo así como festival del ganso). El gremio de “ganseros” (Cech husacinárov Slovenského Grobu) celebra su día uno de los últimos días de agosto con degustación de ganso, programa cultural… (más información aquí).

Antes de este plato puedes empezar con un entrante compuesto por hígado de ganso. Cuando llega el protagonista suele hacerlo acompañado por lokše (tortitas de patata que se rellenan al gusto), que suelen estar “salpicadas” por la grasa del ganso (definitivamente me está entrando el hambre ).

Ganso asado troceado acompañado de hígado de ganso (dcha.) y lokše (izq.). Fuente: Restaurante Husacina u Zápražných . Enlace: www.husacina.eu

Y qué mejor guinda que un buen vino. Tal vez lo más conocido de Eslovaquia no sean los vinos, pero los tiene y de muy buena calidad, los avala una larga tradición dentro de Europa. Para la husacina (ganso) se recomienda el Burčiak, es el resultado de un mosto de uva blanca que acaba de fermentar (graduación alcohólica de alrededor del 4%), una bebida dulce perfecta para las circunstancias.

Mercado tradicional en Trnava (cerca de Slovenský Grob). La jarra de la derecha con el vino más claro es Burčiak. No difiere demasiado de un vino espumoso, viene de la primera vendimia de la temporada y suele venderse entre septiembre y octubre, ¡Deliciosa casualidad!. Fuente: Sk.Wikipedia

Si vas a visitar la capital eslovaca y es tiempo de husacina no dudes en pasarte por este entrañable lugar y por supuesto ¡probar el ganso asado!  y si puedes ¡encárgalo! .

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Fuentes:

• The goose’s golden egg – Travel.Spectator.sk
• Husacie hody – Hotelier.sk

Eran ya varias las veces que había leído sobre tal acontecimiento y desde luego se merecía una entrada documentada en esta página .

Como no podía ser de otra forma existe una Asociación Internacional de Rubias, sus principales objetivos los menciona su presidenta Olga Uskova en la página oficial de la agrupación, pero lo que más llama la atención es su presentación, no tiene desperdicio:

“El rubio no es sólo un color de pelo, es un estado mental, un estilo de vida, una filosofía… Queridas rubias, hoy en día gobernamos el mundo, y ciertamente merecemos una recompensa por unos rizos rubios y sus incomparables talentos.”

Pues bien, su departamento en Letonia se llama Go Blonde! y en 2009 se hizo particularmente famoso por un desfile de mujeres de pelo rubio (Blonde Parade) en Riga que despertó la atención de los medios de todo el mundo. Según diversas fuentes, el país, en una posición grave en la crisis económica mundial, se sirvió del desfile para alegrar los ánimos y promocionar la capital letona.

La organización es de tipo benéfico y lo recaudado se destina a proyectos como lo han sido los parques para niños con minusvalías. Este año el acontecimiento se ha repetido (finales de mayo 2010) e igual que en la pasada edición se ha complementado con otras actividades como desfiles de moda, carreras, etc. e incluso un concurso emulando a Marilyn Monroe.

Desfile de Rubias en Riga (Letonia). Fuente: ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images

Aquí podéis ver un vídeo del desfile. Enlace.

Después de saber de que trata el desfile (más adelante tenéis más fotos), me gustaría desviar algo el tema ya que las chicas rubias son parte importante de esta web por los países aglomera. Puede que esta foto sea suficiente para afirmar: “Sí, me gustan las rubias”, pero te has preguntado alguna vez ¿Por qué te gustan las rubias?. Observar este interesante mapa; nos ayudará poco a poco a dar una respuesta a tu pregunta.

Mapa de la distribución de color de pelo en Europa. Lo más amarillo representa el lugar donde el rubio es común en el 80% de la población, un poco más anaranjado 50-79%, marrón claro 20-49%, marrón oscuro 1 -19% y el negro representa la ausencia de pelo claro en la población indígena. Fuente: Wikipedia.

No os soluciona nada ¿verdad? En la Wikipedia, fuente incansable de conocimiento, podemos atisbar muy vagamente el porqué de la distribución de este mapa:

“El color de la dermis dado por la melanina es una forma de protección que filtra los excesos de radiación UV particularmente intensa en las zonas intertropicales,en donde por presión evolutiva hay un predominio natural de pigmentaciones oscuras de la piel. Sin embargo, en las zonas comprendidas entre los trópicos y los círculos polares la radiación UV del Sol al ser más baja ha significado una presión evolutiva como para que surgieran grupos poblacionales (hace unos cuarenta mil años) con piel e incluso ojos y cabellos claros.“

En los grupos nómadas que se dirigían al norte desde África, esta presión evolutiva se debía a la tenencia de una piel oscura con melanina en exceso, que no deja absorber suficiente luz solar indispensable para la producción de Vitamina D y a su vez para la asimilación del calcio y, en resumen, tener una vida saludable.

Grupo de rubias en el desfile en Riga. El desfile va acompañado de una banda que ameniza la celebración. Fuente: GoBlonde.lv

También denominado "Blonde Parade" en Riga. Existen otras países como Bulgaria donde también se realizan actividades. La sede principal de la asociación internacional está en Sofia. Fuente: GoBlonde.lv

Limusina rosa en el desfile en Riga. Los colores de la fiesta son blanco, rosa y rojo. Fuente: GoBlonde.lv

Concierto el día del desfile. Existen numerosos eventos, incluso ¡tienen su propio cocktail!. Fuente: GoBlonde.lv

Bien, aunque en un principio pensaba que éste era el principal motivo para determinar el cabello más claro, parece ser que existen otras teorías complementarias que afirman que la pigmentación de la piel está débilmente relacionada con el color de pelo creando, como existe en la actualidad, una importante variedad de pelo y ojos en toda Europa. Es más, según la Enciclopedia Libre, en todo el mundo sólo el 2% son rubi@s. ¿Cómo explicar la concentración de personas de cabello claro en esa zona concreta de Europa que señala el mapa y no en todo el norte?. El antropólogo canadiense Peter Frost tiene una explicación.

Retrocedamos mucho tiempo atrás, tanto que llegamos hasta el final de la última glaciación (hace aproximadamente 12.000 años). Esta singular teoría la protagonizan los grupos de cazadores que se desenvolvían en la ahora extinta estepa-tundra, escenario que se extendió en el Norte de América y algunas zonas en el centro-norte de Eurasia, en líneas generales se caracterizaba por un clima seco y la escasez en la vegetación. Sin embargo, existían zonas en este mismo entorno más prósperas que otras.

Así fue como por ejemplo, al este de los Montes Urales el clima era más árido, desierto y por tanto menos apto para asentamientos humanos. No ocurrió lo mismo al otro lado, en la región Escandinava y su periferia, la estepa-tundra gozaba de más bioproductividad (incluso en un suelo parcialmente congelado) gracias a un suelo fértil y recibir algo más de “intensidad” de la luz del sol.

Para que os hagáis una idea esta es la reconstrucción de la Estepa-Tundra en la parte de Siberia y la fauna correspondiente al Pleistoceno. Fuente: Wikipedia.

Curiosamente, ese territorio más productivo fue el elegido por muchos de los nómadas para asentarse y curiosamente también, coincide con el territorio más amarillento en el mapa. Entonces, ¿nacieron aquí las rubias?, pues bien, parece ser que fue algo aproximado. Nuestros antepasados basaban allí su alimentación en la caza de herbívoros como bueyes, bisontes, mamuts, renos, etc. y demás fauna. En el nuevo y salvaje territorio los humanos modernos, concretamente los hombres, fueron expuesto a largos y arduos recorridos de persecución hasta conseguir a la presas debido a su enorme dispersión y movilidad lo que a su vez causaba numerosas bajas entre la población masculina debido a los imprevistos de la aventura.

Por otro lado, la poligamia desapareció paulatinamente en estos grupos debido, como hemos visto, a las dificultades para encontrar alimento. Si ya era difícil alimentar a una mujer y su descendencia, no querían imaginar nuestros amigos más bocas que alimentar . El sexo femenino tenía además un problema añadido, este “ecosistema” estaba bastante desprovisto de vegetación lo que imposibilitaba la recolección y las mujeres dependían de los hombres y una dieta a base de carne para sobrevivir. Todos estos factores fueron creando una atmósfera peculiar con escasos hombres en los grupos y encima muchos con “pareja estable”. Las mujeres tenían delante una situación delicada. Necesitaban un hombre, pero habría que llamar su atención entre tanta competencia.

Día a día vemos anuncios de televisión, a la mayoría no hacemos caso, aunque siempre existen algunos que despiertan nuestro interés. La utilización de colores, su viveza, es parte importante para su distinción entre competidores. En la naturaleza hoy lo podemos ver por ejemplo en la cola del pavo real macho que ha evolucionado así porque es una manera de atraer a las hembras, con el consiguiente éxito reproductivo. En líneas generales, ésta es la teoría de la selección sexual.

Los Pavos Reales macho muestran sus plumas para atraer a las hembras

Pues bien, la hipótesis que guía esta entrada establece que fue ese momento en el pasado lejano cuando las mujeres rubias hicieron su aparición. La presión evolutiva hizo su papel creando esas melenas claras tan diferentes que tanto llamaban la atención masculina. Estas mujeres habían cumplido su propósito, ahora podrían aparearse y conseguir esa fuente de alimento que les haría sobrevivir. Con los años y otros motivos, la descendencia hizo su papel y el pelo rubio se fue propagando y completando una de las teorías consensuadas para la diversidad de color de pelo y ojos en Europa.

Captura del trailer de la película de Marilyn Monroe: Los caballeros las prefieren rubias. Fuente: Wikipedia.

Según un artículo de The Guardian, una razón más que puede influir a favor de las rubias en esta selección, es que suelen exhibir niveles más bajos de testosterona, lo que genera en ellas rasgos más infantiles como narices más pequeñas, barbillas más afiladas, hombros más estrechos o menos vello. Los hombres, siempre alerta para elegir a la hembra más fecunda, apreciaba tales características símbolo de juventud.

La palabra "rubio" procede del latín "rubeus", que significa "enrojecido, rojizo". Ante la aparición de germanos, celtas... y sus característicos cabellos, algunos escritores de la antigüedad utilizaron este término para designar a todas las personas con gama de colores de pelo del rojo al amarillo. Fuente: GoBlonde.lv

Incluso los más pequeños se apuntan a pasar un rato agradable. Fuente: GoBlonde.lv

Desfile de las Rubias 2009 en Riga. Si has pensado por que grupos étnicos como los Inuits son morenos, la razón es su rica alimentación en pescado, y por lo tanto en Vitamina D. Fuente: ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images

Blonde Parade en Riga. Se unen en grupos de 10 a 20 personas para desfilar Fuente: GoBlonde.lv

Que pena que haya pasado esa época donde las mujeres tenían que rivalizarpor los hombres. La historia ha dado la vuelta y de aquí hace unos siglos, es el hombre en la mayoría de los casos quien se encarga del cortejo. Sin embargo, parece que todavía algo ha quedado sobre los gustos de nuestros antepasados. Según el mismo artículo, se confirma que según un estudio, en la historia de la revista Playboy las rubias han ocupado en un porcentaje mayor las páginas centrales en comparación con otras revistas para mujeres. ¿Volverán a cambiar nuestros gustos? ¿Cambiaremos los hombres en algo? Dentro de unos miles de años lo sabremos .

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ACTUALIZACIONES:

• (3 de Octubre de 2010): Aquí leo el deseo de una empresa lituana de explotar turísticamente una isla en las Maldivas que estará atendida exclusivamente por mujeres rubias. Lectura completa en este Enlace.

Fuentes:

• Why do europeans have so many hair and eye colors? – Cogweb.ucla.edu (Peter Frost, 2006).
• Why do men find blonde women so very attractive? - The Guardian
• GoBlode.lv – Página oficial
• Steppe-Tundra – Wikipedia.en
• Rubio – Wikipedia.es

Cruzando las montañas Făgăraş, las más altas de los Cárpatos Meridionales y de toda Rumanía, nos encontramos la carretera más  impresionante del país, su nombre es Transfăgărăşany se conoce comunmente como “el camino de las nubes“.

Símbolo de la Ruta Nacional DN7C

La carretera, una de las más altas de Europa, une las regiones históricas de Valaquia y Transilvania en un tramo de unos 90 km que abre al viajero uno de los paisajes más bellos de toda Rumanía y un reto para los conductores que amen las curvas.

La parte más impresionante de la carretera, conocida técnicamente como DN7C, es el trayecto que empieza en el sur, próximo a Arefu, un pueblo del distrito (judeţ) de Argeş y termina en Cârţişoara en el distrito de Sibiu.

Se avisa al más avezado conductor que la velociad media del trayecto son unos 40 km/h. Es una carretera peligrosa que se cierra desde finales de octubre hasta junio debido al hielo y la nieve. Existen tramos con la prohibición de circulación nocturna y otros con peligro por caídas de roca.

Transfăgărăşan. Es como si el fuera diseñado por un niño con un rotulador.

Foto de Horia Varlan

¿Pero qué pasó para tener que construir una carretera como ésta ? Transfăgărăşan (Trans + Făgăraş) pierde parte de su interés si no se conoce la situación que vivía el país para tal megaconstrucción.

Fue reparada y ahora está en "mejor" estado. Fuente: GaleriaFoto.com. Autor: Unique

La serpenteante Transfagarasan. A veces se pueden ver osos en el recorrido más verde

Foto de Cristian Bortes

El origen de esta historia se remonta hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, entonces la Europa que hoy conocemos se tambaleaba y los límites de sus países estaban bajo las manos de los más poderosos. La región de Transilvania había sufrido un intercambio de manos de Hungría hacia Rumanía que desembocó en una tensa relación entre ambos países. Algo parecido había ocurrido con parte importante de la histórica Besarabia que se convirtió entonces en la RSS de Moldavia, territorio que reclamaba Rumanía aumentando también las tiranteces con los soviéticos.

Rumanía, un país de unos 20 millones de personas, compartía frontera al norte con la URSS, mientras que con Hungría lo hacía al oeste. Sin duda, estaba en una situación complicada en plena Guerra Fría. Llegado el año 1965, Nicolae Ceauşescu ascendía a la cima del PCR (Partido Comunista Rumano) haciendo gala de una política independiente, y desafiando la influencia soviética en el país.

Por si ésto fuera poco, se acentúo el problema con la invasión de Checoslovaquia en 1968 por parte de las fuerzas del Pacto de Varsovia lideradas por la Unión Soviética (Rumanía también era miembro aunque no participó en la invasión). Se ponía así fin a la Primavera de Praga y a sus reformas flexibilizadoras que eran vistas desde el Kremlin  como instrumentos para “destruir el socialismo”.

Invasión soviética de Checoslovaquia en 1968. Fuente: Wikipedia.

Mientras Ceauşescu fracasaba con su política interna, lo hacía algo mejor en el exterior y su país natal consiguió mantener relaciones adecuadas con la Unión Soviética, Estados Unidos y China a la vez. Tal vez una de las razones sea el papel secundario de Rumanía en el orden mundial, por aquel entonces estaba orquestado por las dos superpotencias y las fronteras rumanas, sólo con países comunistas, eran triviales en caso de un ataque directo de la OTAN, lo que directamente le garantizaba algo de libertad de movimiento. Sin embargo, ésto no fue suficiente para tranquilizar al país y  la sombra de una posible invasión soviética cubría Rumanía y sobre todo cruzaba la cabeza del mandamás. ¿Cómo sabría que no serían los siguientes?

Nicolae Ceauşescu dando un discurso crítico acerca de la invasión de Checoslovaquia. Escuchándole una multitud en Bucarest, 21 de Agosto de 1968. Fuente: Fototeca.iiccr.ro

Esta posición política en el Pacto de Varsovia también establecía que el país sólo podía disponer de unos efectivos militares reducidos y Rumanía no se lo podía permitir en su situación. Necesitaba aumentar su fuerza en caso de un posible ataque. Existía por tanto un programa secreto paralelo para reclutar civiles que se agrupaban en grupos paramilitares formando la Guardia Patriótica (Gărzile patriotice) cuyo principal cometido sería proteger el país en caso de invasión y pillar a los soviéticos por sorpresa.

Entrenamiento de la Guardía Patriótica (en 1989 llegaron a ser más de 700.000 ciudadanos). Las mujeres en este grupo eran comunes. En este caso se entrenan para defender las infraestructura nacionales.

Ceausescu y Nixon en abril de 1973 en la Casa Blanca. Fuente: Wikipedia.

Estaba previsto que el ejército rumano ofreciera algo de resistencia en caso de ataque, mientras, la Guardia Patriótica tendría suficiente tiempo para tomar posiciones en los Cárpatos Meridionales y alrededores si fuera necesario y poder plantar cara. Las vías de comunicación eran algo importante y Ceauşescu quería garantizar un acceso rápido de sus tropas y munición a través de los escarpadas montañas, hasta entonces era imposible cruzar las montañas de manera ligera ni siquiera a lomos de un caballo. Así fue, como en 1970, el dictador rumano ordenó la construcción la carretera protagonista de esta entrada: Transfăgărăşan.

Cárpatos Meridionales. La zona más marcada sería por donde pasaría la vía. Fuente: Wikipedia.

Paisajes que atraviesa Transfagarasan

Foto de Coco_Ro

Con la ayuda principal del cuerpo militar sólo 4 años fueron suficiente para culminar semejante obra, un ejemplo más del carácter megalómano de Ceauşescu. Aunque no se sabe con certeza, no fueron pocas las víctimas en la construcción de la vía. Desprendimientos de roca, avalanchas de nieve en invierno, fuertes vientos o la utilización de explosivos en lugares poco recomendados eran algo habitual e hicieron de Transfăgărăşan una pesadilla para algunos.  Finalmente la invasión soviética nunca llegaría y ahora la vía descansa como testimonio mudo de un pasado que permanece en la memoria.

Transfăgărăşan en la niebla. Se dice que Ceauşescu antes de ser el máximo mandatario pasó por aquí y ya imaginó la carretera entonces. Fuente: AlbumDeFamilie.ro

Transfăgărăşan cerca de Arefu. Fuente: Wikipedia. Autor: Boris Baski

La carretera de doble sentido escala hasta los 2042 m atravesando viaductos y puentes (27 en total), lo que la convierte en la más alta de todo el país y una más grandes del continente. Para su construcción se tuvo que hacer hueco entre  3 millones de toneladas de roca y fueron necesarios 290.000 metros cúbicos de mampostería de piedra. Si seguimos el serpenteante recorrido de la faraónica obra llegaremos al túnel más largo de toda Rumanía (887 m) entre Capra y el lago glaciar de Bâlea. Su ventilación se hace de manera natural por las grandes corrientes que atraviesan la zona. Para la consecución de este túnel de 6 m de anchura fueron necesarias 20 toneladas de dinamita, 3573 toneladas de cemento, 89 toneladas de acero, etc. entre otros.

Os recomiendo ver el vídeo siguiente, es impresionante. Es parte del episodio dedicado a Transfăgărăşan del famoso programa dedicado al automóvil de televisión Top Gear. Ellos mismos la definieron como una de las mejores carreteras del mundo para los amantes de la conducción. Si vais a viajar a la capital rumana proximamente existen viajes organizados que parten desde Bucarest para recorrer el trayecto. Enlace.

Cartel de Rally en Transfăgărăşan

Si te gustan los paisajes y la naturaleza y visitas Rumanía no te lo puedes perder. Esqui en invierno y senderismo, ciclismo, etc. en verano.  Una de las atracciones turísticas más importantes son el Lago Vidraru a uno de los lados de la carretera en buena parte del trayecto. Es una extensión artificial creada en 1965  a partir de la Presa Vidraru en el río Argeş, una de las más grandes de Europa. Antes mencionado, el Lago Bâlea se encuentra a una altura de más de 2000 m, aquí la parada es obligada para pasar un rato observando las cataratas y pasar un tiempo en su famoso hotel de hielo si aguantas .

Presa Vidraru

Foto de Coco_Ro

Lago Bâlea a más de 2000m de altura

Foto de Coco_Ro

Habitación dentro del hotel de hielo, puede acomodar a unas 60 personas. También existe una iglesia de hielo. No más de dos velas pueden encenderse a la vez . Fuente: PhotoBucket. Autor: KinkyCasey

Muy cerca está una de las grandes sorpresas del recorrido, el Castillo de Poenari, parcialmente en ruinas se irgue en un cañón formado por el río Argeş a la sombra de las montañas Făgăraş. Se dice que en el siglo XV llegó aquí, complacido por el emplazamiento, el mítico personaje Drácula, encarnado por Vlad III alias El Empalador. Reformó el castillo y lo convirtió en su fortaleza.

Castillo Poenari

Para cerrar la entrada, aquí debajo teneís una curiosa leyenda referente a la carretera.

No hace muchos años existía un monje llamado Nectarie. Llegaron al fin las obras en Transfăgărăşan, entonces él y su Trabant decidieron utilizar la nueva vía  para llegar a su destino. Sin embargo, nunca llegaron; cerca de Capra, una avalancha se vino encimo suyo. El monje salió del coche, pero desapareció en la nieve. Llegó la época estival y el coche apareció  pero no había rastro de Nectarie. Se dice que todavía continua vivo y se le puede ver en dicho trayecto.

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• Romania and the Soviet Union 1965-1989 – AllEmpires.com
• Fagaras Mountains – RomanianMonasteries.org
• Patriotic Guards – Wikipedia.en
• The ice complex at Balea Lac: hotel, church and more - Tips and Tricks

Puede que pienses que en la Unión Soviética las máquinas recreativas no existían o no estaban permitidas. Pues todo lo contrario. Razones de peso como “Fomentar la hospitalidad y el ocio”, o “desarrollo de las capacidades visuales” tuvieron suficiente contundencia en el sistema comunista para iniciar su desarrollo.

Museo de las máquinas recreativas soviéticas. Fuente: 15kop.ru

Mientras Super Mario, Pac-Man o Space Invaders iban apareciendo en las vidas de los jóvenes occidentales, al otro lado del telón de acero también floreció este modelo de ocio.

Si en países como España la moneda de 25 pesetas fue lo que exigían la mayoría de máquinas recreativas para echar una partida y pasar un rato entretenido, en la Unión Soviética la moneda de 15 kopeks (1 kopek en ruso копейка) era la que mandaba. Un precio alto si consideramos que en los años 80s, por ejemplo 1 kilo de pan costaba de 25 a 40 kopeks, el alquiler de un apartamento “normal” de 15 a 20 rublos, un paquete de tabaco como el Belomorkanal 25 kopeks, y un billete del metro de Moscú, considerado muy barato, costaba 5 kopeks.

Moneda de 15 kopeks de 1976. La mayoría de la gente no se podía permitir partidas diarias.

Todo empezó cuando en el año 1971, en plena Détente de la Guerra Fría, una feria llegó al Park Kulturi o Gorki (TsPKiO en esa época) con modelos de las codiciadas máquinas. Cuatro años más tardes, después de un proceso de desarrollo y adaptación secreto en fábricas militares, las máquinas se extendieron por las principales ciudades de la URSS.

Lo primero que llama la atención es la falta de ranking de puntuaciones en los juegos para evitar una posible competencia, supongo que por razones ideológicas. Sólo un minijuego gratis era ofrecido.

Aunque algunas de las versiones americanas de las máquinas soviéticas tampoco tenían ranking, recuerdo los arcades típicos de las recreativas de mi infancia y prácticamente ninguno carecía del high score para picarte con tus amigos o con aquel jugón que nunca conociste pero tenía una puntuación insuperable, sin duda un punto de vista muy importante el de los soviéticos. Sin embargo, muchos de los juegos son por parejas y no se pudo evitar que esta competencia se tradujera muchas veces en un rentable mercado de apuestas ilegales.

Algunas de las máquinas eran enteramente mecánicas, y otras muchas una mezcla de electrónica y mecánica. Eso sí, el estilo soviético es inconfundible. El género que marcó una diferencia, fue sin duda el de la conducción, podemos destacar el videojuego Obgon (обгон significa “adelantar”), pero olvidémonos de cambios de marchas o freno. Volante y acelerador eran con lo que contaban este tipo de juegos soviéticos.

Muchas eran muy mecánicas como ésta emulando baloncesto. Fueron lanzados hasta 90 modelos de máquinas recreativas, lo que resulta sorprendente ante la poca variedad en el resto de la industria soviética. Fuente: Venividi.ru. Autor: Hermes

Muy pocas máquinas tenían armas y las que tenían estaban asociadas a caza o a afinar la puntería, la violencia no era uno de los objetivos de las máquinas. Fuente: Venividi.ru. Autor: Hermes

Ranura de la máquina para los 15 kopek. La devaluación del rublo con la llegada de la perestroika (pasó a valer 1/10 de su valor anterior en 1990) y la progresiva desaparición de la moneda soviética hizo que muchos de los propietarios de las máquinas utilizasen fichas en lugar de monedas. Fuente: 15kop.ru

Recreativa Obgon en reparación, su precio eran 3100 rublos, algo menos de lo que costaba un Lada. Fuente: Wired.com. Autor: Alexander Zaitchik

Máquina Recreativa Magistral (Магистраль). La primera pensada para dos jugadores. Sus creadores aseguran que desarrolla la atención y velocidad de reacción, mejora la vista y la lógica e incluso ayuda a conducir en condiciones difíciles. Fuente: 15kop.ru

Puedes jugar en la web oficial del museo. El modo nocturno me encanta . Enlace.

Si sientes curiosidad y es más quieres gastar unos kopeks para echar una partida real en alguna de estas máquinas existe un lugar para ti. Como no podía ser de otra forma, se encuentra en Moscú, empezó situado en un refugio antiaéreo de una residencia universitaria y se trata de uno de los museos más inusuales de la capital de Rusia: El Museo de las Máquinas Recreativas Soviéticas (Музей советских игровых автоматов). Un grupo de jóvenes empezaron su trabajo en la Universidad Estatal Técnica  de Moscú  y con mucho esfuerzo han reparado muchas de las máquinas para que todavía se pueda disfrutar jugando como lo hacían los niños soviéticos hace unas décadas entre los campamentos de los Pioneros, algodón dulce y los dibujos animados de Soyuzmultfilm.

Joystick de acero y contador mecánico. Fuente: Wired.com. Autor: Alexander Zaitchik

¿Adivináis cuál es el número de emergencia en Rusia? La imagen corresponde a una máquina de bomberos en la que se debían apagar incendios con la manguera. Fuente: Wired.com. Autor: Alexander Zaitchik

Reparando una especie de Pinball. Las máquinas soviéticas son muy difíciles de reparar por la multitud de componentes, incluso a veces es necesario combinar componentes de varias máquinas. El medio retrato que se ve pertenece a Leonid Brézhnev, uno de los presidentes soviéticos de la época. Fuente: Venividi.ru. Autor: Hermes

Basada en el cuento infantil ruso "El nabo gigante": creció tanto que el hombre no pudo sacarlo, se unió su mujer, hijos..., pero al final la aportación del ratón fue la que logró el objetivo. Como habréis adivinado la máquina funciona tirando de esa especie de agarre. Ilustración de David T. Wenzel

Máquina AutoRally (Авторалли). Sin duda mejor jugar en parejas. En general en las máquinas soviéticas no se ven demasiadas muestras de aversión occidental, tal vez una de las razones pueda ser una Guerra Fría cerca del fin e intereses políticos. Fuente: 15kop.ru

Puedes jugar en la web del museo. Enlace.

Máquina para poner a prueba nuestro conocimiento de las señales de tráfico. Fuente: Flickr. Autor: Dangerous Business

El estilo soviético es patente en esta máquina. Fuente: Flickr. Autor: Dangerous Business

Tankodrome (Танкодром). Funciona con imanes bajo el tablero Fuente: Flickr. Autor: Dangerous Business

Máquina de fútbol. Algo como un pinball, fijaos en el marcador mecánico.

Batalla Naval (Морской бой). Mira por el periscopio del submarino y derriba las naves enemigas. Lo que tiene abajo es como un cajón que se abre para los más pequeños. Esta máquina es la estrella del museo. Fuente: 15kop.ru

Puedes jugar en la web oficial del museo. Enlace.

Con el fin de la Unión Soviética, los muros comerciales también se derribaron y videoconsolas como la Super Nintendo o los PCs acabaron enterrando los videojugos soviéticos como se conocían en la época, aunque no del todo, todo tipo de clones y adaptaciones vieron la luz lo que contribuyó a formar un mercado completamente heterogéneo de máquinas y videojuegos.

El sueño de todo niño de la época aunque por otro precio, ahora por unos 300 rublos recibirás un puñado de monedas de 15 kopeks para que entres en esta máquina del tiempo y pases un rato entretenido. Entra en la Web Oficial para apuntarte la dirección y consultar los horarios y otros requisitos si deseas visitarlo.

Y que no se me olvide un pequeño apunte universal , seguro que la mayoría de vosotros habéis jugado al Tetris alguna vez. Pues sí, fue inventado por un ruso, Alekséi Pázhitnov lo creó en 1984 cuando trabajaba en la Academia de Ciencias de Moscú con un ordenador ‘Elektronika 60‘. Uno de sus primeros nombres comerciales fue “Tetris: el juego de la mente soviética” y algunos incluso encuentran ciertas similitudes entre la sociedad soviética y el propio juego, otros sin embargo, no dudan en alabar sus ventajas para el funcionamiento rápido del cerebro.

Tetris (Тетрис) es uno de los videojuegos más versionados. La conocida música del juego es la popular canción rusa Korobéiniki.

El museo incluso te lleva las máquinas (supongo que sólo en los alrededores de Moscú) a tu casa por si quieres celebrar tu cumpleaños, una fiesta o lo que te apetezca . Eso sí, si estas un poco lejos de tierras rusas también puedes jugar en la propia web del museo de manera más virtual.

Espero que este artículo sirva para comparar de manera global los mercados de las máquinas recreativas en el mundo occidental y soviético. Por último si queréis ver estos juegos en vivo, aquí dejo un par de vídeos:

ACTUALIZACIONES :

• 24 de Marzo de 2011:  Tal y como nos cuenta Harkaitz en uno de los comentarios podéis disfrutar de algunas de estas máquinas, como la de los submarinos, en San Sebastian (España), exactamente en el parque de atracciones de Igueldo.

Fuentes:

• Web oficial del museo. Enlace.
• The Museum of  Soviet Arcade Games en Dangerous Business.
• Soviet-Era Arcade Games Crawl Out of Their Cold War Graves en Wired.com.
• Музей советских игровых автоматов возвращает детство en Infox.ru.
• Economic Reform in USSR – Georgy Skorov (1987).
• ФОТО ОТЧЕТ ПО МУЗЕЮ СОВЕТСКИХ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ en Venividi.ru.

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No podía pasar más tiempo sin escribir nada sobre el Trabant. Si habéis visitado el Foro de Historias del Este, la imagen de la derecha corresponde a uno de estos coches. Una estampa muy típica del Este de Europa y que todavía se pueden ver por las calles. Al igual que el mini, o el escarabajo, el Trabant es toda una leyenda.

Quizá no os suene para nada, pero una imagen vale más que mil palabras. La foto es de FaceMePLS.

Trabant, todo un clásico. Modelo 601

Y ahora un poco de historia. Antes de la Segunda Guerra Mundial la ciudad alemana de Zwickau, en Sajonia, era el hogar de las plantas de fabricación de Horch y Audi, miembros de la Auto Union AG, marcas muy orientadas a la calidad y el lujo.

Llegado el desenlace del conflicto, las plantas de la ciudad fueron ocupadas por el Ejército Rojo, la ciudad era ahora parte de la República Democrática Alemana (RDA o DDR) y la industria del automóvil sería expropiada por el Estado bajo control soviético en la agrupación VEB Automobilwerk Zwickau, algo así como “plantas de automoción propiedad del pueblo en Zwickau”.

Sellos de la Deutsche Post de la RDA con el motivo de la fabricación de automóviles en Zwickau. Fuente: Wikipedia.

Trabant dibujado en el Muro de Berlín, East Side Gallery. Arriba vemos el beso entre Leonid Brezhnev y Erich Honecker, inspirado en la reunión de ambos líderes comunistas en el 30 aniversario de la RDA.

Foto de Martin Bravenboer

La producción de automóviles se destinó muy pronto a  fabricar camiones y tractores tan necesarios en ese momento, para luego dejar paso a vehículos más “sociales”.

La calidad y el lujo, aunque no olvidados en algunos modelos estaban dejando entrever una economía mucho más planificada. El acero, una materia prima escasa y cara, se convirtió en motivo suficiente para buscar un sustituto. Su nombre era duroplast, un material plástico reforzado con fibra de vidrio, lana y algodón. Su problema era su resistencia, que no era la suficiente para absorber golpes importantes.

Publicidad del Trabant. ¿Habeís visto Good Bye Lenin?, cuando vi ésto me recordó inmediatamente a la película.

Con este material nació Trabant, originariamente concebido como una motocicleta de tres ruedas. La práctica ganó la partida añadiendo una rueda al prototipo, y exactamente en 1957 las fábricas VEB Sachsenring de Zwickau dieron a luz el primer modelo, el P50 (o Trabant 500), no excesivamente avanzado para su época pero que se convirtió en la base de desarrollo de los Trabant, los cuales practicamente no sufrieron modificaciones a lo largo de su historia. Los que lo recuerdan con más cariño también lo conocen por el nombre de Trabi.

Trabant P50 prototipo Limusina. La palabra Trabant quiere decir "Satélite" y su objetivo era hacer honor del programa Sputnik de la Unión Soviética.Autor: Matěj Baťha. Fuente: Wikipedia.

Este primer modelo, con un motor de dos tiempos de 500 cc no llegaba a alcanzar la velocidad de  100 km/h. En la parte Occidental de Alemanio este tipo de coches ya contaba con un motor de cuatro tiempos más eficiente, pero por problemas de presupuesto se optó por uno de dos y fue el tema económico también el motivo de su larga historia.

Manteniendo los codiciados coches, Noviembre de 1964, Karl-Marx-Stadt (Chemnitz). El Trabant fue uno de los pocos coches que usado costaba más que uno nuevo (alrededor de 10.000 marcos) debido a la dificultad y espera a la hora de comprar uno a estrenar. Fuente: Wikipedia. Autor: Friedrich Gahlbeck.

Los modelos que le siguieron fueron el P60 (1962) con un motor más potente, el P601 (1964), una limpieza de cara del anterior, y el Trabant 1.1 (1989), con un motor de 4 tiempos y otra imagen más moderna, sin embargo la Reunificación Alemana estaba a punto de convertir al Trabant en historia.  Su producción cesó en 1991 cuando acabó dependiendo de los subsidios del gobierno alemán.

Trabant 1.1. El Trabant en general era fácil de reparar y vivir con él, todavía hoy se pueden ver auténticas virguerías hechas con estos coches.

Desde que inició su andadura, el vehículo se convirtió en uno de los más comunes al Este de Alemania y se extendió a los países de influencia comunista por medio de la exportación.  Se produjeron más de 3 millones de unidades.

Países como Hungría, Rumanía, la extinta Checoslovaquia, Bulgaria, Polonia,  etc. vieron pasar estos coches por sus calles y carreteras. Se dice que si querías conseguir uno de estos coches tenías que tener una paciencia infinita e incluso a veces esperar años, y no pocos, puesto que el duroplast requería ciertos tratados manuales lo que ralentizaba mucho el proceso. A veces, las circunstancias requerían al afortunado nuevo propietario ir a buscar el coche a otra ciudad con su aventura asociada . La foto debajo es de inyucho.

Trabant en las calles de Polonia delante del clásico bloque comunista. Los Trabant verdes son especiamente queridos por dar suerte a sus propietarios.

Trabant en Checoslovaquia. Exactamente en Nový Jičín en Febrero de 1992, actual República Checa.

Foto de Sludgeulper

Trabant en Vratsa (Bulgaria) junto a un trolebús soviético Ziu-9 en Enero de 1995. Atentos a los témpanos de hielo colgado bajo los tejados. Todavía el político búlgaro Solomon Passy lo usa en reuniones oficiales.

Foto de Sludgeulper

La seguridad no era uno de sus fuertes y todavía hoy se bromea sobre su composición comparándolo con cartón ondulado. Lo maleable de su material ante golpes lo convertía en un auténtico peligro en caso de accidente, y a veces incluso en algo que llevarse a la boca en cuanto a animales se refiere. Si habéis visto la película “Gato Negro, Gato Blanco” (Crna macka, beli macor) de Emir Kusturika tal vez recordéis la escena donde un cerdo enorme se está dando un festín comiéndose un Trabant, y es que muchos fueron abandonados tras 1989.

Poster de Gato Negro, Gato Blanco de Emir Kusturika. En la parte inferior está el cerdo comiéndose el Trabant. Estos coches eran muy difíciles de reciclar, así que en muchos casos, se optaba por abandonarlos.

Cuando terminaba su vida útil, los que no lo dejaban tirado lo utilizaban para todo tipo de propósitos. Os pongo algunas propuestas, ¿Cuál os gusta más? :

Monster Trabant. Creo que el sencillo diseño del Trabant facilitaba su modificación hasta límites insospechados . Fuente: Jalopnik.com

Carroza de caballos Trabant. No será por imaginación. Fuente: Chromespot.com

Trabant en Autobús de dos plantas. Tal vez sea algo exagerado, pero la policía y bomberos utilizaban un modelo normal de Trabant. Fuente: DiarioMotor.com

Trabant tanque. No se que cara pondría si veo uno de estos por la calle. Fuente: AllUglycars.com

Trabant maceta, sin duda mi favorito. Una fantástica alternativa al reciclaje. Fuente: AllUglycars.com

Después de esta sesión creo que lo mejor será escribir alguno de los chistes populares que circulan todavía entre la gente que vivió estos años, aquí van algunos que me han hecho cierta gracia :

• ¿Cómo puedes hacer que un Trabant consiga los 100 km/h?  Empujándolo desde un acantilado.
• ¿Cómo duplicas el valor de un Trabant? Llenando el depósito.
• ¿Cómo conviertes tu Trabant en un coche deportivo? Mete en el maletero una zapatillas deportivas.
• ¿Cómo llamas a un Trabant encima de una colina? Un milagro
• ¿Cómo llamas a dos Trabant encima de una colina? Un espejismo
• ¿Cómo podrían llegar diez Trabant a la cima de una colina? La fábrica está allí

Sí, son un poco malos, jeje. De todas formas, si queréis probar lo que se siente al conducir uno de éstos coches, por ejemplo en Hungría, si tenéis planeado un viaje a Budapest, podéis alquilar un Trabant en Rent a Trabant. Si optáis por Polonia no os podéis perder Cracovia y es allí donde existe una compañía que utiliza uno de estos coches para enseñarte la ciudad con la perspectiva del pasado comunista del país.

Ah, se me olvidaba, estad atentos porque antes de 2012 está planeada la entrada al mercado de un Trabant con motor eléctrico. Noticia aquí.

Por último un vídeo en Hungría de las también muy famosas carreras y rallies, hasta la próxima .

Fuentes:

• En.Wikipedia – Trabant
• SwissInfo.ch – El Trabant despierta nostalgia e intenta su regreso

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Lviv (Львів), o Lvov por la influencia rusa, es una de las ciudades más bonitas de Ucrania, repleta de museos y teatros , vale la pena perderse por sus calles cuyo centro histórico pertenece al Patrimonio de la Humanidad. La pasada Leópolis respira historia por cada uno de sus costados.

También conocido como Cementerio Lychakiv

Sin embargo, las afueras de la importante localidad esconden algo al visitante, sin duda te sorprenderá. Se trata de un cementerio, posiblemente sea uno de los más bonitos y espectaculares de toda Europa.

¿Qué lo hace tan especial? Descansa en las inmediaciones de una colina donde la naturaleza ha seguido su curso. Sumado a la mano de los ciudadanos para preservar su pasado se ha fomado un escenario pintoresco, misterioso y único.

Su nombre es Cementerio de Lychakivskiy (Личаківський цвинтар). Nació en 1786 con el nombre de cementero Łyczakowski y con el objetivo de dar sepultura fuera de los límites de la ciudad a los fallecidos.

La ciudad, desde 1340 territorio polaco, “cedió” el poder a la supremacía Austro-Húngara en 1772, aunque la aristocracia polaca seguiría conservando su influencia.

El lugar está lleno de estatuas. Fuente: Facebook.

Muchos de los familiares de Lviv con cierto prestigio querían colocar placas conmemorativas, pero ¿Qué era eso de enterrar a los muertos en las Iglesias o sus alrededores?, se sacarían los cuerpos según regía el ordenamiento sanitario promulgado por orden de José II de Habsburgo, todo un ilustrado.

Se eligió el distrito de Lychakiv, lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad, con numerosas colinas para ubicar el sagrado lugar. Más de medio siglo después la necrópolis empezaba su expasión creando una red formada por senderos, rotondas y callejones.

Poco a poco se empezó a erigir como el cementerio más importante de la ciudad ucraniana, donde sólo eran enterrados ciudadanos distinguidos: curas, escritores, políticos, militares, etc.

Aspecto algo tenebroso del Cementerio Lychakivskiy. Fuente: Wikipedia. Autor: M. Bucka.

Una de las tumbas más poéticas es la de Józefa Markowska (1877). Algunos afirman que ella era actriz, otros que se envenenó por la infidelidad de su marido, incluso los hay que aseveran que aquí descansa un hombre ... Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Madre e hijo en el Cementerio de Lychakivskiy. Fuente: Facebook. Autor: Teresa DNess

La colorida vegetación que se abre paso en el Cementerio Lychakiv. Fuente: Wikipedia Autor: M.Bucka

Samuel Cyryl Stefanowicz (1858). Arzobispo de la Iglesia Armenia en Lviv. El mismo encargó su monumento antes de morir. Fuente: Lwow.com.pl

Tumba de Marja Paparow Bauerowa en el Cementerio de Lychakivskiy Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Tumba de Piotr Chmielowski, 1904. Filósofo polaco, historiador literario y profesor de la Universidad de Lviv.

La foto sobre estas líneas es de Axiepics.

Tras la Primera Guerra Mundial Lviv era de nuevo parte de Polonia, y sería después de la Segunda cuando Lviv pasaría a las manos la Unión Soviética (RSS de Ucrania). Entonces, la población polaca sería expulsada a los territorios ex-alemanes y se estipuló sepultar a todo tipo de personas cual fuera su rango social en el famoso cementerio. Poco después, el saqueo de las tumbas proliferó por todo el lugar e incluso los guardias encontraban cadáveres profanados y tirados en los caminos. Por toda la historia podemos ver lo importante que es este cementerio para el pueblo polaco.

En 1975 el cementerio fue declarado monumento histórico y la degradación del lugar finalizó. La extensión del cementerio de Lychakivskiy la forman 420.000 m2 y en ellos descansan más de 400.000 almas que son adornadas con unas 500 estatuas y 2.000 criptas. En 2005 se abrieron definitivamente sus puertas y el cementerio seguirá creciendo según anunciaron las autoridades.

Cementerio Lychakiv derruido. Era a veces tradición enterrar con zapatos de oro a los muertos. Todos desaparecieron con los sucesivos saqueos. Fuente: Kki.pl

Plano del Cementerio de Lychakiv. Para que os hagáis una idea de las dimensiones del lugar. El círculo grande señala el Cementerio de los Defensores de Lwow (Nombre de la ciudad para los polacos)

Las referencias a guerras pasadas cobran protagonismo en esta “ciudad de los muertos”. Tumbas para los soldados del Ejército Rojo, las víctimas del NKVD, el Ejército Nacional de Ucrania o el Cementerio de los defensores de Lwów. Este último forma una parte importante y reconocible del complejo, recibe el nombre según se denominaba a la ciudad ex polaca y su objetivo es rendir homenaje a los caídos, muchos de ellos adolescentes, en la guerra Polaco-Ucraniana. Debido a las relaciones entre ambos países esta parte quedó descuidada durante años hasta que un grupo de polacos que residían en Khmelnytskyi se pusieron manos a la obra y lo reconstruyeron en honor a sus antepasados.

Reconstrucción del Cementerio de los Defensores de Lviv. Fuente: Wikipedia.

Guerra Polaco-Ucraniana, defensores de Lviv. Muchos de ellos adolescentes, también conocidos como Aguilas de Lviv.

Por supuesto, un cementerio tan antiguo está rodeado de leyendas, ritos y magia. En la tumba de Mykola Charnetski, obispo católico griego, los estudiantes se congregan en periodo de exámenes para recibir la suerte que aseguran que este religioso concede.

Aquí debajo tenéis muchas más fotos de lo que podéis encontrar en tan emblemático lugar:

Ivan Franko (1916). Escritor, político, economista, etc. Tanto su obra como sus pensamientos han tenido mucha influencia en Ucrania. Fuente: Wikipedia.

Tumba de la familia Geschopfów (mediados del s. XIX) confundida entre la vegetación y el tiempo. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de la familia de Karol Szajnocha (1868) en el Cementerio de Lychakiv. Historiador polaco y profesor de la Universidad Jaguellónica. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de Volodymyr Ivasiuk. Poeta y compositor muy popular en la RSS de Ucrania. En 1979 se le encontró ahorcado a las afueras de Lviv. Todavía hoy no se saben las razones, sus canciones eran muy nacionalistas para la época Soviética. Tras su muerte su música se dejó de escuchar durante un tiempo. Fuente: Wikipedia.

Tumba de la familia Riedl. Fuente: Wikipedia. Autor: Robert Niedźwiedzki

Tumba de Joseph Torosiewicz, s.XIX. Médico adinerado de origen armenio que pagaba la educación a jóvenes sin medios de su misma nacionalidad. Los armenios llevan viviendo en Lviv desde el siglo XIII. Fuente: Wikipedia. Autor: Jerzy Ostapczuk

Tumba de Wiktor Czukarin. Campeón Olímpico. Podemos observar las diferencias entre las estatuas del siglo XIX (clásicas) y las de ya más entrado el siglo XX (más estilo soviético). Fuente: Wikipedia. Autor: Stanisław Kosiedowski

Tumba de Szymon Wizunas Szydłowski en el Cerro de los Rebeldes, símbolo del Levantamiento de Enero en 1863-64 contra la invasión rusa por parte de Polonia. Todavía hoy en día puedes encontrar flores y velas encendidas. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de Władysław Truszkowski, caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y Capitán de la Artillería Austro-Húngara. Desde 1772 y durante más de un siglo Lviv perteneció a este Imperio. El protagonista murió en la Batalla de Gaza en 1917. Fuente: Flickr.com. Autor: Bazylek100

Tumba de Matylda Zlobicka, famosa actriz. Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Tumba del Oficial polaco Julian Konstanty Ordon, participante en el Levantamiento de Noviembre de 1830, rebelión armada contra el dominio ruso. Inmortalizado por el escritor Adam Mickiewicz en la obra "Reduta Ordona". Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Muchas de las estatuas sobre las tumbas muestran el sufrimiento literalmente. Fuente: Wikipedia.

Memorial a los Pilotos Americanos que ayudaron al bando polaco en las Guerras Polaco-Soviéticas en los años 1919-1921. También existe una en honor a los soldados franceses. Fuente: Facebook. Autor: Teresa DNess

El amor también tiene su lugar en el sagrado lugar, una de las parejas protagonistas: Artur Grottger y Wanda Monne.

El apasionado amor entre el prestigioso pintor y artista polaco Grottger y la chica de tan sólo 17 años desapareció al morir éste en Paris con el más absoluto deseo de ser enterrado en Lviv, así pues, su prometida empeñó sus joyas y consiguió cumplir su objetivo.

Hoy en día también existe una estatua que representa a la enamorada de luto y se dice que en las noches de luna llena se puede ver a la pareja pasear por el cementerio.

Tumba de Artur Grottger (1867) y encima podemos ver la recreación de la sufrida Wanda Monne. Fuente: Wikipedia. Autor: Stanisław Kosiedowski

Entre más personalidades destacados enterradas en el Cementerio de Lychakivskiy podemos citar a Maria Konopnicka, muy popular poeta y novelista, Benedykt Dybowski, físico y naturalista, Seweryn Goszczyński, escritor, Jacques Hnizdovsky, artista, Zygmunt Gorgolewski, arquitecto de la Ópera de Lviv entre otros, etc.

Nunca tengo la costumbre de pasearme por los cementerios cuando visito una ciudad, pero existen casos concretos en que merece la pena hacerlo, sin duda, éste es uno de ellos, personalmente es el cementerio que más impresión me ha causado. Si hace algo de brisa, el sonido de las plantas y el silencio creará su propia música, a veces uno siente curiosidad por saber que ha llevado allí a cada uno de los difuntos.

Si queréis aprovechar al máximo la visita, el propio cementerio ofrece visitas guiadas. Si vas por tu cuenta ten cuidado para no perderte .

Fuentes:

• Cmentarz Łyczakowski we Lwowie en Kki.pl. Enlace.
• The Lychakiv Cemetery en Castles.com.ua. Enlace.
• Lychakiv Cemetery – Wikipedia. Teneís más fotos aquí.
• Grupo en el Facebook: Lychakiv Cemetery. Enlace.

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