Como no podía ser de otra forma existe una Asociación Internacional de Rubias, sus principales objetivos los menciona su presidenta Olga Uskova en la página oficial de la agrupación, pero lo que más llama la atención es su presentación, no tiene desperdicio:

“El rubio no es sólo un color de pelo, es un estado mental, un estilo de vida, una filosofía… Queridas rubias, hoy en día gobernamos el mundo, y ciertamente merecemos una recompensa por unos rizos rubios y sus incomparables talentos.”

Pues bien, su departamento en Letonia se llama Go Blonde! y en 2009 se hizo particularmente famoso por un desfile de mujeres de pelo rubio (Blonde Parade) en Riga que despertó la atención de los medios de todo el mundo. Según diversas fuentes, el país, en una posición grave en la crisis económica mundial, se sirvió del desfile para alegrar los ánimos y promocionar la capital letona.

La organización es de tipo benéfico y lo recaudado se destina a proyectos como lo han sido los parques para niños con minusvalías. Este año el acontecimiento se ha repetido (finales de mayo 2010) e igual que en la pasada edición se ha complementado con otras actividades como desfiles de moda, carreras, etc. e incluso un concurso emulando a Marilyn Monroe.

Desfile de Rubias en Riga (Letonia). Fuente: ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images

Aquí podéis ver un vídeo del desfile. Enlace.

Después de saber de que trata el desfile (más adelante tenéis más fotos), me gustaría desviar algo el tema ya que las chicas rubias son parte importante de esta web por los países aglomera. Puede que esta foto sea suficiente para afirmar: “Sí, me gustan las rubias”, pero te has preguntado alguna vez ¿Por qué te gustan las rubias?. Observar este interesante mapa; nos ayudará poco a poco a dar una respuesta a tu pregunta.

Mapa de la distribución de color de pelo en Europa. Lo más amarillo representa el lugar donde el rubio es común en el 80% de la población, un poco más anaranjado 50-79%, marrón claro 20-49%, marrón oscuro 1 -19% y el negro representa la ausencia de pelo claro en la población indígena. Fuente: Wikipedia.

No os soluciona nada ¿verdad? En la Wikipedia, fuente incansable de conocimiento, podemos atisbar muy vagamente el porqué de la distribución de este mapa:

“El color de la dermis dado por la melanina es una forma de protección que filtra los excesos de radiación UV particularmente intensa en las zonas intertropicales,en donde por presión evolutiva hay un predominio natural de pigmentaciones oscuras de la piel. Sin embargo, en las zonas comprendidas entre los trópicos y los círculos polares la radiación UV del Sol al ser más baja ha significado una presión evolutiva como para que surgieran grupos poblacionales (hace unos cuarenta mil años) con piel e incluso ojos y cabellos claros.“

En los grupos nómadas que se dirigían al norte desde África, esta presión evolutiva se debía a la tenencia de una piel oscura con melanina en exceso, que no deja absorber suficiente luz solar indispensable para la producción de Vitamina D y a su vez para la asimilación del calcio y, en resumen, tener una vida saludable.

Grupo de rubias en el desfile en Riga. El desfile va acompañado de una banda que ameniza la celebración. Fuente: GoBlonde.lv

También denominado "Blonde Parade" en Riga. Existen otras países como Bulgaria donde también se realizan actividades. La sede principal de la asociación internacional está en Sofia. Fuente: GoBlonde.lv

Limusina rosa en el desfile en Riga. Los colores de la fiesta son blanco, rosa y rojo. Fuente: GoBlonde.lv

Concierto el día del desfile. Existen numerosos eventos, incluso ¡tienen su propio cocktail!. Fuente: GoBlonde.lv

Bien, aunque en un principio pensaba que éste era el principal motivo para determinar el cabello más claro, parece ser que existen otras teorías complementarias que afirman que la pigmentación de la piel está débilmente relacionada con el color de pelo creando, como existe en la actualidad, una importante variedad de pelo y ojos en toda Europa. Es más, según la Enciclopedia Libre, en todo el mundo sólo el 2% son rubi@s. ¿Cómo explicar la concentración de personas de cabello claro en esa zona concreta de Europa que señala el mapa y no en todo el norte?. El antropólogo canadiense Peter Frost tiene una explicación.

Retrocedamos mucho tiempo atrás, tanto que llegamos hasta el final de la última glaciación (hace aproximadamente 12.000 años). Esta singular teoría la protagonizan los grupos de cazadores que se desenvolvían en la ahora extinta estepa-tundra, escenario que se extendió en el Norte de América y algunas zonas en el centro-norte de Eurasia, en líneas generales se caracterizaba por un clima seco y la escasez en la vegetación. Sin embargo, existían zonas en este mismo entorno más prósperas que otras.

Así fue como por ejemplo, al este de los Montes Urales el clima era más árido, desierto y por tanto menos apto para asentamientos humanos. No ocurrió lo mismo al otro lado, en la región Escandinava y su periferia, la estepa-tundra gozaba de más bioproductividad (incluso en un suelo parcialmente congelado) gracias a un suelo fértil y recibir algo más de “intensidad” de la luz del sol.

Para que os hagáis una idea esta es la reconstrucción de la Estepa-Tundra en la parte de Siberia y la fauna correspondiente al Pleistoceno. Fuente: Wikipedia.

Curiosamente, ese territorio más productivo fue el elegido por muchos de los nómadas para asentarse y curiosamente también, coincide con el territorio más amarillento en el mapa. Entonces, ¿nacieron aquí las rubias?, pues bien, parece ser que fue algo aproximado. Nuestros antepasados basaban allí su alimentación en la caza de herbívoros como bueyes, bisontes, mamuts, renos, etc. y demás fauna. En el nuevo y salvaje territorio los humanos modernos, concretamente los hombres, fueron expuesto a largos y arduos recorridos de persecución hasta conseguir a la presas debido a su enorme dispersión y movilidad lo que a su vez causaba numerosas bajas entre la población masculina debido a los imprevistos de la aventura.

Por otro lado, la poligamia desapareció paulatinamente en estos grupos debido, como hemos visto, a las dificultades para encontrar alimento. Si ya era difícil alimentar a una mujer y su descendencia, no querían imaginar nuestros amigos más bocas que alimentar . El sexo femenino tenía además un problema añadido, este “ecosistema” estaba bastante desprovisto de vegetación lo que imposibilitaba la recolección y las mujeres dependían de los hombres y una dieta a base de carne para sobrevivir. Todos estos factores fueron creando una atmósfera peculiar con escasos hombres en los grupos y encima muchos con “pareja estable”. Las mujeres tenían delante una situación delicada. Necesitaban un hombre, pero habría que llamar su atención entre tanta competencia.

Día a día vemos anuncios de televisión, a la mayoría no hacemos caso, aunque siempre existen algunos que despiertan nuestro interés. La utilización de colores, su viveza, es parte importante para su distinción entre competidores. En la naturaleza hoy lo podemos ver por ejemplo en la cola del pavo real macho que ha evolucionado así porque es una manera de atraer a las hembras, con el consiguiente éxito reproductivo. En líneas generales, ésta es la teoría de la selección sexual.

Los Pavos Reales macho muestran sus plumas para atraer a las hembras

Pues bien, la hipótesis que guía esta entrada establece que fue ese momento en el pasado lejano cuando las mujeres rubias hicieron su aparición. La presión evolutiva hizo su papel creando esas melenas claras tan diferentes que tanto llamaban la atención masculina. Estas mujeres habían cumplido su propósito, ahora podrían aparearse y conseguir esa fuente de alimento que les haría sobrevivir. Con los años y otros motivos, la descendencia hizo su papel y el pelo rubio se fue propagando y completando una de las teorías consensuadas para la diversidad de color de pelo y ojos en Europa.

Captura del trailer de la película de Marilyn Monroe: Los caballeros las prefieren rubias. Fuente: Wikipedia.

Según un artículo de The Guardian, una razón más que puede influir a favor de las rubias en esta selección, es que suelen exhibir niveles más bajos de testosterona, lo que genera en ellas rasgos más infantiles como narices más pequeñas, barbillas más afiladas, hombros más estrechos o menos vello. Los hombres, siempre alerta para elegir a la hembra más fecunda, apreciaba tales características símbolo de juventud.

La palabra "rubio" procede del latín "rubeus", que significa "enrojecido, rojizo". Ante la aparición de germanos, celtas... y sus característicos cabellos, algunos escritores de la antigüedad utilizaron este término para designar a todas las personas con gama de colores de pelo del rojo al amarillo. Fuente: GoBlonde.lv

Incluso los más pequeños se apuntan a pasar un rato agradable. Fuente: GoBlonde.lv

Desfile de las Rubias 2009 en Riga. Si has pensado por que grupos étnicos como los Inuits son morenos, la razón es su rica alimentación en pescado, y por lo tanto en Vitamina D. Fuente: ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images

Blonde Parade en Riga. Se unen en grupos de 10 a 20 personas para desfilar Fuente: GoBlonde.lv

Que pena que haya pasado esa época donde las mujeres tenían que rivalizarpor los hombres. La historia ha dado la vuelta y de aquí hace unos siglos, es el hombre en la mayoría de los casos quien se encarga del cortejo. Sin embargo, parece que todavía algo ha quedado sobre los gustos de nuestros antepasados. Según el mismo artículo, se confirma que según un estudio, en la historia de la revista Playboy las rubias han ocupado en un porcentaje mayor las páginas centrales en comparación con otras revistas para mujeres. ¿Volverán a cambiar nuestros gustos? ¿Cambiaremos los hombres en algo? Dentro de unos miles de años lo sabremos .

Más información en http://twitter.com/EuropaEste

También puedes unirte y seguir HistoriasDelEste en la página de Facebook.

Fuentes:

• Why do europeans have so many hair and eye colors? – Cogweb.ucla.edu (Peter Frost, 2006).
• Why do men find blonde women so very attractive? - The Guardian
• GoBlode.lv – Página oficial
• Steppe-Tundra – Wikipedia.en
• Rubio – Wikipedia.es

Símbolo de la Ruta Nacional DN7C

La carretera, una de las más altas de Europa, une las regiones históricas de Valaquia y Transilvania en un tramo de unos 90 km que abre al viajero uno de los paisajes más bellos de toda Rumanía y un reto para los conductores que amen las curvas.

La parte más impresionante de la carretera, conocida técnicamente como DN7C, es el trayecto que empieza en el sur, próximo a Arefu, un pueblo del distrito (judeţ) de Argeş y termina en Cârţişoara en el distrito de Sibiu.

Se avisa al más avezado conductor que la velociad media del trayecto son unos 40 km/h. Es una carretera peligrosa que se cierra desde finales de octubre hasta junio debido al hielo y la nieve. Existen tramos con la prohibición de circulación nocturna y otros con peligro por caídas de roca.

Transfăgărăşan. Es como si el fuera diseñado por un niño con un rotulador.

Foto de Horia Varlan

¿Pero qué pasó para tener que construir una carretera como ésta ? Transfăgărăşan (Trans + Făgăraş) pierde parte de su interés si no se conoce la situación que vivía el país para tal megaconstrucción.

Fue reparada y ahora está en "mejor" estado. Fuente: GaleriaFoto.com. Autor: Unique

La serpenteante Transfagarasan. A veces se pueden ver osos en el recorrido más verde

Foto de Cristian Bortes

El origen de esta historia se remonta hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, entonces la Europa que hoy conocemos se tambaleaba y los límites de sus países estaban bajo las manos de los más poderosos. La región de Transilvania había sufrido un intercambio de manos de Hungría hacia Rumanía que desembocó en una tensa relación entre ambos países. Algo parecido había ocurrido con parte importante de la histórica Besarabia que se convirtió entonces en la RSS de Moldavia, territorio que reclamaba Rumanía aumentando también las tiranteces con los soviéticos.

Rumanía, un país de unos 20 millones de personas, compartía frontera al norte con la URSS, mientras que con Hungría lo hacía al oeste. Sin duda, estaba en una situación complicada en plena Guerra Fría. Llegado el año 1965, Nicolae Ceauşescu ascendía a la cima del PCR (Partido Comunista Rumano) haciendo gala de una política independiente, y desafiando la influencia soviética en el país.

Por si ésto fuera poco, se acentúo el problema con la invasión de Checoslovaquia en 1968 por parte de las fuerzas del Pacto de Varsovia lideradas por la Unión Soviética (Rumanía también era miembro aunque no participó en la invasión). Se ponía así fin a la Primavera de Praga y a sus reformas flexibilizadoras que eran vistas desde el Kremlin  como instrumentos para “destruir el socialismo”.

Invasión soviética de Checoslovaquia en 1968. Fuente: Wikipedia.

Mientras Ceauşescu fracasaba con su política interna, lo hacía algo mejor en el exterior y su país natal consiguió mantener relaciones adecuadas con la Unión Soviética, Estados Unidos y China a la vez. Tal vez una de las razones sea el papel secundario de Rumanía en el orden mundial, por aquel entonces estaba orquestado por las dos superpotencias y las fronteras rumanas, sólo con países comunistas, eran triviales en caso de un ataque directo de la OTAN, lo que directamente le garantizaba algo de libertad de movimiento. Sin embargo, ésto no fue suficiente para tranquilizar al país y  la sombra de una posible invasión soviética cubría Rumanía y sobre todo cruzaba la cabeza del mandamás. ¿Cómo sabría que no serían los siguientes?

Nicolae Ceauşescu dando un discurso crítico acerca de la invasión de Checoslovaquia. Escuchándole una multitud en Bucarest, 21 de Agosto de 1968. Fuente: Fototeca.iiccr.ro

Esta posición política en el Pacto de Varsovia también establecía que el país sólo podía disponer de unos efectivos militares reducidos y Rumanía no se lo podía permitir en su situación. Necesitaba aumentar su fuerza en caso de un posible ataque. Existía por tanto un programa secreto paralelo para reclutar civiles que se agrupaban en grupos paramilitares formando la Guardia Patriótica (Gărzile patriotice) cuyo principal cometido sería proteger el país en caso de invasión y pillar a los soviéticos por sorpresa.

Ceausescu y Nixon en abril de 1973 en la Casa Blanca. Fuente: Wikipedia.

Estaba previsto que el ejército rumano ofreciera algo de resistencia en caso de ataque, mientras, la Guardia Patriótica tendría suficiente tiempo para tomar posiciones en los Cárpatos Meridionales y alrededores si fuera necesario y poder plantar cara. Las vías de comunicación eran algo importante y Ceauşescu quería garantizar un acceso rápido de sus tropas y munición a través de los escarpadas montañas, hasta entonces era imposible cruzar las montañas de manera ligera ni siquiera a lomos de un caballo. Así fue, como en 1970, el dictador rumano ordenó la construcción la carretera protagonista de esta entrada: Transfăgărăşan.

Cárpatos Meridionales. La zona más marcada sería por donde pasaría la vía. Fuente: Wikipedia.

Paisajes que atraviesa Transfagarasan

Foto de Coco_Ro

Con la ayuda principal del cuerpo militar sólo 4 años fueron suficiente para culminar semejante obra, un ejemplo más del carácter megalómano de Ceauşescu. Aunque no se sabe con certeza, no fueron pocas las víctimas en la construcción de la vía. Desprendimientos de roca, avalanchas de nieve en invierno, fuertes vientos o la utilización de explosivos en lugares poco recomendados eran algo habitual e hicieron de Transfăgărăşan una pesadilla para algunos.  Finalmente la invasión soviética nunca llegaría y ahora la vía descansa como testimonio mudo de un pasado que permanece en la memoria.

Transfăgărăşan en la niebla. Se dice que Ceauşescu antes de ser el máximo mandatario pasó por aquí y ya imaginó la carretera entonces. Fuente: AlbumDeFamilie.ro

Transfăgărăşan cerca de Arefu. Fuente: Wikipedia. Autor: Boris Baski

La carretera de doble sentido escala hasta los 2042 m atravesando viaductos y puentes (27 en total), lo que la convierte en la más alta de todo el país y una más grandes del continente. Para su construcción se tuvo que hacer hueco entre  3 millones de toneladas de roca y fueron necesarios 290.000 metros cúbicos de mampostería de piedra. Si seguimos el serpenteante recorrido de la faraónica obra llegaremos al túnel más largo de toda Rumanía (887 m) entre Capra y el lago glaciar de Bâlea. Su ventilación se hace de manera natural por las grandes corrientes que atraviesan la zona. Para la consecución de este túnel de 6 m de anchura fueron necesarias 20 toneladas de dinamita, 3573 toneladas de cemento, 89 toneladas de acero, etc. entre otros.

Os recomiendo ver el vídeo siguiente, es impresionante. Es parte del episodio dedicado a Transfăgărăşan del famoso programa dedicado al automóvil de televisión Top Gear. Ellos mismos la definieron como una de las mejores carreteras del mundo para los amantes de la conducción. Si vais a viajar a la capital rumana proximamente existen viajes organizados que parten desde Bucarest para recorrer el trayecto. Enlace.

Cartel de Rally en Transfăgărăşan

Si te gustan los paisajes y la naturaleza y visitas Rumanía no te lo puedes perder. Esqui en invierno y senderismo, ciclismo, etc. en verano.  Una de las atracciones turísticas más importantes son el Lago Vidraru a uno de los lados de la carretera en buena parte del trayecto. Es una extensión artificial creada en 1965  a partir de la Presa Vidraru en el río Argeş, una de las más grandes de Europa. Antes mencionado, el Lago Bâlea se encuentra a una altura de más de 2000 m, aquí la parada es obligada para pasar un rato observando las cataratas y pasar un tiempo en su famoso hotel de hielo si aguantas .

Presa Vidraru

Foto de Coco_Ro

Lago Bâlea a más de 2000m de altura

Foto de Coco_Ro

Habitación dentro del hotel de hielo, puede acomodar a unas 60 personas. También existe una iglesia de hielo. No más de dos velas pueden encenderse a la vez . Fuente: PhotoBucket. Autor: KinkyCasey

Muy cerca está una de las grandes sorpresas del recorrido, el Castillo de Poenari, parcialmente en ruinas se irgue en un cañón formado por el río Argeş a la sombra de las montañas Făgăraş. Se dice que en el siglo XV llegó aquí, complacido por el emplazamiento, el mítico personaje Drácula, encarnado por Vlad III alias El Empalador. Reformó el castillo y lo convirtió en su fortaleza.

Castillo Poenari

Para cerrar la entrada, aquí debajo teneís una curiosa leyenda referente a la carretera.

No hace muchos años existía un monje llamado Nectarie. Llegaron al fin las obras en Transfăgărăşan, entonces él y su Trabant decidieron utilizar la nueva vía  para llegar a su destino. Sin embargo, nunca llegaron; cerca de Capra, una avalancha se vino encimo suyo. El monje salió del coche, pero desapareció en la nieve. Llegó la época estival y el coche apareció  pero no había rastro de Nectarie. Se dice que todavía continua vivo y se le puede ver en dicho trayecto.

Más información en http://twitter.com/EuropaEste

También puedes unirte y seguir HistoriasDelEste en la página de Facebook.

• Romania and the Soviet Union 1965-1989 – AllEmpires.com
• Fagaras Mountains – RomanianMonasteries.org
• Patriotic Guards – Wikipedia.en
• The ice complex at Balea Lac: hotel, church and more - Tips and Tricks

Museo de las máquinas recreativas soviéticas. Fuente: 15kop.ru

Mientras Super Mario, Pac-Man o Space Invaders iban apareciendo en las vidas de los jóvenes occidentales, al otro lado del telón de acero también floreció este modelo de ocio.

Si en países como España la moneda de 25 pesetas fue lo que exigían la mayoría de máquinas recreativas para echar una partida y pasar un rato entretenido, en la Unión Soviética la moneda de 15 kopeks (копейка) era la que mandaba. Un precio alto si consideramos que en los años 80s, por ejemplo 1 kilo de pan costaba de 25 a 40 kopeks, el alquiler de un apartamento “normal” de 15 a 20 rublos, un paquete de tabaco como el Belomorkanal 25 kopeks, y un billete del metro de Moscú, considerado muy barato, costaba 5 kopeks.

Moneda de 15 kopeks de 1976. La mayoría de la gente no se podía permitir partidas diarias.

Todo empezó cuando en el año 1971, en plena Détente de la Guerra Fría, una feria llegó al Park Kulturi o Gorki (TsPKiO en esa época) con modelos de las codiciadas máquinas. Cuatro años más tardes, después de un proceso de desarrollo y adaptación secreto en fábricas militares, las máquinas se extendieron por las principales ciudades de la URSS.

Lo primero que llama la atención es la falta de ranking de puntuaciones en los juegos para evitar una posible competencia, supongo que por razones ideológicas. Sólo un minijuego gratis era ofrecido.

Aunque algunas de las versiones americanas de las máquinas soviéticas tampoco tenían ranking, recuerdo los arcades típicos de las recreativas de mi infancia y prácticamente ninguno carecía del high score para picarte con tus amigos o con aquel jugón que nunca conociste pero tenía una puntuación insuperable, sin duda un punto de vista muy importante el de los soviéticos. Sin embargo, muchos de los juegos son por parejas y no se pudo evitar que esta competencia se tradujera muchas veces en un rentable mercado de apuestas ilegales.

Algunas de las máquinas eran enteramente mecánicas, y otras muchas una mezcla de electrónica y mecánica. Eso sí, el estilo soviético es inconfundible. El género que marcó una diferencia, fue sin duda el de la conducción, podemos destacar el videojuego Obgon (обгон significa “adelantar”), pero olvidémonos de cambios de marchas o freno. Volante y acelerador eran con lo que contaban este tipo de juegos soviéticos.

Muchas eran muy mecánicas como ésta emulando baloncesto. Fueron lanzados hasta 90 modelos de máquinas recreativas, lo que resulta sorprendente ante la poca variedad en el resto de la industria soviética. Fuente: Venividi.ru. Autor: Hermes

Muy pocas máquinas tenían armas y las que tenían estaban asociadas a caza o a afinar la puntería, la violencia no era uno de los objetivos de las máquinas. Fuente: Venividi.ru. Autor: Hermes

Ranura de la máquina para los 15 kopek. La devaluación del rublo con la llegada de la perestroika (pasó a valer 1/10 de su valor anterior en 1990) y la progresiva desaparición de la moneda soviética hizo que muchos de los propietarios de las máquinas utilizasen fichas en lugar de monedas. Fuente: 15kop.ru

Recreativa Obgon en reparación, su precio eran 3100 rublos, algo menos de lo que costaba un Lada. Fuente: Wired.com. Autor: Alexander Zaitchik

Máquina Recreativa Magistral (Магистраль). La primera pensada para dos jugadores. Sus creadores aseguran que desarrolla la atención y velocidad de reacción, mejora la vista y la lógica e incluso ayuda a conducir en condiciones difíciles. Fuente: 15kop.ru

Puedes jugar en la web oficial del museo. El modo nocturno me encanta . Enlace.

Si sientes curiosidad y es más quieres gastar unos kopeks para echar una partida real en alguna de estas máquinas existe un lugar para ti. Como no podía ser de otra forma, se encuentra en Moscú, empezó situado en un refugio antiaéreo de una residencia universitaria y se trata de uno de los museos más inusuales de la capital de Rusia: El Museo de las Máquinas Recreativas Soviéticas (Музей советских игровых автоматов). Un grupo de jóvenes empezaron su trabajo en la Universidad Estatal Técnica  de Moscú  y con mucho esfuerzo han reparado muchas de las máquinas para que todavía se pueda disfrutar jugando como lo hacían los niños soviéticos hace unas décadas entre los campamentos de los Pioneros, algodón dulce y los dibujos animados de Soyuzmultfilm.

Joystick de acero y contador mecánico. Fuente: Wired.com. Autor: Alexander Zaitchik

¿Adivináis cuál es el número de emergencia en Rusia? La imagen corresponde a una máquina de bomberos en la que se debían apagar incendios con la manguera. Fuente: Wired.com. Autor: Alexander Zaitchik

Reparando una especie de Pinball. Las máquinas soviéticas son muy difíciles de reparar por la multitud de componentes, incluso a veces es necesario combinar componentes de varias máquinas. El medio retrato que se ve pertenece a Leonid Brézhnev, uno de los presidentes soviéticos de la época. Fuente: Venividi.ru. Autor: Hermes

Basada en el cuento infantil ruso "El nabo gigante": creció tanto que el hombre no pudo sacarlo, se unió su mujer, hijos..., pero al final la aportación del ratón fue la que logró el objetivo. Como habréis adivinado la máquina funciona tirando de esa especie de agarre. Ilustración de David T. Wenzel

Máquina AutoRally (Авторалли). Sin duda mejor jugar en parejas. En general en las máquinas soviéticas no se ven demasiadas muestras de aversión occidental, tal vez una de las razones pueda ser una Guerra Fría cerca del fin e intereses políticos. Fuente: 15kop.ru

Puedes jugar en la web del museo. Enlace.

Máquina para poner a prueba nuestro conocimiento de las señales de tráfico. Fuente: Flickr. Autor: Dangerous Business

El estilo soviético es patente en esta máquina. Fuente: Flickr. Autor: Dangerous Business

Tankodrome (Танкодром). Funciona con imanes bajo el tablero Fuente: Flickr. Autor: Dangerous Business

Máquina de fútbol. Algo como un pinball, fijaos en el marcador mecánico.

Batalla Naval (Морской бой). Mira por el periscopio del submarino y derriba las naves enemigas. Lo que tiene abajo es como un cajón que se abre para los más pequeños. Esta máquina es la estrella del museo. Fuente: 15kop.ru

Puedes jugar en la web oficial del museo. Enlace.

Con el fin de la Unión Soviética, los muros comerciales también se derribaron y videoconsolas como la Super Nintendo o los PCs acabaron enterrando los videojugos soviéticos como se conocían en la época, aunque no del todo, todo tipo de clones y adaptaciones vieron la luz lo que contribuyó a formar un mercado completamente heterogéneo de máquinas y videojuegos.

El sueño de todo niño de la época aunque por otro precio, ahora por unos 300 rublos recibirás un puñado de monedas de 15 kopeks para que entres en esta máquina del tiempo y pases un rato entretenido. Entra en la Web Oficial para apuntarte la dirección y consultar los horarios y otros requisitos si deseas visitarlo.

Y que no se me olvide un pequeño apunte universal , seguro que la mayoría de vosotros habéis jugado al Tetris alguna vez. Pues sí, fue inventado por un ruso, Alekséi Pázhitnov lo creó en 1984 cuando trabajaba en la Academia de Ciencias de Moscú con un ordenador ‘Elektronika 60‘. Uno de sus primeros nombres comerciales fue “Tetris: el juego de la mente soviética” y algunos incluso encuentran ciertas similitudes entre la sociedad soviética y el propio juego, otros sin embargo, no dudan en alabar sus ventajas para el funcionamiento rápido del cerebro.

Tetris (Тетрис) es uno de los videojuegos más versionados. La conocida música del juego es la popular canción rusa Korobéiniki.

El museo incluso te lleva las máquinas (supongo que sólo en los alrededores de Moscú) a tu casa por si quieres celebrar tu cumpleaños, una fiesta o lo que te apetezca . Eso sí, si estas un poco lejos de tierras rusas también puedes jugar en la propia web del museo de manera más virtual.

Espero que este artículo sirva para comparar de manera global los mercados de las máquinas recreativas en el mundo occidental y soviético. Por último si queréis ver estos juegos en vivo, aquí dejo un par de vídeos:

Fuentes:

• Web oficial del museo. Enlace.
• The Museum of  Soviet Arcade Games en Dangerous Business.
• Soviet-Era Arcade Games Crawl Out of Their Cold War Graves en Wired.com.
• Музей советских игровых автоматов возвращает детство en Infox.ru.
• Economic Reform in USSR – Georgy Skorov (1987).
• ФОТО ОТЧЕТ ПО МУЗЕЮ СОВЕТСКИХ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ en Venividi.ru.

Más información en http://twitter.com/EuropaEste

También puedes unirte y seguir HistoriasDelEste en la página de Facebook.

Quizá no os suene para nada, pero una imagen vale más que mil palabras. La foto es de FaceMePLS.

Trabant, todo un clásico. Modelo 601

Y ahora un poco de historia. Antes de la Segunda Guerra Mundial la ciudad alemana de Zwickau, en Sajonia, era el hogar de las plantas de fabricación de Horch y Audi, miembros de la Auto Union AG, marcas muy orientadas a la calidad y el lujo.

Llegado el desenlace del conflicto, las plantas de la ciudad fueron ocupadas por el Ejército Rojo, la ciudad era ahora parte de la República Democrática Alemana (RDA o DDR) y la industria del automóvil sería expropiada por el Estado bajo control soviético en la agrupación VEB Automobilwerk Zwickau, algo así como “plantas de automoción propiedad del pueblo en Zwickau”.

Sellos de la Deutsche Post de la RDA con el motivo de la fabricación de automóviles en Zwickau. Fuente: Wikipedia.

Trabant dibujado en el Muro de Berlín, East Side Gallery. Arriba vemos el beso entre Leonid Brezhnev y Erich Honecker, inspirado en la reunión de ambos líderes comunistas en el 30 aniversario de la RDA.

Foto de Martin Bravenboer

La producción de automóviles se destinó muy pronto a  fabricar camiones y tractores tan necesarios en ese momento, para luego dejar paso a vehículos más “sociales”.

La calidad y el lujo, aunque no olvidados en algunos modelos estaban dejando entrever una economía mucho más planificada. El acero, una materia prima escasa y cara, se convirtió en motivo suficiente para buscar un sustituto. Su nombre era duroplast, un material plástico reforzado con fibra de vidrio, lana y algodón. Su problema era su resistencia, que no era la suficiente para absorber golpes importantes.

Publicidad del Trabant. ¿Habeís visto Good Bye Lenin?, cuando vi ésto me recordó inmediatamente a la película.

Con este material nació Trabant, originariamente concebido como una motocicleta de tres ruedas. La práctica ganó la partida añadiendo una rueda al prototipo, y exactamente en 1957 las fábricas VEB Sachsenring de Zwickau dieron a luz el primer modelo, el P50 (o Trabant 500), no excesivamente avanzado para su época pero que se convirtió en la base de desarrollo de los Trabant, los cuales practicamente no sufrieron modificaciones a lo largo de su historia. Los que lo recuerdan con más cariño también lo conocen por el nombre de Trabi.

Trabant P50 prototipo Limusina. La palabra Trabant quiere decir "Satélite" y su objetivo era hacer honor del programa Sputnik de la Unión Soviética.Autor: Matěj Baťha. Fuente: Wikipedia.

Este primer modelo, con un motor de dos tiempos de 500 cc no llegaba a alcanzar la velocidad de  100 km/h. En la parte Occidental de Alemanio este tipo de coches ya contaba con un motor de cuatro tiempos más eficiente, pero por problemas de presupuesto se optó por uno de dos y fue el tema económico también el motivo de su larga historia.

Manteniendo los codiciados coches, Noviembre de 1964, Karl-Marx-Stadt (Chemnitz). El Trabant fue uno de los pocos coches que usado costaba más que uno nuevo (alrededor de 10.000 marcos) debido a la dificultad y espera a la hora de comprar uno a estrenar. Fuente: Wikipedia. Autor: Friedrich Gahlbeck.

Los modelos que le siguieron fueron el P60 (1962) con un motor más potente, el P601 (1964), una limpieza de cara del anterior, y el Trabant 1.1 (1989), con un motor de 4 tiempos y otra imagen más moderna, sin embargo la Reunificación Alemana estaba a punto de convertir al Trabant en historia.  Su producción cesó en 1991 cuando acabó dependiendo de los subsidios del gobierno alemán.

Trabant 1.1. El Trabant en general era fácil de reparar y vivir con él, todavía hoy se pueden ver auténticas virguerías hechas con estos coches.

Desde que inició su andadura, el vehículo se convirtió en uno de los más comunes al Este de Alemania y se extendió a los países de influencia comunista por medio de la exportación.  Se produjeron más de 3 millones de unidades.

Países como Hungría, Rumanía, la extinta Checoslovaquia, Bulgaria, Polonia,  etc. vieron pasar estos coches por sus calles y carreteras. Se dice que si querías conseguir uno de estos coches tenías que tener una paciencia infinita e incluso a veces esperar años, y no pocos, puesto que el duroplast requería ciertos tratados manuales lo que ralentizaba mucho el proceso. A veces, las circunstancias requerían al afortunado nuevo propietario ir a buscar el coche a otra ciudad con su aventura asociada . La foto debajo es de inyucho.

Trabant en las calles de Polonia delante del clásico bloque comunista. Los Trabant verdes son especiamente queridos por dar suerte a sus propietarios.

Trabant en Checoslovaquia. Exactamente en Nový Jičín en Febrero de 1992, actual República Checa.

Foto de Sludgeulper

Trabant en Vratsa (Bulgaria) junto a un trolebús soviético Ziu-9 en Enero de 1995. Atentos a los témpanos de hielo colgado bajo los tejados. Todavía el político búlgaro Solomon Passy lo usa en reuniones oficiales.

Foto de Sludgeulper

La seguridad no era uno de sus fuertes y todavía hoy se bromea sobre su composición comparándolo con cartón ondulado. Lo maleable de su material ante golpes lo convertía en un auténtico peligro en caso de accidente, y a veces incluso en algo que llevarse a la boca en cuanto a animales se refiere. Si habéis visto la película “Gato Negro, Gato Blanco” (Crna macka, beli macor) de Emir Kusturika tal vez recordéis la escena donde un cerdo enorme se está dando un festín comiéndose un Trabant, y es que muchos fueron abandonados tras 1989.

Poster de Gato Negro, Gato Blanco de Emir Kusturika. En la parte inferior está el cerdo comiéndose el Trabant. Estos coches eran muy difíciles de reciclar, así que en muchos casos, se optaba por abandonarlos.

Cuando terminaba su vida útil, los que no lo dejaban tirado lo utilizaban para todo tipo de propósitos. Os pongo algunas propuestas, ¿Cuál os gusta más? :

Monster Trabant. Creo que el sencillo diseño del Trabant facilitaba su modificación hasta límites insospechados . Fuente: Jalopnik.com

Carroza de caballos Trabant. No será por imaginación. Fuente: Chromespot.com

Trabant en Autobús de dos plantas. Tal vez sea algo exagerado, pero la policía y bomberos utilizaban un modelo normal de Trabant. Fuente: DiarioMotor.com

Trabant tanque. No se que cara pondría si veo uno de estos por la calle. Fuente: AllUglycars.com

Trabant maceta, sin duda mi favorito. Una fantástica alternativa al reciclaje. Fuente: AllUglycars.com

Después de esta sesión creo que lo mejor será escribir alguno de los chistes populares que circulan todavía entre la gente que vivió estos años, aquí van algunos que me han hecho cierta gracia :

• ¿Cómo puedes hacer que un Trabant consiga los 100 km/h?  Empujándolo desde un acantilado.
• ¿Cómo duplicas el valor de un Trabant? Llenando el depósito.
• ¿Cómo conviertes tu Trabant en un coche deportivo? Mete en el maletero una zapatillas deportivas.
• ¿Cómo llamas a un Trabant encima de una colina? Un milagro
• ¿Cómo llamas a dos Trabant encima de una colina? Un espejismo
• ¿Cómo podrían llegar diez Trabant a la cima de una colina? La fábrica está allí

Sí, son un poco malos, jeje. De todas formas, si queréis probar lo que se siente al conducir uno de éstos coches, por ejemplo en Hungría, si tenéis planeado un viaje a Budapest, podéis alquilar un Trabant en Rent a Trabant. Si optáis por Polonia no os podéis perder Cracovia y es allí donde existe una compañía que utiliza uno de estos coches para enseñarte la ciudad con la perspectiva del pasado comunista del país.

Ah, se me olvidaba, estad atentos porque antes de 2012 está planeada la entrada al mercado de un Trabant con motor eléctrico. Noticia aquí.

Por último un vídeo en Hungría de las también muy famosas carreras y rallies, hasta la próxima .

Fuentes:

• En.Wikipedia – Trabant
• SwissInfo.ch – El Trabant despierta nostalgia e intenta su regreso

Más información en http://twitter.com/EuropaEste

También puedes unirte y seguir HistoriasDelEste en la página de Facebook.

También conocido como Cementerio Lychakiv

Sin embargo, las afueras de la importante localidad esconden algo al visitante, sin duda te sorprenderá. Se trata de un cementerio, posiblemente sea uno de los más bonitos y espectaculares de toda Europa.

¿Qué lo hace tan especial? Descansa en las inmediaciones de una colina donde la naturaleza ha seguido su curso. Sumado a la mano de los ciudadanos para preservar su pasado se ha fomado un escenario pintoresco, misterioso y único.

Su nombre es Cementerio de Lychakivskiy (Личаківський цвинтар). Nació en 1786 con el nombre de cementero Łyczakowski y con el objetivo de dar sepultura fuera de los límites de la ciudad a los fallecidos.

La ciudad, desde 1340 territorio polaco, “cedió” el poder a la supremacía Austro-Húngara en 1772, aunque la aristocracia polaca seguiría conservando su influencia.

El lugar está lleno de estatuas. Fuente: Facebook.

Muchos de los familiares de Lviv con cierto prestigio querían colocar placas conmemorativas, pero ¿Qué era eso de enterrar a los muertos en las Iglesias o sus alrededores?, se sacarían los cuerpos según regía el ordenamiento sanitario promulgado por orden de José II de Habsburgo, todo un ilustrado.

Se eligió el distrito de Lychakiv, lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad, con numerosas colinas para ubicar el sagrado lugar. Más de medio siglo después la necrópolis empezaba su expasión creando una red formada por senderos, rotondas y callejones.

Poco a poco se empezó a erigir como el cementerio más importante de la ciudad ucraniana, donde sólo eran enterrados ciudadanos distinguidos: curas, escritores, políticos, militares, etc.

Aspecto algo tenebroso del Cementerio Lychakivskiy. Fuente: Wikipedia. Autor: M. Bucka.

Una de las tumbas más poéticas es la de Józefa Markowska (1877). Algunos afirman que ella era actriz, otros que se envenenó por la infidelidad de su marido, incluso los hay que aseveran que aquí descansa un hombre ... Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Madre e hijo en el Cementerio de Lychakivskiy. Fuente: Facebook. Autor: Teresa DNess

La colorida vegetación que se abre paso en el Cementerio Lychakiv. Fuente: Wikipedia Autor: M.Bucka

Samuel Cyryl Stefanowicz (1858). Arzobispo de la Iglesia Armenia en Lviv. El mismo encargó su monumento antes de morir. Fuente: Lwow.com.pl

Tumba de Marja Paparow Bauerowa en el Cementerio de Lychakivskiy Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Tumba de Piotr Chmielowski, 1904. Filósofo polaco, historiador literario y profesor de la Universidad de Lviv.

La foto sobre estas líneas es de Axiepics.

Tras la Primera Guerra Mundial Lviv era de nuevo parte de Polonia, y sería después de la Segunda cuando Lviv pasaría a las manos la Unión Soviética (RSS de Ucrania). Entonces, la población polaca sería expulsada a los territorios ex-alemanes y se estipuló sepultar a todo tipo de personas cual fuera su rango social en el famoso cementerio. Poco después, el saqueo de las tumbas proliferó por todo el lugar e incluso los guardias encontraban cadáveres profanados y tirados en los caminos. Por toda la historia podemos ver lo importante que es este cementerio para el pueblo polaco.

En 1975 el cementerio fue declarado monumento histórico y la degradación del lugar finalizó. La extensión del cementerio de Lychakivskiy la forman 420.000 m2 y en ellos descansan más de 400.000 almas que son adornadas con unas 500 estatuas y 2.000 criptas. En 2005 se abrieron definitivamente sus puertas y el cementerio seguirá creciendo según anunciaron las autoridades.

Cementerio Lychakiv derruido. Era a veces tradición enterrar con zapatos de oro a los muertos. Todos desaparecieron con los sucesivos saqueos. Fuente: Kki.pl

Plano del Cementerio de Lychakiv. Para que os hagáis una idea de las dimensiones del lugar. El círculo grande señala el Cementerio de los Defensores de Lwow (Nombre de la ciudad para los polacos)

Las referencias a guerras pasadas cobran protagonismo en esta “ciudad de los muertos”. Tumbas para los soldados del Ejército Rojo, las víctimas del NKVD, el Ejército Nacional de Ucrania o el Cementerio de los defensores de Lwów. Este último forma una parte importante y reconocible del complejo, recibe el nombre según se denominaba a la ciudad ex polaca y su objetivo es rendir homenaje a los caídos, muchos de ellos adolescentes, en la guerra Polaco-Ucraniana. Debido a las relaciones entre ambos países esta parte quedó descuidada durante años hasta que un grupo de polacos que residían en Khmelnytskyi se pusieron manos a la obra y lo reconstruyeron en honor a sus antepasados.

Reconstrucción del Cementerio de los Defensores de Lviv. Fuente: Wikipedia.

Guerra Polaco-Ucraniana, defensores de Lviv. Muchos de ellos adolescentes, también conocidos como Aguilas de Lviv.

Por supuesto, un cementerio tan antiguo está rodeado de leyendas, ritos y magia. En la tumba de Mykola Charnetski, obispo católico griego, los estudiantes se congregan en periodo de exámenes para recibir la suerte que aseguran que este religioso concede.

Aquí debajo tenéis muchas más fotos de lo que podéis encontrar en tan emblemático lugar:

Ivan Franko (1916). Escritor, político, economista, etc. Tanto su obra como sus pensamientos han tenido mucha influencia en Ucrania. Fuente: Wikipedia.

Tumba de la familia Geschopfów (mediados del s. XIX) confundida entre la vegetación y el tiempo. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de la familia de Karol Szajnocha (1868) en el Cementerio de Lychakiv. Historiador polaco y profesor de la Universidad Jaguellónica. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de Volodymyr Ivasiuk. Poeta y compositor muy popular en la RSS de Ucrania. En 1979 se le encontró ahorcado a las afueras de Lviv. Todavía hoy no se saben las razones, sus canciones eran muy nacionalistas para la época Soviética. Tras su muerte su música se dejó de escuchar durante un tiempo. Fuente: Wikipedia.

Tumba de la familia Riedl. Fuente: Wikipedia. Autor: Robert Niedźwiedzki

Tumba de Joseph Torosiewicz, s.XIX. Médico adinerado de origen armenio que pagaba la educación a jóvenes sin medios de su misma nacionalidad. Los armenios llevan viviendo en Lviv desde el siglo XIII. Fuente: Wikipedia. Autor: Jerzy Ostapczuk

Tumba de Wiktor Czukarin. Campeón Olímpico. Podemos observar las diferencias entre las estatuas del siglo XIX (clásicas) y las de ya más entrado el siglo XX (más estilo soviético). Fuente: Wikipedia. Autor: Stanisław Kosiedowski

Tumba de Szymon Wizunas Szydłowski en el Cerro de los Rebeldes, símbolo del Levantamiento de Enero en 1863-64 contra la invasión rusa por parte de Polonia. Todavía hoy en día puedes encontrar flores y velas encendidas. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de Władysław Truszkowski, caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y Capitán de la Artillería Austro-Húngara. Desde 1772 y durante más de un siglo Lviv perteneció a este Imperio. El protagonista murió en la Batalla de Gaza en 1917. Fuente: Flickr.com. Autor: Bazylek100

Tumba de Matylda Zlobicka, famosa actriz. Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Tumba del Oficial polaco Julian Konstanty Ordon, participante en el Levantamiento de Noviembre de 1830, rebelión armada contra el dominio ruso. Inmortalizado por el escritor Adam Mickiewicz en la obra "Reduta Ordona". Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Muchas de las estatuas sobre las tumbas muestran el sufrimiento literalmente. Fuente: Wikipedia.

Memorial a los Pilotos Americanos que ayudaron al bando polaco en las Guerras Polaco-Soviéticas en los años 1919-1921. También existe una en honor a los soldados franceses. Fuente: Facebook. Autor: Teresa DNess

El amor también tiene su lugar en el sagrado lugar, una de las parejas protagonistas: Artur Grottger y Wanda Monne.

El apasionado amor entre el prestigioso pintor y artista polaco Grottger y la chica de tan sólo 17 años desapareció al morir éste en Paris con el más absoluto deseo de ser enterrado en Lviv, así pues, su prometida empeñó sus joyas y consiguió cumplir su objetivo.

Hoy en día también existe una estatua que representa a la enamorada de luto y se dice que en las noches de luna llena se puede ver a la pareja pasear por el cementerio.

Tumba de Artur Grottger (1867) y encima podemos ver la recreación de la sufrida Wanda Monne. Fuente: Wikipedia. Autor: Stanisław Kosiedowski

Entre más personalidades destacados enterradas en el Cementerio de Lychakivskiy podemos citar a Maria Konopnicka, muy popular poeta y novelista, Benedykt Dybowski, físico y naturalista, Seweryn Goszczyński, escritor, Jacques Hnizdovsky, artista, Zygmunt Gorgolewski, arquitecto de la Ópera de Lviv entre otros, etc.

Nunca tengo la costumbre de pasearme por los cementerios cuando visito una ciudad, pero existen casos concretos en que merece la pena hacerlo, sin duda, éste es uno de ellos, personalmente es el cementerio que más impresión me ha causado. Si hace algo de brisa, el sonido de las plantas y el silencio creará su propia música, a veces uno siente curiosidad por saber que ha llevado allí a cada uno de los difuntos.

Si queréis aprovechar al máximo la visita, el propio cementerio ofrece visitas guiadas. Si vas por tu cuenta ten cuidado para no perderte .

Fuentes:

• Cmentarz Łyczakowski we Lwowie en Kki.pl. Enlace.
• The Lychakiv Cemetery en Castles.com.ua. Enlace.
• Lychakiv Cemetery – Wikipedia. Teneís más fotos aquí.
• Grupo en el Facebook: Lychakiv Cemetery. Enlace.

Más información en http://twitter.com/EuropaEste

También puedes unirte y seguir HistoriasDelEste en la página de Facebook.

Tipos de paisajes en Eslovenia: Paisaje Mediterráneo, Alpino, Dinárico y Panonio. Fuente: Wikipedia.

En este caso, centrándome en el tipo alpino y dinárico acudí en ayuda de Flickr, siempre fiel en este tipo de averiguaciones, y así encontré verdaderas muestras de lo que podemos ver en uno de los rincones más verdes de Europa.

La isla de Bled, a pocos kilómetros de la frontero con Austria es un entorno encantador a pies de los Alpes Julianos. Tanto es así que se ha convertido en un referente turístico dentro del país. Para obtener una información más completa de esta isla podéis consultar una entrada anterior en este enlace.

Isla de Bled

Foto de Helgabj

El Lago Bohinj (en esloveno: Bohinjsko jezero) es el más grande del país. Se ubica al noroeste de Eslovenia en la localidad con su mismo nombre, y se encuentra dentro del Parque Nacional Triglav, denominado así por una montaña de más de 2.800 m que junto a sus compañeras de los Alpes Julianos conforma un paraíso para esquiadores y amantes del senderismo.

Lago Bohinj, 2007

Foto de Rosino

Lago Bohinj, puedes sentir la calma

Foto de Boklm

Ukanc, cerca del lago Bohinj

Foto de Vass László Tasi

Alpes Eslovenos o Julianos en Eslovenia

Foto de 29cm

Parque Nacional de Triglav, Alpes Julianos

Foto de 29cm

Monte Triglav (2864m). Alpes Julianos, 2006

Foto de 29cm

Aguas cristalinas en el Parque nacional de Triglav

Foto de Mundo resink

En el sudoeste de Eslovenia podemos encontrar en un entorno único, una joya: el Castillo de Predjama. En esloveno jama significa cueva, y ya os podeís imaginar el porque del nombre de la construcción que además cuelga de un precipicio de 123 m de altura desde 1202. Otro día hablaré largo y tendido de este fascinante castillo y todas las leyendas que le rodean .

Castillo de Predjama

Foto de Discosour

Kobarid es una pequeña y agradable ciudad, situada en el cruce entre el Valle del Soča y la región del Friuli. Muy cerca podemos disfrutar de las aguas rápidas y preciosos recovecos del río Soča.

Kobarid, Eslovenia

Foto de Iversonic

Muy cerca nos encontramos cara a cara con las Cataratas de Kozjak de hasta 15 m de altura. Las cuevas de karst y los fondos color verde esmeralda es un escenario que no podrás olvidar.

Cataratas Kozjak, Kobarid, Eslovenia

Foto de Iversonic

Otro de los tesoros naturales de Eslovenia es el Cañón del Vintgar cerca de Zgornje Gorje donde el río Radovna se abre paso de asombrosos desfiladeros.

Cañón del Vintgar

Foto de Iversonic

Más al sur y siguiendo el curso del río Rak en pleno parque natural de Rakov Škocjan, vemos su trabajo a lo largo de los años en materia de erosión creando todo tipo de formas y formando incluso puentes naturales como el de abajo.

Arco natural en el parque natural de Rakov Škocjan

Foto de Robert Thomson

Sin duda, Eslovenia es una maravilla natural y merece la pena descubrirlo antes de que sea demasiado tarde. Aquí os dejo más fotos del país:

Frontera Austria - Eslovenia

Foto de Jamesconnell

Norte de la ciudad de Ljubljana visto durante el atardecer

Foto de Venex_jpb

Contraste entre los bosques y los Alpes eslovenos

Foto de Helgabj

Alpes Julianos en Blanco y Negro

Foto de Helgabj

Ilirska Bistrica, cerca del monte Snežnik, Eslovenia

Foto de Robert Thomson

Montaña Triglav rodeada de nubes

Foto de Monitotxi

Isla de Bled

Foto de Bslmmrs

Esqui Resort Vogel

Foto de Phillip

Puente en el Cañon del Vintgar

Foto de Bslmmrs

Más información en http://twitter.com/EuropaEste

También puedes unirte y seguir HistoriasDelEste en la página de Facebook.

La receta saltaría del campo a la mesa durante la influencia austriaca. Momento en el que se identificó al gulash como comida típica húngara, y así muchos restaurantes de las localidades magiares, como Budapest, generalizaron la receta. El plato creció en complementos y se convirtió en lo que es hoy en día el plato nacional de Hungría.

Gulash. Fuente: Soncomoson.net

Desde el siglo XVIII hasta nuestros días la base de la receta se ha mantenido, sin embargo, ahora existen infinidad de variedades dependiendo de la zona y de la imaginación de cada uno. Un poco de tocino, cebolla, carne, paprika y patata o pasta son los ingredientes básicos que encontrareis en la mayoría de las versiones a los que en ocasiones se añade zanahoria, pimiento verde o por ejemplo semillas de alcaravea que pondrán la guinda final a un delicioso estofado. También nos podemos encontrar con variantes que utilizan arroz y chucrut (Csángó Gulyás) o judías (Bab Gulyás), no debemos confundirlo con el Gulyásleves, mucho más parecido a una sopa (leves significa sopa) por su consistencia.

El goulash se prepara tradicionalmente en un caldero especial (bogracs). Fuente: Wikipedia. Autor: Lily15

Gulyásleves, más parecido a una sopa. Fuente: vegagyerek.blogspot.com

La carne generalmente es de vacuno, aunque podemos encontrarlo de cerdo o algo menos extendido de cordero. Si la carne es importante, la paprika es una de las claves de esta receta y el condimento por excelencia para los húngaros. Parecido al pimentón también tiene su versión dulce (édes) o picante (eros), y aunque algo más fuerte, lo podemos ver en todo tipo de platos del país. En un principio, la paprika no se molía sino que se troceaba. Cuando se formó el Imperio Austro-Húngaro la industrialización recibió un importante impulso y entre otras cosas consiguió facilitar la tarea de moler la paprika y hoy en día el famoso color rojizo del Gulash se debe a eso.

Mercado de Budapest. Podemos ver la paprika en saquitos o natural colgando en la parte inferior. Fuente: About.com. Autor: Linda Garrison

En muchos países el gulash se confunde con el Pörkölt (deriva de “pörkölni” y significa “asar” o “chamuscar”), que es un guiso también de origen húngaro y muy famoso, pero más espeso. La mayoría de veces se elabora sin líquido añadido, braseando la carne primero y después aprovechando el jugo que desprende la misma (de vacuno, cerdo, pollo, pavo, etc) y de los ingredientes que le acompañan.

Pörkölt con ñoquis a la italiana. Fuente: juc.freeblog.hu

Indispensable la cebolla, el paprika y a veces también se usa tomate, pimiento verde o alguna verdura. Si se añade nata ácida al pörkölt, el plato cambia de nombre denominándose ahora paprikás. Si utilizamos tripas para su preparación pasará a ser Pacalpörkölt (Pacal es tripa). Todas ellas son recetas muy conocidas en Hungría. La foto abajo es de add.me .

Paprikás csirke (de pollo) con tarhonya

El pörkölt o a veces el gulash se sirve con algún tipo de pasta como la tarhonya (pasta de huevo en forma de granos), el  o los ñoquis o galuska.

Para no perder la tradición, se organiza todos los años el "Festival del Gulyás", en la ciudad de Szolnok, junto al río Tisza. Fuente: szolnokfoto.hu

Podemos encontrar el gulash en muchos países como Croacia, Eslovenia, Austria o Polonia (gulasz). Pero el genuino nos espera en el país bañado por el Danubio, así que si visitas Hungría próximamente no te olvides de probarlo .

Aquí teneís un vídeo que os enseña paso a paso como preparar el gulash. Enlace.

También algunas recetas:

• Gulash tradicional con carne de cerdo. Enlace.
• Gulash tradicional con carne de vacuno. Enlace.
• Recetas con más variedades. Enlace.

Fuente: Wikipedia. Enlace 1. Enlace 2.

Más información en http://twitter.com/EuropaEste

También puedes unirte y seguir HistoriasDelEste en la página de Facebook.

Tirana experimentó grandes cambios tras las reformas de las leyes de propiedad privada del gobierno en 1991 y 1992, de repente, a los ciudadanos se les dio libertad de movimiento y derecho a dirigir negocios privados. Inmediatamente las antiguas actividades del sector público se vieron ensombrecidas por la aparición de mercados algo informales y la corrupción empezó a cobrar protagonismo. Las calles (sólo existían 213 por aquel entonces) del centro y las afueras de la capital albanesa se llenaron de tiendas, viviendas ilegales de varias alturas y nuevos barrios irregulares sin ningún tipo de control, cuanto más cerca del centro del núcleo de la ciudad mayor era la posibilidad de acceder ilícitamente al suministro de agua o electricidad.

Anocheciendo en Tirana. Fuente Wikipedia. Autor: Dori

Los habitantes más modestos y la gente que no paraba de llegar del entorno rural de Albania empezaron a construir en las antiguas tierras de labranza y espacios verdes de Tirana de forma que el gobierno de la ciudad balcánica no estaba preparado para el incesante éxodo rural (dos tercios de la población vivían en el campo) y la situación escapó de sus manos. El resultado fue un desastre en términos de urbanismo y mantenimiento de las infraestructuras y por si no fueran pocos los problemas, un gran número de automóviles y camiones fueron importados provocando congestiones tanto de espacio como de fluidez en el movimiento de la capital. La población de Tirana creció en 5 años hasta 450.000 personas llegando a 600.000 a mediados de 1999, Tirana se convertía en un caos.

Expansión urbana de Tirana entre 1990 y 2005. Fuente: Wikipedia

Tras casi dos décadas de vida democrática, la ciudad ya tiene una población oficial de unas 750.000 personas, aunque se estima que la población real alcanzaría el millón de habitantes. También puede decir orgullosa que cuenta con más de 1.100 calles y avenidas nuevas y que desde el inicio del nuevo milenio se ha intentado lavar la cara a la ciudad, demoler bloques ilegales y recolocar el espacio público, incluso muchos de los edificios han sido pintados con llamativos colores para olvidar el gris pasado comunista y hacer de la actual Tirana una ciudad reinventada, vibrante, cosmopolita, que sin duda vale la pena explorar. La foto abajo es de martijn.munneke .

Edificios coloridos en Tirana. Edi Rama, alcalde de la ciudad, ordenó pintar los edificios antiguos de forma muy impactante. Ahora los podemos ver por toda la ciudad.

La verdad es que le da un aspecto muy moderno a la ciudad. Fijaos en el modelo de Mercedes que aparece en ésta y la foto de arriba, es muy popular en la ciudad. Fuente: Wikipedia. Autor: Joonas Lyytinen.

Colorido de Tirana, esta vez con arcoiris

Foto de Leonard Cohen

Colorido de Tirana. Original es un rato.

Foto de A.Dombrowski

Viejo puente en Tirana. Fijaos en el minarete.

Sin embargo, una curiosa mezcla de bloques soviéticos, minaretes y arquitectura italiana dejan entrever serios problemas en la ciudad. La situación de superpoblación ha provocado la falta de agua corriente, irregularidades en la recogida de basura y niveles altísimos de polución debido a los 300.000 vehículos que se estiman ruedan por las calles de Tirana cada día.

Pero sin duda, la mayor de las preocupaciones viene del crecimiento descontrolado que antes comentaba, y que ha resultado en que menos del 20% de sus calles tengan nombre y ya menos si hablamos de numeración en los edificios.

Gracias a un proyecto financiado por la Unión Europea, está previsto que pronto los tiraneses vean la solución a tanto quebradero de cabeza, en 2011 las calles de la capital deberían tener nombre y sus edificios estar correctamente numerados. De momento, un grupo de expertos del Ayuntamiento y otras instituciones han seleccionado los nombres de figuras no politizadas nacionales e internacionales que llevarán las anónimas calles de la ciudad. Está claro que un estándar de localización de viviendas, negocios o servicios es prioritario para mejorar la eficiencia en la vida cotidiana. La foto debajo es de martijn.munneke y la de arriba de Net Efekt.

Calle George W. Bush. Fue el primer presidente americano en visitar Albania en 2007, la antigua calle Barrikada fue renombrada con su nombre. Si denominarán calles de forma no politizada, ¿quitarán esta calle?

También existe un bar con el nombre del presidente y otro llamado NATO (OTAN en español) para rememorar la entrada en la organización del país. Fuente: Fpif.org

Capitales como Bucarest o Belgrado entre muchas otras han intentado cambiar el nombre a sus calles evitando nombres con reminiscencias comunistas o de un pasado a olvidar. Tirana ha tenido que modificar más bien poco, pues muchas de sus calles jamás tuvieron nombre, como simboliza la canción de U2 “Where the streets have no name” pero de manera literal  .

¿Os imaginaís vivir en un lugar sin dirección? parece que los habitantes de la capital albanesa se han acostumbrado y cuando alguien necesita encontrar un lugar determinado buscan alternativas haciendo referencia a algún punto característico o conocido del entorno como tiendas, edificios públicos, antiguas fábricas comunistas o incluso una estatua puede convertirse en una valiosa referencia. Algunos puntos ya son más que conocidos, como la famosa plaza de la ciudad o la zona “Zogu i Zi” (Pájaro Negro), donde según cuenta la gente un gobernador local murió por la picadura de un ave, el pájaro negro.

Atasco de tráfico a la entrada de Tirana (2006). Enfermedades relacionadas con la polución causan la muerte de al menos 200 personas cada año en Albania según la OMS. (AFP/File/Gent Shkullaku)

Las paradas de los autobuses se bautizan con el nombre de los restaurantes cercanos como “Pizzeria Kolonat”, los edificios son identificados según sus colores, sus dibujos, etc. Así nos podemos encontrar con indicaciones como: “En frente del edificio verde con flechas, continuas por la calle de la tienda de fotografía y giras por calle de la torre de cristal”. Sin duda, los GPS ingeniosamente utilizados se convierten en herramientas de gran utilidad. La foto abajo es de Giv.

Además de la decoración los cables colgando, supongo que servirán para tomar prestado el suministro eléctrico

¿Cómo encontrar una vivienda en este puzzle? Sin problema, edificio amarillo, rosa ... o multicolor

Imagino que la experiencia y el sentido de la orientación será lo más codiciado en un cartero de la ciudad. ¿Cómo encontrar una vivienda concreta entre bloques de hormigón de quince pisos? Lógicamente la entrega postal es irregular. Pero el problema no acaba ahí, ya que si por ejemplo tenemos un accidente doméstico y vivimos en una de las tantas calles anónimas. ¿Cómo nos encontrará el ambulancia? Supongo que la picardía y la veteranía harán su parte hasta que se ataje de forma definitiva el asunto. El visitante puede que lo tome como un reto o un plus de aventura para su viaje, pero para los habitantes de Tirana la situación se traduce en frustración y anarquía.

Otros inconvenientes son asegurar unas votaciones claras y limpias con este desorden debido a la imposibilidad de confeccionar las listas de votantes. Cosas como ir a una simple entrevista de trabajo o recibir una carta del banco, se convierten en verdaderos retos, aunque supongo que también tiene sus ventajas como que no lleguen las multas de tráfico . La vida diaria se ve entorpecida por este rompecabezas. Sólo hay que echar un vistazo a Tirana en Google Maps para darse cuenta de la situación. Enlace.

Un buen ejemplo lo podemos ver en las indicaciones para llegar al Hostal Albania en Tirana, primero se guía al viajero por varias calles pero luego nos encontramos con la siguiente coyuntura:

… Hay una pequeña tienda que hace esquina y al lado un café con jardín. Quédate a la acera de la derecha y giras la primera a la derecha. Atención, esta calle no tiene nombre. Asi que fíjate en nuestro símbolo.   Después de 100 metros llegaste. Estamos a la izquierda, donde verás el portal negro…

A veces, está bien encontrarse con esta clase de ejemplos para entender la evolución de las ciudades y de que nada es tan obvio como parece. Por otro lado ayuda a pararse a pensar y observar lo que hay a nuestro alrededor y que muchas veces damos por hecho cuando todo funciona.

¿Qué haríais para sobrevivir en una vivienda en medio de bloques sin dirección?

Fuentes:

• Tirana, única capital europea, donde la mayoría de las calles no tiene nombre en ABC.
• Tirana en Wikipedia.
• Urban growth and land use changes in Tirana, Albania en AgEcon.

También puedes unirte y seguir HistoriasDelEste en la página de Facebook.

Split, ciudad llena de vitalidad que es conocida como la principal ciudad de la región de Dalmacia, tiene más de 200.000 habitantes  y se trata de la segunda ciudad más poblada de Croacia por detrás de Zagreb, la capital.

Como todas las ciudades, ésta también tiene su historia y es que ninguna ciudad ha nacido ya hecha, y esta menos que ninguna; su llamativo origen nos sitúa en los tiempos del Imperio Romano. Exactamente a mediados del siglo III fue cuando Dalmacia vería nacer a Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, que aunque de muy baja cuna, pronto se haría con el poder llegando a ser Diocleciano, emperador de Roma.

Diocleciano

Fue conocido por promover una de las últimas campañas en persecución de los cristianos y un buen número de medidas militares y económicas, pero sin duda su mayor aportación a la historia fue la tetrarquía en el año 284 d.C. Entonces el imperio quedaría dividido para el resto de sus días entre Oriente y Occidente, en su origen exactamente se dividió en cuatro partes.

El control se repartía entre dos augustos y dos césares, pero la teoría decía que cada 20 años el máximo poder debía pasar de los primeros a los segundos y éstos últimos buscarían nuevos césares para dar continuidad a una línea de sucesión muy dañada en el pasado y en la que ahora se intentaba evitar cualquier intromisión.

¿Qué tiene en común todo ésto con Split? Pues bien, gracias a esta última medida llegó el año 305, y con él las doradas vacaciones del augusto Diocleciano, su abdicación voluntaria (el primero de todos los emperadores en hacerlo) trajo consigo su retiro y el lugar elegido sería, como no, la tierra que le vio nacer…

Por aquel entonces Dalmacia era una provincia romana, y Salona, su capital. A pocos kilómetros se encontraba Aspálathos, su nombre original hasta que fue bautizada como Spalatum, que se trataba de una entre las muchas colonias griegas, ahora romanas, alrededor del Adriático. Y sí, fue aquí, un lugar tranquilo, donde Diocleciano pensó en pasar el resto de sus días alejado de las turbulencias de Roma y mirando al mar entre las montañas de Kozjak y Mosor.

Un ex-emperador no podía descansar en cualquier lugar, y ya en el año 293 la construcción de un palacio había comenzado. Se levantó una estructura que se extendía por 38.000 metros cuadrados y cuyo aspecto recordaba más bien a una fortaleza militar o castrum (tal vez por añoranza de los años como militar del emperador).

Cómo sería el Palacio de Diocleciano en la época. Su estructura recuerda a las fortalezas militares romanas. Las muchas almenas y sus murallas es una muestra de ello. Haz clic en la imagen para ampliar.

El palacio fue levantado con ladrillo de Salona y piedra caliza blanca proveniente de las canteras de la isla de Brac (tan famosa que también se utilizó para la construcción de la Casa Blanca estadounidense). Otros materiales se importaron para la decoración, como mármol fino o granito de Egipto. Pero sin duda, un lugar así necesitaba grandes cantidades de agua, así que fue construido un acueducto de 9 km de largo (aun se pueden vistar las ruinas) para proveer a las instalaciones desde el río Jadro a un ritmo de 1500 litros por segundo. Cuando el palacio estaba listo para su estreno, exactamente en el año 305, Diocleciano se movió a vivir allí.

Murallas de 15 a 20 metros de alto eran las que encerraban la opulenta residencia, una de ellas dirigía su vista al mar para el disfrute del emperador, que antes de su abdicación ya se encontraba enfermo y necesitaba de algo como ésto para su descanso.

Alrededor de la residencia se fueron formando núcleos principalmente poblados por soldados romanos, y ya en su tiempo, entre el palacio y los alrededores, la población del lugar habría alcanzado de 8.000 a 10.000 personas. Poco a poco la futura ciudad iba tomando forma.

En la foto podemos ver las inmediaciones del Palacio en la actualidad donde se aprecian sus formas originales.

La relación entre Diocleciano, su palacio y los momentos que se vivían en Roma se podrían resumir en una pequeña anécdota. Cuando ya se encontraba de retiro en su palacio, Diocleciano recibió la visita de un grupo de senadores que pedían su ayuda por la usurpación del poder de Majencio al no respetar la tetrarquía establecida. Diocleciano rechazó la propuesta, ya que sería ir en contra de su propia medida, y se dice, que lo hizo con estas palabras:

“Si pudiera mostrar a tu emperador la col que planté con mis propias manos, no se atrevería a sugerir    que sustituya la paz y la felicidad de este lugar con las tormentas de la codicia nunca satisfecha”

El Peristilo es el patio interior del palacio. En la foto vemos como se conserva en la actualidad. Aquí se encuentra el acceso a las antiguas dependencias privadas de Diocleciano. Fuente: Rinatravel.com

Cada uno de los muros que conforman la residencia cuenta con una puerta monumental, la que descansa a orillas del mar era la más simple (La Puerta de Latón o Mjedena Vrata), y se piensa que se trataba de un acceso privado que facilitaba al emperador el embarcar hacia otros destinos.

Las instalaciones se dividían en dos mitades, amplias calles repletas de columnas daban lugar a los distintos recintos, la parte más cercana al Adriático no escatimaba en lujos (entre ellos tres templos) y era donde se encontraban los aposentos de Diocleciano. La parte restante era para la guardia, ejército y almacenes.

Antiguo Mausoleo de Diocleciano. A partir del sXVII fue reconvertido en la Catedral de San Duje, que es lo que vemos en la foto. Las puertas de madera de la misma son obra del famoso artista local Andrija Buvina. La estructura del Mausoleo se puede apreciar arriba en el dibujo del palacio.

Ruinas del Palacio de Diocleciano. Se podría decir que son las ruinas mejor conservadas de un palacio romano no sólo en Croacia, sino en todo el mundo. Fuente: Wikipedia.es. Autor: Jerzy Strzelecki

Sólo se conservan restaurados los templos de Júpiter y el de Esculapio. Los techos del primero son originales, el templo fue reconvertido en el Baptisterio de San Juan (sXVI). Existen dos esfinges originales traídas desde Egipto por el emperador. Una está localizada en el Peristilo y otra en el Templo de Júpiter en la imagen. Fuente: lacroacia.es

El peristilo formaba el acceso norte a los apartamentos imperiales. En la calle norte-sur (cardo), un gran vestíbulo abovedado, se asentaba sobre un conjunto de sótanos también abovedados, donde según se dice, Diocleciano continuaba su particular cruzada contra los cristianos. Para más detalles sobre la arquitectura pincha aquí. La fotografía abajo es de Currybet.

Sótanos del Palacio de Diocleciano. En la época medieval esta parte se cubrió de basura, y gracias a ésto se ha preservado en buen estado hasta nuestros días. Hoy se pueden ver animados mercadillos en su interior.

La Puerta de Oro (Porta Aurea) era la principal del palacio y se situaba en la parte norte del mismo. En esta imagen se refleja como sería en tiempos de Diocleciano.

Puerta de Oro en la actualidad. Está orientada hacia Salona. Fuente: Wikipedia.en. Autor: Samuli Lintula

Como cualquier otra ciudad Spalatum también necesitaba zonas de recreo, áreas cercanas a Marjan, un volcán dormido cubierto de pinos, fue las que organizó el emperador a modo de parques. En la actualidad es un Parque Forestal y alberga el zoo de la ciudad, sin duda, el lugar favorito de los ciudadanos para alguna escapada.

Puerto y Marjan al fondo. La colina protagonizó una famosa canción antifascista en la Segunda Guerra Mundial. Al presidente de Yugoslavia, Josip Broz Tito, le encantaba y de hecho, construyó aquí su residencia de verano, Vila Dalmacija. Fuente: Wikipedia.en. Autor: Asterion

Paseo Marítimo Riva en Split. Se encuentra frente a la fachada sur del Palacio Diocleciano, donde localizamos la Puerta de Latón de la que hablaba antes. Siempre hay mucha animación, y más si hace buen tiempo, cuando podemos aprovechar para acudir al Festival de Verano de Split, con teatros al aire libre, conciertos, ópera, etc. Fuente: Wikipedia.en.

En el año 310 Diocleciano moría, algunos lo unen a su enfermedad, aunque otros piensan que se suicidó al ver como la ambición podía con su tetrarquía. Después de su muerte, el palacio fortificado se convirtió en una fábrica de uniformes romanos y en el núcleo de la ciudad.

Pasaron los años, y con la caída del Imperio romano de Occidente en 476 Spalatum pasó a la división de Oriente, el Imperio Bizantino. Sin embargo, algo cambiaría el rumbo de la ciudad, en el 639 la invasión de Salona por parte de los ávaros y pueblos eslavos ocasionó una huida en masa de la ciudad, muchos acabaron en las islas cercanas, y otros vieron de la antigua y en ese momento desierta fortaleza un enclave perfecto para su protección. Convirtieron el lugar en una auténtica ciudad fortificada.

Split ha vivido dentro del palacio durante siglos y se puede observar a cada paso en su interior. Julio Nepote, el penúltimo emperador romano de occidente, se retiró a este palacio en el 475. Autor: Ivan London

En la actualidad, las ruinas del palacio, muy bien conservadas, conviven con apartamentos, museos, hoteles, mercados, cafés, etc. formando un contraste único. Ver la ropa tendida, antenas o tejados variopintos “pared con pared” junto a las dependencias del antiguo palacio romano es cuanto menos interesante.

Este singular centro urbano en el corazón de la ciudad dálmata está habitado por unas 3.000 personas. Sólo un inciso: es sabido por todos en Croacia que las mujeres más bellas del país se encuentran en Split. Fuente: Wikipedia.en

No perdemos los pasos de la ciudad y en la Edad Media llegaban los futuros pobladores de la zona, los croatas, eslavos meridionales que se establecieron en el interior del país y las islas comenzando a influir en la propia ciudad (ya mucho más grande) durante los siglos siguientes (Reino de Croacia).

Hasta que llegamos al siglo X. Entonces los venecianos utilizaron su poder económico para ganar influencia, y lo cierto es que lo consiguieron controlando la zona en diversos periodos hasta que en 1420 obtuvieron la soberanía de Dalmacia hasta 1797. Durante este tiempo, la ciudad prosperó, y creció más allá de las murallas del palacio. Todavía en 1910, 2.000 personas de origen italiano vivían en la ciudad.

Los croatas llegando a las costas del Mar Adriático en el siglo XVII.

La Plaza de la fruta (Voćni trg), donde antes se celebraba el mercado de la fruta. A la izquierda, el Palacio de Milesi (Palača Milesi), muestra del toque veneciano presente en toda la ciudad (antiguo Ayuntamiento, torre del Puerto, etc.). Fuente: Ketari en Nirudia.

En 1764: La Puerta de Hierro, mudo testigo de sus invasores. Actualmente, la torre romana a su lado ha sido convertida en campanario (Gospa od Zvonika), el más antiguo de la ciudad, mostrando un reloj renacentista de 24 divisiones. Obra de Robert Adam

En la actualidad: en el centro vemos el acceso a palacio mediante la Puerta de Hierro. Se puede comparar con la imagen anterior. Pjaca (Plaza) es el lugar típico de reunión en la ciudad de Split. A un lado está el Palacio Ciprianis-Benedetti, una muesta más del dominio veneciano donde comprobamos la superposición de estilos que hacen a esta ciudad muy especial. Fuente: Ketari en Nirudia.

Las dos fotografías de arriba son de Ketari.

Tras los venecianos, llegaron los franceses al mando de Napoleón, la calle Mormontova ahora llena de tiendas de moda fue nombrada en su honor. Después la ciudad recayó en dominio austriaco hasta que estalló la Primera Guerra Mundial, por aquel entonces la histórica Spalato sería bautizada como la renaciente Split de Croacia perteneciente al Reino de Yugoslavia para continuar su historia de la mano del resto de Europa por los conflictos ya más cercanos a nuestros días.

Palacio Papalic, ahora convertido en el museo de la ciudad de Split. Tampoco te puedes perder el Museo Arqueológico, más referente a la época romana , ni el menos conocido Museo Marítimo que alberga el primer torpedo de la historia (invento croata) entre otras maravillas.

Si quieres visitar Split lo puedes hacer con avión, llegando hasta su propio aeropuerto, o en coche, por ejemplo desde la capital croata Zagreb (a unos 380 km). Pero sin duda, ya no hablando como punto de destino, que ya habéis visto que es fantástico, sino como origen, es un enclave habitual  para comenzar los viaje hacia las islas del país, auténticas joyas.

Más información en http://twitter.com/EuropaEste

También puedes unirte y seguir HistoriasDelEste en la página de Facebook.

Fuentes:

• Diocletian’s Palace – Ancient Palace in Croatia en Megalithic.co.uk
• Croacia en ViatgeAddictes
• Split en Wikipedia.es
• Palacio de Diocleciano en Wikipedia.es
• Ruins of the palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia de Robert Adam

La Colina de las Cruces en Lituania

La ciudad fue fundada en 1236 como un puesto de defensa para evitar los asaltos de los Caballeros Teutónicos en el norte del país, sin embargo, no conseguirían frenarlos y la Orden controló el lugar durante todo el siglo XIV. Algunas fuentes afirman que  la colocación de las primeras cruces  en las inmediaciones de la colina data de este periodo. Pronto se convertiría en una tradición usada como símbolo de desafío ante el invasor. Los años fueron pasando y el Catolicismo Lituano se sirvió del lugar para utilizarlo también como emblema ante la opresión.

Fuente: Wikipedia. Autor: Wojsyl

Un salto en el tiempo nos lleva hasta finales del siglo XVIII, entonces la República de las Dos Naciones se dividía una vez más. Inicialmente estaba formada por la unión del Reino de Polonia y el Grand Ducado de Lituania, pero no os engañeís, no seguía las fronteras de los países como los conocemos actualmente, ocupaba también Bielorrusia, parte de Ucrania, Estonia, Letonia, etc. En su momento de máximo esplendor, sus territorios comprendían casi 1 millón de km cuadrados y en esta extensión vivían más de 11 millones de habitantes. Sin embargo, también conoció momentos de flaqueza, fue entonces cuando el enemigo se echó encima dividiendo sus tierras, hasta tres se pueden contar las veces que se modificaron sus fronteras, y fue en la tercera cuando Rusia se adueñó de Lituania hasta el río Niemen.

Hubo levantamientos armados contra los rusos en 1831 (Revolución de los Cadetes) y en 1863. Los resultados fueron insatisfactorios, pero además de eso, los familiares no encontraron los cuerpos de los fallecidos. Al no poder darles sepultura utilizaron la colina de forma simbólica como un improvisado cementerio. El número de cruces empezaba a crecer, en 1895 había 150 grandes cruces. Tras la Primera Guerra Mundial (los alemanes ocuparon el país durante tres años) la colina se había convertido en un lugar para rezar por las víctimas, la paz y el país, un país que como vemos sufrió las bajadas y subidas de la marea bélica que inundó Europa en el siglo XX.

La "selva" de cruces es impresionante. Los rosarios también tienen un papel protagonista. Fuente: Wikipedia. Autor: Dezidor.

No pasarían muchos años hasta que el peligro vino por Oriente, los rusos antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial habían tomado posiciones. En 1940, acorde con lo firmado en el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética (Pacto Ribbentrop-Mólotov), los rusos movieron sus ejércitos invadiendo Lituania entre otros países. Los alemanes en pleno conflicto recuperaron el territorio y al final de la guerra volvió a las manos de Stalin como la República Socialista Soviética de Lituania.

Hasta la cruz más pequeña tiene sitio. Fuente : EnglishRussia.com

En esos años la Colina de las Cruces ya contaba con 400 rodeadas de miles de pequeñas cruces. A los soviéticos parece que no les gustó mucho la idea e hicieron lo imposible para borrar el lugar del mapa. Intentaron nivelar la colina en varias ocasiones, arrasaron con todo quemando o convirtiendo las cruces en chatarra, incluso aguas residuales y desechos se convirtieron comunes en la colina. La vigilancia se hizo intensiva y se llegó al punto de querer construir una presa en las cercanías usando el río Kulvė para sumergir para siempre el sagrado lugar.

El interior de la colina. Fuente: EnglishRussia.com

Todo nevado le da un aspecto más solitario. Fuente: EnglishRussia.com

Juan Pablo II en la Colina. Hay una cruz que reza por su salud cuando sufrió el atentado que casi le cuesta la vida.

Sin embargo, nuca se imaginarian los rusos que todas sus profanaciones no servirian de mucho. En el momento que “se despistaban” y aprovechando la oscuridad de la noche, las cruces empezaban a nacer de nuevo en la colina volviendo a demostrar su significado original.

Con la caida del régimen comunista, el número de cruces comenzó a crecer hasta llegar a convertirse en lo que es hoy, algo así, como la meca de Lituania, un lugar de peregrinaje donde poder dejar testimonio por un familiar, un amigo, etc.

Se estima que ya en 1990 alrededor de 50.000 cruces adornaban la colina. En esa década pasó por aquí el Papa Juan Pablo II y bedijo desde aquí a la nueva Lituania y la nueva era para la Europa post soviética. Los años pasaron y hoy por hoy más de 100.000 cruces grandes, pequeñas, de madera, de metal, etc. se amontonan unas sobre otras formando una imagen única. Rosarios, estatuas, fotografías y todo tipo de objetos completan la estampa que atrae a un número considerable de peregrinos cada año.

El místico lugar recibe visitas de todos los rincones del mundo. Se lee en Inglés: "La paz prevale en La Tierra". Fuente: EnglishRussia.com

Las cruces se improvisan de todas las maneras imaginables. Fuente: EnglishRussia.com

Uno de los riesgo que corren lugares como éste es la invasión turística. Ya se pueden ver en los alrededores incluso puestos donde venden los típicos souvenirs o las cruces para que hagas tu aportación a la obra. Sin duda la colina sigue conservando toda su magia y si tienes suerte y no hay demasiada gente, si se levanta algo de viento, con el sonido de las cruces podrás disfrutar de una melodía que evoca esa soledad que caracteriza a la colina.

Si pretendes visitar Lituania o su país vecino Letonia (la Colina de las Cruces se encuentra muy cerca de la frontera) no dudes en vistar este fantástico lugar.

Fuentes:

• Hill of Crosses – Wikipedia
• Hill of Crosses in Lithuania – EnglishRussia.com

Más información en http://twitter.com/EuropaEste

También puedes unirte y seguir HistoriasDelEste en la página de Facebook.