Parece que la educación socialista recibida en el pasado no ha servido para muchos y se ha convertido en la perfecta excusa para ser exclusivos ahora que pueden, para tener todo lo que antes incluso con ambición no alcanzaban. La caída del régimen soviético trajo consigo la escandalosa privatización de la “maquinaria estatal” y el total acceso a la enorme riqueza natural del país. El inicio del capitalismo salvaje y descontrolado en Rusia había comenzado, el número de magnates que lo controlaban se disparó. En 1997, entre los activos de cuatro de ellos ya sumaban más de 1.000 millones de dólares.

Autor: Thomas Peter / REUTERS

Así pues parece que la elección de Moscú para la Millionaire Fair no es pura casualidad. Actualmente es una de las ciudades más caras del mundo, y es un lugar idóneo para este tipo de exhibición. Una ciudad gigante en Rusia donde las diferencias entre ricos y pobres están a la orden del día, los que son ricos, son muy ricos.

Sirviendo Champagne ¿al revés?. Fuente: Etoday.ru

Los que pueden ahora disfrutan de lo que antes, en la era soviética, no podían. Fuente: News.bbc.co.uk

Esta no es la única ciudad que da cabida a la feria de etiqueta, sino que otras ciudades como Amsterdam (donde fue fundada en 2002), Estambul, Munich o Amberes tienen su cita cada año.

La edición de Moscú se celebraba en años anteriores en las afueras de la capital, en el Crocus City Hall, pero en 2009 se mudó a unas instalaciones algo más modestas en tamaño pero no menos lujosas. La razón: la sombra de la crisis también afecta a los más ricos y se nota por tanto en la feria. En 2008 unos 200 expositores lucían sus exclusivos productos, al año siguiente sólo 50 lo hacían. Los teléfonos móviles con piedras preciosas incrustadas como en la foto que vemos más abajo habían desaparecido y marcas como Rolls Royce no acudieron ese año.

Manège de Moscú. Fuente: Wikipedia.es

El lugar ahora elegido para el Millionaire Fair es el Manège de Moscú (Manezh – Picadero).

Fue diseñado a principios del siglo XIX por el ingeniero español Agustín de Betancourt, un símbolo en Rusia. Se encuentra junto al Kremlin moscovita, y a las órdenes del zar Alejandro I se convirtió  originalmente en una sala de ejercicios y desfiles ecuestres. En la actualidad es un importante centro de exhibiciones.

El “show” se divide en secciones entre las que encontramos algunas como Coches de lujo, Barcos y yates, Inversiones, Aviones privados y Helicópteros o más fáciles de digerir como Viajes, Moda o Joyería

Se llama 'Kasis' y es andaluz. Es uno de los atractivos más destacados en la edición del 2009. Autor: Vladimiros

La foto de Vladimiros es un simple ejemplo de lo que se exhibe. Por poner más, podemos encontrar para empezar una botella de vodka de 500 dólares, un par de esquís de la marca suiza Zai por unos $10.000, un perfume por $25.000 pasando por unas llantas como las que vemos justo debajo con un precio desorbitado.

Llamantas valoradas en 1 millón de dólares. En el cartelito espero que ponga que por ese precio se incluyen las cuatro. Fuente: Etoday.ru

Siguiendo con diamantes que es algo que gusta mucho, un Mercedes-Benz incrustado con cientos de ellos no podía faltar a tal evento. Y para ir a juego, el móvil que vemos debajo será una apuesta segura para pasearse por las mejores calles de Rusia.

Móvil con diamantes incrustados que ha pasado por alguna de las ediciones. Su precio: 1 millón de dólares. Fuente: News.bbc.co.uk

Mercedes con diamantes incrustados. Fuente: Etoday.ru

Con un matíz más exótico, en la Millonaire Fair también se pueden admirar mesas de café tallada en colmillo de mamut (sí, mamut), pieles de osos o de lobo polar y alfombras persas que seguro combinan con unas botas ‘valenki’ hechas con piel de camello.

El precio de este oso está en unos $10.000

Sin dejar a un lado la automoción nos centramos en un lujoso Zenvo ST-1  por casi 1.300.000 dólares. Sin embargo, el Hummer limusina cuya foto vemos un poco más abajo parece que llama más la atención, y es que con prácticamente una discoteca con barra de striptease incluida en su interior es para pensárselo.

Zenvo ST-1 de 1.104 caballos en el Millionaire Fair de Moscú

El iluminado interior del Hummer limusina parece una discoteca, lo de la barra de striptease me parece espectacular. Autor: Yulia Joroshilova. Fuente: ElMundo.es

Lujoso Mercedes cromado valorado en $300.000. Parece el coche de un Terminator T-1000, el enemigo de "Swache" en la segunda parte de la saga, jej. Fuente: abcnews.go.com.

Por aquí han pasado yates de todo tipo, incluso aviones exclusivos de negocios.

Los modelos de corte clásico también tienen su sitio en la feria. Fuente: abcnews.go.com

Modelos frente a un Hummer. Fuente: Etoday.ru

Los helicópteros suelen ser uno de los protagonistas principales de la feria. La marca italiana Agusta es la preferida por los magnates rusos. Fuente:sybaritegroup.ru

Cómo antes decía, el arte también tiene su lugar en la feria de Moscú, y más si hay una crisis de por medio, como valor refugio es muy valorado por los millonarios rusos que no dudan en hacerse con todo tipo de obras o antigüedades incluyendo libros del siglo XVIII o reproducciones ostentosas como una obra de Rembrandt realizada en azulejos de porcelana.

Modelos patrocinando un futuro decorativo de ¿jardín?. Fuente: abcnews.go.com

Bonita estampa. Fuente: Etoday.ru

Dejando a un lado lo barroco del asunto, ese tipo de perros aparecían en bastantes fotos de la feria. Fuente: Etoday.ru

Mujer tocando el arpa en un dorado ambiente. Fuente: News.bbc.co.uk

Un sustituto perfecto de los diamantes es el oro, por $270.000 una estatua personalizada bañada por el preciado metal es tuya, si te parece demasiado siempre puedes tener un parqué de oro en tu hogar o un chupete de oro para los más pequeños de la casa, y que no falte el entretenimiento, allí los rusos más pudientes se pueden hacer con todo tipo de jacuzzis y televisores, uno de 154 pulgadas que ha pasado por alguna edición no está nada mal.

Lámpara gigante Giant Nova en la Millionaire Fair. Fuente: Joerg Koch / Getty Images

Lo que está claro es que no puedes pasearte con un móvil con diamantes y que tus dientes luzcan amarillentos, la clínica dental Kleinsman lo saben, y también saben como hacer que tus dentes pareczcan perlas con un blanqueamiento exlusivo a un precio también exclusivo.

Si lo que buscan es escapar del frío clima ruso siempre podrán compara una mansión en Turquía, Bali, una isla o un palacete en Marbella (en 2008 se vendieron 6) por entre 4 y 12 millones de dólares.

El tenista español Rafael Nadal hablando con los medios en la edición de 2008 de la Millonaire Fair. Era un invitado de honor, la inmobiliaria Vitae Ibiza utilizó su imagen como reclamo publicitario. Fuente: Daylife.com

Para detalles más surrealistas, sólo tenías que llegar al expositor donde se lee “Juguetes para hombres”, la empresa XESA exhibe un simulador de vuelo con paisajes a vista de pájaro de todo el globo, el juguetito cuesta $120.000. No se queda lejos el Mindball, que gracias a unos electrodos que se colocan en la cabeza y  mediante la concentración permiten mover una bola a lo largo de un cilindro. Está claro que soluciones para los millonarios rusos contra el aburrimiento no faltan.

Una partidita de Mindball. Supongo que el que lleve la bola hasta el final de un punto del cilindro ganará. Fuente: Gearlog.com

Como dato aclaratorio, en la edición de 2007 de la Millionaire Fair, fueron 50.000 los asistentes al evento y desembolsaron nada menos que 680 millones de dólares. Más información aquí.

Una apuesta más específica de esta feria es la Summer Fair, que es más de lo mismo pero más orientado a las actividades veraniegas.

Tomando el sol en la feria en Junio de 2009. Fuente: Reuters / Sergei Karpukhin

El lugar de la celebración también cambia, pero el lujo permanece ante la atenta mirada de los millonarios rusos. Es ahora el Royal Bar yach club  de Moscú el que da cobijo a la feria. Cerca de la estación de metro de Vodny Stadion, a orillas del río Moscova, un lugar perfecto en cuanto te enteras de que su playa artificial está formada por arena importada de las islas Maldivas.

Y de nuevo empieza el circo, un par de extraños felinos africanos (Serval) ya han llamado la atención de los rusos más adinerados, los puedes comprar por el precio de 15.000 dólares.

Crías de Serval, un felino africano a la venta en la edición de 2009. Fuente: Oxana Onipko/AFP/Getty Images

Otros detallitos son un vestido de bodas de $1 millón o un lujoso Mercedes con pantallas de televisión, nevera y PlayStation por $230.000.

Aquí hay más fotos de la muestra:

Modelo demostrando las virtudes de uno de los lujosos jacuzzi en el show. Fuente: Reuters/Sergei Karpukhin

Muestra de un relajante masaje en la Summer Fair de Moscú. Fuente: Reuters/Sergei Karpukhin

El tono de ironía con el que he escrito esto se rompe con la realidad rusa y el contraste que se puede vivir fuera de la exhibición. Es fácil que una edición de esta feria se vea abordada por grupos de personas y activistas políticos como en el año 2009, con pancartas donde se leía: “Vuestra opulencia es la miseria para millones de personas”.

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Fuentes:

• La crisis “doma” a los millonarios rusos en Crónicas desde Europa – ElMundo.es. Enlace.
• El lujo ruso pierde brillo en Cartas Euroasiáticas – ABCblogs.abc.es. Enlace.
• Página oficial de la Millionaire Fair. Enlace.
  

Pierogis rellenos de col agria y con una salsa de champiñones

Festival de los Pierogi en Cracovia (2005). Fuente: Wikipedia. Autor: Paweł Dembowski.

Se trata de una pasta de forma semicircular rellena con diferentes ingredientes. Tres de los más típicos son los de queso (pierogi z serem), los de carne (pierogi z mięsem) y los llamados rusos (pierogi ruskie), con queso fresco, patata y cebolla frita.

Sin embargo, en la práctica, los hay de todo tipo gracias a la imaginación de los cocineros, con champiñones, col agria (muy utilizada en la gastronomía del país), espinacas, etc.  Incluso existen de tipo dulce para postres, suelen tener frutas: fresas, arándanos, etc.

Son parecidos a los clásicos ravioli italianos, aunque después de probarlos diría que la pasta cambia bastante siendo la de los pierogi más consistente asemejándose también a la textura de una empanadilla pero menos frita, es más,  muchas veces simplemente se hierven.

Se suelen servir con algún tipo de salsa ácida o sin nada pero adornados por algún otro ingrediente, por poner un ejemplo, trocitos fritos de beicon o cebolla .

En los Estados Unidos o Canadá son muy apreciados  debido al gran número de habitantes de procedencia polaca u otros países de origen eslavo.

Pierogi de carne

Pierogi con trocitos de beicon y cebolla

Si quieres saber como hacer este plato, aquí te dejo dos recetas de ejemplo:

• Receta de Pierogis rellenos de col agria y champiñones paso a paso en MundoRecetas.com
  
• Receta de Pierogis rellenos de patata y queso y vídeo explicativo

Si tienes una oportunidad, no dudes en probarlos, los de col agria (pierogi z kapusty) y champiñones están buenísimos .

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La Colina de las Cruces en Lituania

La ciudad fue fundada en 1236 como un puesto de defensa para evitar los asaltos de los Caballeros Teutónicos en el norte del país, sin embargo, no conseguirían frenarlos y la Orden controló el lugar durante todo el siglo XIV. Algunas fuentes afirman que  la colocación de las primeras cruces  en las inmediaciones de la colina data de este periodo. Pronto se convertiría en una tradición usada como símbolo de desafío ante el invasor. Los años fueron pasando y el Catolicismo Lituano se sirvió del lugar para utilizarlo también como emblema ante la opresión.

Fuente: Wikipedia. Autor: Wojsyl

Un salto en el tiempo nos lleva hasta finales del siglo XVIII, entonces la República de las Dos Naciones se dividía una vez más. Inicialmente estaba formada por la unión del Reino de Polonia y el Grand Ducado de Lituania, pero no os engañeís, no seguía las fronteras de los países como los conocemos actualmente, ocupaba también Bielorrusia, parte de Ucrania, Estonia, Letonia, etc. En su momento de máximo esplendor, sus territorios comprendían casi 1 millón de km cuadrados y en esta extensión vivían más de 11 millones de habitantes. Sin embargo, también conoció momentos de flaqueza, fue entonces cuando el enemigo se echó encima dividiendo sus tierras, hasta tres se pueden contar las veces que se modificaron sus fronteras, y fue en la tercera cuando Rusia se adueñó de Lituania hasta el río Niemen.

Hubo levantamientos armados contra los rusos en 1831 (Revolución de los Cadetes) y en 1863. Los resultados fueron insatisfactorios, pero además de eso, los familiares no encontraron los cuerpos de los fallecidos. Al no poder darles sepultura utilizaron la colina de forma simbólica como un improvisado cementerio. El número de cruces empezaba a crecer, en 1895 había 150 grandes cruces. Tras la Primera Guerra Mundial (los alemanes ocuparon el país durante tres años) la colina se había convertido en un lugar para rezar por las víctimas, la paz y el país, un país que como vemos sufrió las bajadas y subidas de la marea bélica que inundó Europa en el siglo XX.

La "selva" de cruces es impresionante. Los rosarios también tienen un papel protagonista. Fuente: Wikipedia. Autor: Dezidor.

No pasarían muchos años hasta que el peligro vino por Oriente, los rusos antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial habían tomado posiciones. En 1940, acorde con lo firmado en el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética (Pacto Ribbentrop-Mólotov), los rusos movieron sus ejércitos invadiendo Lituania entre otros países. Los alemanes en pleno conflicto recuperaron el territorio y al final de la guerra volvió a las manos de Stalin como la República Socialista Soviética de Lituania.

Hasta la cruz más pequeña tiene sitio. Fuente : EnglishRussia.com

En esos años la Colina de las Cruces ya contaba con 400 rodeadas de miles de pequeñas cruces. A los soviéticos parece que no les gustó mucho la idea e hicieron lo imposible para borrar el lugar del mapa. Intentaron nivelar la colina en varias ocasiones, arrasaron con todo quemando o convirtiendo las cruces en chatarra, incluso aguas residuales y desechos se convirtieron comunes en la colina. La vigilancia se hizo intensiva y se llegó al punto de querer construir una presa en las cercanías usando el río Kulvė para sumergir para siempre el sagrado lugar.

El interior de la colina. Fuente: EnglishRussia.com

Todo nevado le da un aspecto más solitario. Fuente: EnglishRussia.com

Juan Pablo II en la Colina. Hay una cruz que reza por su salud cuando sufrió el atentado que casi le cuesta la vida.

Sin embargo, nuca se imaginarian los rusos que todas sus profanaciones no servirian de mucho. En el momento que “se despistaban” y aprovechando la oscuridad de la noche, las cruces empezaban a nacer de nuevo en la colina volviendo a demostrar su significado original.

Con la caida del régimen comunista, el número de cruces comenzó a crecer hasta llegar a convertirse en lo que es hoy, algo así, como la meca de Lituania, un lugar de peregrinaje donde poder dejar testimonio por un familiar, un amigo, etc.

Se estima que ya en 1990 alrededor de 50.000 cruces adornaban la colina. En esa década pasó por aquí el Papa Juan Pablo II y bedijo desde aquí a la nueva Lituania y la nueva era para la Europa post soviética. Los años pasaron y hoy por hoy más de 100.000 cruces grandes, pequeñas, de madera, de metal, etc. se amontonan unas sobre otras formando una imagen única. Rosarios, estatuas, fotografías y todo tipo de objetos completan la estampa que atrae a un número considerable de peregrinos cada año.

El místico lugar recibe visitas de todos los rincones del mundo. Se lee en Inglés: "La paz prevale en La Tierra". Fuente: EnglishRussia.com

Las cruces se improvisan de todas las maneras imaginables. Fuente: EnglishRussia.com

Uno de los riesgo que corren lugares como éste es la invasión turística. Ya se pueden ver en los alrededores incluso puestos donde venden los típicos souvenirs o las cruces para que hagas tu aportación a la obra. Sin duda la colina sigue conservando toda su magia y si tienes suerte y no hay demasiada gente, si se levanta algo de viento, con el sonido de las cruces podrás disfrutar de una melodía que evoca esa soledad que caracteriza a la colina.

Si pretendes visitar Lituania o su país vecino Letonia (la Colina de las Cruces se encuentra muy cerca de la frontera) no dudes en vistar este fantástico lugar.

Fuentes:

• Hill of Crosses – Wikipedia
• Hill of Crosses in Lithuania – EnglishRussia.com

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Balaklava o Balaclava (En Ucraniano: Балаклава), en la Península de Crimea y a unos 15 km de Sebastopol, es una de las ciudades costeras más antiguas de Ucrania. Para profundizar en su historia y conocer en detalle la importancia en el pasado de esta clase de ciudades portuarias puedes visitar esta entrada, si no, saltaremos un poco en el tiempo.

Puerto de Balaklava

Sin duda el episodio más recordado del que fue testigo la ciudad fue la batalla que lleva su nombre en 1854. Mientras los rusos intentaban defender su expansión contra unos y otros, los ingleses, parte de estos últimos, protagonizarían la conocida popularmente como Carga de la Brigada Ligera, un “suicidio” que quedó en la memoria como uno de los absurdos más grandes de la historia militar, que incluso se llevó al cine, pero en eso ya entraré otro día. Lo que hoy nos interesa nos lleva a un siglo por delante, aunque con los rusos también de protagonistas. Nos situamos en el inicio de la Guerra Fría. Balaklava, por aquel entonces un pequeño pueblo de pescadores se convertiría en una población hermética  de la cual era difícil recabar cualquier tipo de información, desapareciendo incluso de los mapas para convertirse en uno de los grandes secretos de la URSS …¿Por qué?

Ucrania, incorporada a la Unión Soviética desde 1922 había visto el final de la Segunda Guerra Mundial a mediados del año 1945, pero sin embargo el conflicto en el Pacífico terminó un poco más tarde con los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki.

Iósif Stalin, el máximo líder soviético, estaba muy sorprendido y a la vez preocupado por estos ataques. ¿Cómo sabía que no iba a ser el próximo objetivo? el dirigente ya había sido advertido en 1942 de las investigaciones americanas en materia nuclear, pero los rusos, ocupados con la guerra estaban algo retrasados en su proyecto: el Proyecto de la Bomba Atómica Soviética.

El régimen ruso ya había dispuesto algunas medidas de emergencia ante un posible ataque nuclear, pero necesitaba también proteger su ejército, en este caso particular, su flota de submarinos que era de vital importancia para este tipo de guerra, así pues, discretamente encargó a su mano derecha Lavrenti Beira, que en ese momento se encarga del proyecto nuclear, la búsqueda de un lugar para proteger y reparar su flota de submarinos en caso de emergencia.

Submarinos soviéticos: izq, clase Romeo (proyecto 633) y a la dcha un clase Whiskey (proyecto 613 mejorado). Ejemplo de submarinos que se deseaban proteger.

Balaklava, formada por una sinuosa y larga bahía rodeada de montañas hacía del lugar uno prácticamente imperceptible desde mar abierto, sólo la fortaleza Genovesa de Chembalo del siglo XIV, ahora un atractivo turístico,  saludaba a los marineros en el pasado. Sin duda un lugar perfecto para la base si encima pensamos en ubicarla de forma subterránea. Los aviones espías, muy de moda en la Guerra Fría no sospecharían nada. Se pensaron entonces en unas instalaciones cuya tarea principal sería la reparación y rearme de los submarinos, así como repostaje de combustible y reemplazo de las baterías.

Vista de Balaklava desde la fortaleza

Aún después de la muerte de Stalin (1953), las tareas de construcción empezaron en la montaña Tavros (denominada así por el pueblo de los Tauros) en 1957 en condiciones de discreción extrema. Todos los caminos que entraban y salían del lugar se protegieron rigurosamente por el KGB. En muchos documentos soviéticos se hace referencia al lugar como “Complejo 825 GTS”, un nombre cuanto menos misterioso si además pensamos que ya los griegos habían bautizado a la ciudad como Symbolon, aunque éstos no se imaginasen ni por un momento en lo que se convertiría su querido puerto comercial. Este punto lleno de historia llamado Balaklava se había borrado del mapa y era ahora un secreto celosamente guardado.

Entrada de la base soviética secreta para submarinos

Interior del complejo. Parece salido de una película de James Bond

El canal principal por donde los submarinos pasaban a través de la montaña

Los mismos ingenieros soviéticos que diseñaron el metro de Moscú (donde ya habían construido alguna estación con una sección más profunda para resguardar a los ciudadanos en caso de una guerra nuclear) aparecieron ante los atónitos vecinos con herramientas gigantes para “enterrar” el complejo en la montaña, de la cual fueron necesarios extraer unas 120 toneladas de roca.

Aspecto del canal que atravesaban los submarinos soviéticos

Medidas ante una posible amenaza nuclear. Cada parte hecha de una aleación aluminio-titanio pesa 10 toneladas

Carro movido por raíles con el cual se trasladaban las armas

La fortificación nesitaba funcionar como un lugar autónomo, así se podrían seguir realizando las tareas necesarias con respecto a los submarinos ante un ataque nuclear de hasta 100 kilotoneladas . Las obras finalizaron en 1961 y el  lugar fue provisto de todo lo necesario para ser autosuficiente: tanques de combustible, vías de transporte interno mediante raíles, almacenes de agua potable y comida, baños, habitaciones, comedores, un hospital, y hasta lugares de recreo para el personal. Todo acondicionado con un sistema de ventilación autónomo entre otros. Esto podría asegurar el funcionamiento de la base durante un tiempo oportuno en caso de amenaza, en este caso para aproximadamente 3.000 personas durante tres años. Aquí podemos ver un mapa básico de las instalaciones:

Mapa básico de la base alrededor del canal por donde pasaban los submarinos. Algunas palabras que pueden resultar útiles-> Repair Shops: talleres de reparación, Mess-Room: comedores, Dry-Dock: dique seco. Los submarinos entraban por la parte norte y salían por la sur reparados hacia el Mar Negro. El rectángulo rojo indica el arsenal de armas.

Trajes que llevaban los trabajadores por seguridad

Turistas visitando el complejo

Acceso en la montaña para el paso de los submarinos rusos

Cuando pasaba un submarino, también lo hacían muchos peces. Pero aquí se aprovechaba todo, se capturaban y se ahumaban, el olor en el pueblo era una señal inequívoca de que un submarino había entrado hace poco en la base.

Como se ve en el mapa, la montaña contaba con una supuesta entrada y una salida, unas “puertas” muy pesadas camufladas con redes y piedras habilitaban el acceso al gris y laberíntico recinto. La instalación contaba con un canal de más de 500 metros por el cual los submarinos pasaban para llegar a alguno de los talleres de reparación. Muchas de las paredes de hormigón tenían un espesor de unos 3 metros y también existían arsenales de torpedos, misiles nucleares y otras armas y un dique seco para facilitar las reparaciones.

Las instalaciones soviéticas podían dar cabida a 7 submarinos cómodamente y hasta 14 si fuese necesario.  Casi la población entera de Balaklava trabajaba en la base, era tal el secretismo que incluso los familiares de los trabajadores no podían visitar la ciudad sin una buena razón y la identificación necesaria. Todavía ahora entre los más viejos de la localidad podemos encontrar a gente que trabajó en el lugar.

En 1991 la Unión Soviética se venía abajo, tanto Balaklava como la base pasaron a la jurisdicción de la Ucrania independiente, pero no sería hasta mayo de 1994 cuando el último submarino ruso saldría de la bahía de Balaklava, y con él se llevarían todos los documentos comprometedores. La base fue protegida durante un tiempo y desde el 2003 se puede visitar como museo y podemos disfrutar recorriendo el complejo e imaginando lo que era la vida allí. Actualmente, Balaklava es un pueblo costero volcado hacia el turismo de muy recomendable visita por toda su historia.

Más fotos:

Todo esto es ahora un museo

Aspecto sombrío de las instalaciones. Trabajar aquí debía ser muy impactante.

El contraste de las luces es impresionante

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Créditos de las fotos: balaklava.russian-women.net.

Fuentes de información:

• Inauka.ru
• Naval Museum Complex Balaklava (Wikipedia)
• BootsnAll.com

Y es que ahora tienes la opción de no “arrojar por la ventana” todo eso que te recordaba a un amor pasado o todo lo que tenga que ver con una relación rota. Existe un modo más constructivo de hacer las cosas y es entregándoselo a este “refugio para la historia emocional”, como lo llama su creadora.

En el museo cada objeto es parte de una historia, en muchos, podemos leerla, en otros sólo imaginar . En cada exhibición incluso existe un confesionario donde los asistentes pueden dejar sus objetos o escribir un mensaje SMS donde quedarán sus palabras sobre su pasada relación.

Aquí podemos encontrar de todo (me he reído un rato cuando escribía), y de lo más variopinto, pero sin duda entre cartas, peluches,etc. me quedo con lo siguiente: un cálculo biliar, sí, ¿tal vez debido al mal de amores?. Esto tampoco tiene desperdicio:

Un hacha que una mujer utilizó para destrozar los muebles de su ex-novia cuando ésta se fue con su nuevo amor

Un teléfono que el propietario regaló a la desdichada para que ésta no pudiera volver a llamarle

Una prótesis de pierna de un veterano de guerra de los Balcanes que se enamoró de su enfermera. El mismo confiesa : "La pierna duró más que nuestro amor, estaba hecha de material más resistente"

Bote lleno de colillas en la exhibición de Singapur. Se lee: "...dijimos que dejaríamos de fumar cuando el bote estuviera lleno..."

Gracias a su éxito el museo es ahora itinerante y las colecciones ya han pasado por ciudades como Belgrado, Berlín, Londres, San Francisco, Skopje, Ljubljana o Sarajevo. Aquí puedes ver las fechas de todas las exhibiciones para que no te la pierdas si la tienes cerca.

Para donar cualquier objeto lo único que tienes que hacer es entrar aquí, rellenar el formulario y enviar el recuerdo a la dirección indicada. Se hace de forma anónima. De todos modos en la Colección Virtual del Museo siempre puedes dejar testimonio con una foto, un mensaje, o cotillear un rato.

Sin duda, una excelente iniciativa para mirar de otra manera y dar cabida estas pequeñas historias, que forman día a día el mundo en que vivimos.

Créditos de las fotos:

La primera foto es de IOHK

El resto son de la Web Oficial del Museo excepto la última que pertenece a un artículo de la exhibición en Singapure

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Kseniya Simonova. Fuete: BBC

La mejor demostración es un vídeo del concurso, donde incluso muchos de los asistentes rompieron a llorar. Dura unos 8 minutos y medio, y sin duda merece la pena guardar un poco de tiempo para disfrutar de esta maravilla, sino que se lo digan a los más de 11 millones de personas que ya han visto el vídeo en internet y los más de 13 millones que la vieron en directo desde la tele.

Para entender el vídeo hay que seguir la historia de un país muy castigado en su pasado. Ucrania fue uno de las máximas víctimas de la Segunda Guerra Mundial (Gran Guerra Patriótica la llaman allí). Su posición en el frente oriental, donde tuvieron lugar la gran mayoría de los combates, destrozaron el país.

Uno de las razones de la invasión de este país y muchos otros se puede leer en la obra que escribió Adolf Hitler,  Mein Kampf , allí habla sobre la desproporción entre la población alemana y su territorio. Defendía así un ensanchamiento de las fronteras alemanas a golpe de invasión. La conquista sería hacia el Este buscando el Lebensraum (“espacio vital”) sin importar las “razas inferiores” (así las denominaba) que se cruzasen en su camino y de la misma forma acabar con los soviéticos.

Además los extensos y fértiles campos agrícolas de Ucrania (Tierras Negras) eran objeto de deseo y ya habían sido protagonistas del Holodomor (“matar de hambre”), una de las mayores desgracias en la abultada historia del país y del siglo XX. Estos campos conocidos en la época como el Granero de Europa ahora debían suministrar a los alemanes de alimento y servirían como vía para llegar a la región montañosa del Caúcaso, muy rica en petróleo.

En 1941, los ejércitos de Hitler iniciaron la invasión y los nazis empezaron sus políticas genocidas despoblando gradualmente el país para el futuro asentamiento germano. Se estima que se acabó con la vida de 5 a 8 millones de habitantes de la zona (un cuarto de la población) y se destruyeron más de 700 ciudades sumadas a 28.000 pueblos y aldeas ucrinianas.

Krasnograd (1943, Ucrania). Casa destruida tras el paso de las tropas nazis.

Tumba del Soldado Desconocido en el "Parque de la Gloria Eterna" de Kiev. A su lado siempre encendida la "llama eterna" en honor a los caídos. Es común ver a novios haciéndose fotos en la base de la tumba. Fuete: Wikipedia.en

Volviendo al vídeo. El inicio de la invasión se escenifica en sus primeros segundos cuando aviones alemanes destruyen la tranquilidad de una pareja. Al instante, un bebé nace como símbolo de esperanza, pero pronto vuelve el terror y una joven da lugar a una vieja viuda que gracias a la artista se convierte en un enorme obelisco donde se reza por las víctimas, La Tumba del Soldado Desconocido de Kiev, lugar sagrado para los ucranianos.

Lo que se puede ver después es a una madre y a su hijo saludando a un hombre (me imagino que su padre). Esto supongo que representa el control de las tropas del Ejército Rojo sobre Ucrania al eliminar al enemigo. Se estima entre 4,5 y 7 los millones de ucranianos que lucharon en las filas soviéticas y el estar vestidos de marineros puede tener que ver con el lugar de origen de la artista: Eupatoria (Євпаторія), ciudad en la Península de Crimea a orillas del Mar Negro donde el Ejército Rojo llegó en 1944. Como es lógico el Día de la Victoria es una fiesta cívica en Ucrania.

El vídeo se despide con el año del fin de la guerra y una frase : “Ты  всегда рядом” que significa “Uno siempre está cerca” o algo por el estilo.

Esta artista ha conseguido de una manera muy bonita hacer un digno homenaje a su país con el que ella afirma sólo quería ayudar a un niño que necesitaba operarse y le ha llevado a convertirse en una estrella en Ucrania.

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En su mayoría están cubiertas por bosques del Parque Nacional del Danubio-Ipoly, el más extenso de Hungría, un paraíso natural del cual el Tren de los Niños recorre unos 11 km de trayecto con un total de siete estaciones. La gran novedad viene que esta línea de tren está prácticamente controlada por niños.

Tren de los niños. Estación de Szechenyi-hegy.

Lo primero que haremos será comprar el billete que nos venderán niños de 10 a 14 años, esta es la edad que tienen todos los niños que trabajan de forma voluntaria haciendo que todo funcione como cualquier otra línea ferroviaria del país. Mientras esperamos el tren, una “vocecilla” también nos avisará del próximo tren que viene o va, y así desde trabajos de oficina pasando por controlar el flujo de trenes mediante señales o informar  y recoger los billetes a los pasajeros en los trenes. Evidentemente, el trabajo de los niños siempre está supervisado por varios adultos, los cuales también conducen los trenes.

El origen de este invento se remonta a justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída de Hitler, Hungría fue ocupada por los rusos y, después de un breve respiro democrático, en 1947 se instauró un gobierno comunista. De esta manera el país magiar pasaba a ser parte del Bloque del Este. La foto de la izquierda es de Szilveszter Farkas.

Ya desde los inicios de la Unión Soviética se intentó inculcar a los más pequeños los principios ideológicos para una fácil integración en la enorme nación. En 1922 nacía con este propósito la Organización de Pioneros Vladimir Lenin. Se trataba de una organización juvenil de masas (en 1940 ya contaba con más de 14 millones de miembros) en la que participaban niños de 10 a 15 años. Uno de los lugares favoritos para impartir los conocimientos eran los campamentos de verano y es aquí donde sigue la historia de este curioso ferrocarril de Budapest.

La idea de una línea de tren orquestada por niños ya había sido utilizada antes, como era el caso de la antigua Yugoslavia, así que aprovechando la nueva construcción de una ciudad campamento, crearon la línea ferroviaria como un medio de transporte público para llegar hasta esa ciudad, de esta forma los niños se iniciarían en las actividades habituales de los ferrocarriles. Su nombre original era el Tren de los Pioneros (Úttörővasút) y la ciudad , La Ciudad de los Pioneros (Úttörőváros), actualmente llamada Csillebérc. El conjunto fue inagurado en 1948, y llegaba hasta poco más que el campamento de la ciudad.

El movimiento infantil comunista de los Pioneros con sus típicas pañoletas rojas.

En los primeros años de vida de la línea, hasta 600 niños coordinaban las actividades ferroviarias, la línea fue creciendo y en 1961 se alcanzaría el pico más alto de billetes vendidos por año: 750.000. Sin embargo, la vida de la línea también tuvo sus crisis como en los años 70 cuando las condiciones económicas de los húngaros mejoraron y los habitantes de la capital  preferían otros destinos antes que las próximas colinas de Buda.

Servicio de verano en los años 70. Fuente: Gyermekvasut (Web oficial)

Otro punto crítico fue la llegada del fin de la era soviética y la falta de fondos como consecuencia. Cuando el comunismo colapsó en Hungría en 1991, cambió el nombre a “El Ferrocarril de los Niños” (Children’s Railway o Gyermekvasút en húngaro) que es como se conoce ahora. Se quitaron las pañoletas rojas de los niños, se sustituyeron por corbatas azules y también desaparecieron las estrellas que adornaban trenes y estaciones. Todo lo que tenía que ver con los Pioneros se modificó para adaptarse a los nuevos tiempos. Poco a poco la aparición de turistas fue reflotando lo que se creía perdido y hoy por hoy, prácticamente es el turismo el que mantiene la actividad.

Mayo de 1988. Ceremonia arriando la bandera en una de las estaciones. En el rótulo bajo la estrella se lee : Úttörővasút (Tren de los pioneros). Foto de Sludgegulper

Tren de los niños en la actualidad. Cambio de agujas, sólo los varones pueden desempeñar esta labor por razones físicas. Fuente: Gyermekvasut (Web oficial)

En la actualidad existen locomotoras históricas únicas e incluso de vapor que están funcionando. Los niños se van turnando los puestos y trabajan unos dos días al mes para no ausentarse del colegio. De esta forma aprenden tanto como les es posible del sistema y se divierten al máximo . Sin duda una buena lección de responsabilidad y trabajo en equipo.

Turno de oficina. Fuente: Gyermekvasut (Web oficial)

El tren va parando en todas las estaciones llegando hasta Hüvösvölgy, así que la recomendación es empezar desde su inicio para poder disfrutar de todo el recorrido. En el tramo, nos acerca a puntos de interés a poca distancia de Budapest:

• Normafa, en invierno perfecto para esquiar o practicar snowboard. En verano es un lugar muy popular para hacer excursiones o pasar el día.
• Desde la parada de Viragvolgy, un precioso camino cruzando el bosque nos lleva hasta la Iglesia de Makkosmária, un lugar de peregrinaje famoso en todo el país.
• Sin duda el lugar favorito para hacer una parada es János-hegy, el mismo nombre que tiene la colina que llega hasta el punto más alto de la ciudad (527 m). Arriba se alza Erzsébet kilátó (Torre de Isabel) llamada así por Isabel de Wittelsbach (más conocida como la Emperatriz Sissi). Se construyó en 1911 durante el Imperio Austro-Húngaro por el mismo arquitecto que diseñó el Bastión de los Pescadores (Halászbástya), conservando su estilo. Desde allí se puede divisar Budapest en toda su extensión y si el día es bueno, incluso se pueden ver los montes Mátra.

En lo alto de János-Hegy. Fuente: Wikipedia. Autor: Tanár

Por último aquí os dejo un vídeo de medio minuto que demuestra como los niños dominan las artes del ferrocarril . Créditos : hering51

Otro vídeo también muy interesante incluyendo entrevistas a los niños siguiendo este link.

*Para llegar a Szechenyi-hegy debemos coger en Budapest los tranvías nº 59 ó 61 desde Moszkva ter. El número 61 hace el camino de vuelta desde Hüvösvölgy. En la página oficial encontrareís los precios y el horario del Ferrocarril de los Niños.

Via Tren de los Niños en Diario Del Viajero

Fuentes: Tren de los niños en Crónicas Húngaras y la página oficial del invento, Gyermekvasut .

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Estatua de Carlos IV en la Plaza de los Caballeros de la Cruz. Construida en 1848 coincidiendo con el aniversario nº 500 de la Universidad de Carlos. Fuente: Wikipedia.

Bajo su mandato Praga floreció a lo largo del siglo XIV. En 1348 fundó la Universidad de Praga, la primera de Europa Central y que lleva su nombre en la actualidad.  Así la ciudad pronto se convertiría en un foco cultural e intelectual y en la tercera ciudad más grande del continente. Otras obras como la Plaza de Carlos fue obra suya, pero sin duda alguna su contribución más aclamada es el Puente de Carlos (Karlův most) sobre el río Moldava (Vtlava), uno de los símbolos de la capital checa.

En esta parte de Europa llueve, y a veces llueve mucho,  las crecidas de los ríos se hacen muy peligrosas. Y es que Praga ha sido testigo de numerosas inundaciones, una de ellas se “llevó por delante”  en 1342 el puente de Judith (Juditin most) que llevaba en pie desde mediados del siglo XII. Así la ciudad necesitaba una solución, un puente más resistente que además aprovecharía para conectar con la Ciudad Pequeña (Malá Strana) donde se situaba el castillo, zona que estaba en plena expansión.

Praga siempre ha estado estrechamente ligada a la astronomía, el popular Reloj astronómico de la ciudad que ya comentaba aquí es una muestra de ello, muchos siglos han pasado mientras la ciudad miraba a las estrellas.

Así pues, siguiendo la tradición,Carlos IV, asesorado por los mejores astrólogos y numerólogos buscó una fecha y una hora mágicas tal vez  con la intención de que no sucediese ninguna desgracia con el nuevo puente.

Así llegaron a una sucesión que combina el orden ascendente y descendente de los números impares del 1 al 9 (“135797531″). Obteniendo así un número capicúa que gustó al rey y  simbolizó el momento de colocación de la primera piedra: en el año 1357, a día 9 del mes de julio y a las 5:31 empezó la nueva obra. El número se encuentra grabado en la torre de la Ciudad Vieja.

Carlos IV asistiendo al inicio de la construcción. Fuente: Wikipedia

La construcción duró hasta principios del siglo XV. El material principal para dar al puente checo de la solidez necesaria fue arenisca de Bohemia y cuenta la leyenda que también se usaron huevos para hacer que el mortero ganara en firmeza. Cierto o no, lo que si afirman los expertos es la sorpresa de haber encontrado musgo en los bloques en los que se apoyan los pilares del puente, esto supuestamente serviría para amortiguar el peso al que la construcción es sometida.

Río Moldava a su paso por el puente. Foto de iLoveButter

La primera celebración de la que fue testigo el puente antes de que fuese finalizado fue el cortejo fúnebre del propio Carlos IV en 1378. El primer nombre que tomó fue Puente de Piedra (Kamenný most), por su importancia recibió después el de Puente de Praga (Pražský most) hasta que en 1870 se reconoció hasta nuestros días como Puente de Carlos. Mide 516 m de largo que unen la Ciudad Vieja (Staré Město) y la Ciudad pequeña. Sus 10 m de ancho permitían el paso de cuatro carruajes a la vez.

Imagen nocturna del Puente de Carlos. Fuente: Wikipedia. Autor: Estec Co. Ltd.

Torre del Puente en la Ciudad Vieja. Mide 47m de alto y desde aquí se controlaba al enemigo.

En sus inicios estaba decorado simplemente por una cruz de madera y se cobraba peaje por cruzar el puente, tarea enconmendada en un principio a la orden religiosa de los Caballeros de la Cruz con Estrella Roja, cuya plaza la encontramos a la salida del Puente en dirección la Ciudad Vieja. Allí construyeron una iglesia gótica, un monasterio y un hospital y se dedicaron principalmente a la caridad y los enfermos.

El puente está resguardado por tres torres, una en la parte correspondiente a la Ciudad Vieja (Staremostska mostecka vez) y dos en la Ciudad Pequeña. La primera que fue construida por el mismo arquitecto (Peter Parler) que el puente en la segunda mitad del siglo XIV es junto al puente una obra maestra del gótico. La torre es de recomendable visita y al final nos encontraremos con unas vistas insuperables de la Ciudad Pequeña y el castillo de fondo. Las otras dos torres son arquitectónicamente más simples y sin una decoración tan ostentosa. La más pequeña de las dos es de los tiempos del puente de Judith que antes comentaba y está conectada a su compañera que fue construida en el siglo XV. La foto de la izquierda es de Ahisgett.

Izq: Carlos IV, Centro: San Vito, protector del puente, Dcha: San Wenceslao: antiguo rey de la dinastía fundadora de Praga. Entre ellos dos escudos de la corona de Bohemia, y más arriba en la torre, los patronos del país: San Adalberto y San Segismundo. Fuente: Wikipedia.

Torres del puente en la Ciudad Pequeña. Fuente: Wikipedia. Autor: Hans Peter Schaefer

Por encima de todo lo mágico que envuelve al puente, ha sufrido mucho a lo largo de su historia. En 1432 una inundación dañó los pilares y más de medio siglo después uno de sus arcos se desplomó debido a la erosión. Aunque a veces desfigurado, el puente siempre ha sido fielmente reconstruido siguiendo el estilo original. En lo que se refiere a guerras, en 1621 después de la Batalla de la Montaña Blanca, una de las primeras batallas de la Guerra de los Treinta Años, la torre del  puente fue usada para la exhibición de las cabezas de los rebeldes como advertencia para el resto de los checos. En la misma guerra y casi a su fin, en 1648, una batalla contra las tropas suecas para evitar el asedio a la ciudad fue en el mismo puente cuando los invasores trataban de acceder a la Ciudad Vieja.

Batalla contra los suecos en 1648 en las inmediaciones del puente. Fijaos en el detalle de la solitaria cruz que mencionaba arriba. Fuente: Wikipedia.

El primer objeto en quitar el protagonismo a la solitaria cruz mecionada más arriba fue en 1683 la estatua de Juan Nepomuceno, sin duda, una de las principales atracciones del puente. El santo de la ciudad fue acusado de desacato por Wenceslao IV (hijo y sucesor de Carlos IV), una de las hipótesis que se baraja dice que el santo era el confesor de la reina y no dijo palabra al rey de sus secretos. Por esta u otra razón, Nepomuceno fue arrojado desde el puente hasta el fondo del Moldava. Hoy en día hordas de turistas pasan la mano sobre el relieve bajo los pies del martirizado buscando buena suerte, en él aparece como tiran al río al santo.

Estatua de Juan Nepomuceno.  El  perro del relieve de la izquierda también llama la atención del visitante que lo toca hasta dejarlo en ese estado. Por motivos obvios todas las estatuas del puente son réplicas y las originales se guardan en los museos. Fuente: Wikipedia. Autor: Ludek

En este punto del puente fue el lugar donde Juan Nepomuceno fue arrojado al río, si pones tus cinco dedos en sus respectivas estrellas y pides un deseo se cumplirá. Fuente: Wikipedia. Autor: Ludek

Después de ésta, muchas más estatuas fueron añadidas hasta contar con casi una treintena y formar un auténtico museo a cielo abierto. No faltan los santos españoles como Francisco de Borja, Francisco Javier y Vicente Ferrer. La de Ignacio de Loyola estaba entre las estatuas hasta que el pobre fue abatido por una embestida del Moldava en 1890 cuya fuerza dañó además tres de los arcos del puente. Años más tarde fue reemplazado por los santos eslavos Cirilo y Metodio. Cuenta la leyenda que cuando llega la noche y el puente se vacía los santos bajan para conversar.

Estatua del legendario Bruncvík con la espada mágica colocada en el puente para ayuda de San Wenceslao si fuese necesario con el fin proteger a la nación checa. Fuente: Wikipedia. Autor: Ludek

Se puede navegar en estas barquitas que conducen unos marinos vestidos de blanco y que nos dan un paseo pasando por debajo del puente. Foto de Waka Jawaka

Molino del Gran Prior en Certovka. Tiene un diámetro de 8 metros.

Casi al final del recorrido por el puente en dirección hacia el Castillo y bajando por una escalinata se llega a la isla fluvial de Kampa, una de las ocho islas sobre el rio en Praga. Casi pegada a la tierra está bañada además del Moldava por su brazo apodado Certovka, se podría traducir como Riachuelo del Diablo, Praga siempre ha estado rodeada de un aura mística, más agudizada si cabe en temas diabólicos.

Este arroyo en el pasado era utilizado por las lavanderas para limpiar la ropa, contaba además de numerosos molinos que se movían con su corriente, más adelante ganó fama gracias a sus mercados de alfarería.

Cerca del puente se conserva el único del afluente, el del Gran Prior que pertenecía a los Caballeros de Malta. La foto de la izquierda es de La Febbra.

Al lado del Moldava, se erguían los molinos Sova, cuyo edificio ahora es una galería de arte moderno. Allí trabajó de molinero el famoso compositor Josef Mysliveček, conocido como “El divino bohemio” y es que aquí también vivieron figuras como Josef Dobrovský o el poeta Vladimír Holan.

Isla de Kampa. En 2002 la isla se inundó completamente. Aunque esta foto no lo refleje, en la actualidad Kampa es una isla verde, llena de parques y jardines perfectos para darse un buen paseo. Foto de Caroline Will

Si has estado o planeas ir a Praga te darás cuenta de que si trazas una circunferencia desde el centro del puente hasta la Torre o Puerta de la Pólvora tendrás dentro casi la totalidad de los puntos turísticos más importantes de esta ciudad, incluida en el Patrimonio Mundial de la Unesco, es por ello que sin darte cuenta estarás cruzando el puente, no hace falta que lo busques, de repente lo encontrarás . Y lo encontrarás lleno de gente si lo haces durante el día, algo más calmado a lo largo de la noche y repleto de músicos, pintores, etc. que harán sin duda el camino más lento y entretenido. 

Para finalizar, dos fotos que hice de la gente que podeís encontrar por el puente:

Alexander Zoltan, el hombre orquesta. Con página web y todo.

¿Otro hombre orquesta?. Músicos y pintores aprovechan el tramo del puente para vender sus obras.

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Mar báltico – Балти́йское мо́ре

Desde tiempos del Imperio Romano, era conocido como Mare Suebicum, un nombre dado con exclusividad gracias a un pueblo germánico procedente del norte de Europa, los suevos, cuyas colonias originales se ubicaban en el área del mar Báltico. La palabra “Báltico” procede del latín “balteus”, cuyo origen es la palabra de origen germánico “belt”, que significa “masa de aguas”. Más que este mar, también tenemos como ejemplos los estrechos daneses Pequeño y Gran Belt.

Los romanos, siempre tan curiosos, ya lo describían como un mar de agua salobre, es decir, con más sal que el agua dulce pero con menos que la del océano. Es algo que llama la atención, si alguna vez te has bañado en este mar descubrirás que el agua no está casi salada. El nivel de salinidad alcanza de media el 6‰, muy bajo si lo comparamos con la media del océano, aproximada al 35‰, o que decir si lo hacemos con el Mar Muerto con el 330‰.

Mar Báltico. Foto de Elsamuko

La explicación es sencilla, debido a su alta latitud, el agua difícilmente se  evapora, y la aportación de agua dulce es enorme debido a la gran cantidad de ríos que desembocan en este mar que sumado con las numerosas lluvias hacen de esta zona un ecosistema semidulce único. La comunicación con el océano es muy estrecha, por lo tanto, la sal llega a sus aguas en poca cantidad. En el norte, exactamente en el área cercana al Golfo de Botnia, el agua ya no es salada y muchas especies de agua dulce viven en la zona, por ejemplo, la pesca del salmón o el arenque se convierte en tarea más sencilla.  La baja salinidad debe ser razón suficiente para que las costas del mar báltico se llenen muchas veces de aves que usalmente vemos en ríos o lagos como patos o cisnes.

Cisnes en el Mar Báltico. Sopot (Polonia)

El agua sin embargo vuelve a hacerse oficialmente salada en los estrechos daneses, donde se junta con el Mar del Norte. También lo hace si “cogemos el atajo” a través del Canal de Kiel, el corredor acuático artificial con más tráfico del mundo. Todos estos factores convierten a este mar en una mezcla de especies las cuales realizan un ajuste para responder a los diferentes grados de salinidad, resultando un ecosistema frágil y difícil de igualar.

Es posible encontrar playas tan bonitas como esta. Gdynia (Polonia)

Volviendo a la historia, tras la caída del Imperio Romano, también cayeron sus rutas comerciales, cuyo declive parece ser fue un factor clave que aprovecharon los vikingos para expandirse  a lo largo del mar Báltico. Allí se intercambiaban pieles, madera, sal, lino, esclavos, plata, hierro, especias árabes, armas, etc. convirtiendo esta zona azul en un escenario comercial perfecto.

Idea de cómo podía ser un vikingo de la época

El mar Báltico tiene una superficie de 432.800 km², pero este gran tamaño no impidió a los vikingos conocer sus límites, aunque lo conocían como “El Lago del Este”, tomándolo como una bahía y no como un mar. El agua dulce cerca de sus tierras les debió confundir .

Antes hablaba de la generosa cantidad de ríos que terminan su vida en el Báltico. Pues bien, los vikingos aprovecharon esto para expandirse por nuevas zonas antes de la existencia de carreteras o caminos. Gracias a nuevas incursiones acabaron incluso en el Mar Negro a través del Dnieper o el mar Caspio siguiendo el curso del Volga.  Sin duda estos hombres del norte estaban preparados, el mar Báltico tiene una media de profundidad de 57m, lo cual ayudó a sus embarcaciones, que con poco calado eran aptas para aguas fluviales. Así mantuvieron su hegemonía hasta el siglo XI, cuando los germanos se empezaron a asentar en la zona. Desde entonces hasta nuestros días el dominar estas aguas ha sido básico para  para el control de la región lo que ha desembocado en numeras disputas.

Vikingos en sus clásicas embarcaciones

Siguiendo donde lo habíamos dejado, los mercaderes residentes en las ciudades comenzaron a fundar gremios con la intención de comerciar, y diversas ciudades lograron asociarse fundando la Liga Hanseática para el control del comercio en el mar. Duró desde el siglo XIII al XVII dominando el norte de Europa.

Lübeck (Alemania) en 1350. Esta fue una de las ciudades miembro más importantes de la Liga Hanseática.

Uno de los productos más preciados de las costas bálticas era y es actualmente el ámbar, aquí se encuentra el mayor depósito del mundo gracias a los bosques que bordean sus costas y además es de muy buena calidad. Estos y otros bienes llamaron la atención de muchos maleantes, piratas eslavos. que causaron más de un quebradero de cabeza a la Liga.

Ambar en las playas del Báltico

Las siguientes décadas estuvieron determinadas por las disputas y batallas navales entre suecos, prusos y rusos, estos últimos al darse cuenta de la importancia del Báltico, a manos de Pedro I el Gande, construyeron la nueva capital en San Petersburgo mirando al mar y se alzaron como la gran potencia de la zona.

Tras la Batalla de Gangut (suecos contra rusos) en la Gran Guerra del Norte. Los barcos suecos capturados son llevados a San Petersburgo

Tras la unificación de Alemania en  1871, el sur del mar báltico era alemán y ayudó a formar el Imperio Alemán. No duraría mucho su felicidad cuando tras la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918), y acorde con el Tratado de Versalles, Polonia debía constar de un acceso al Báltico, que se hizo a través de Danzig (actual Gdansk, Polonia) dejando Prusia Oriental aislada del Imperio.

Esto no gusto nada a los alemanes, que recuperando fuerzas suficientes reclamaron Danzig a Varsovia en 1938. Es entonces cuando  nos encontramos de frente con la Segunda Guerra Mundial.

Los alemanes querían toda la costa sur y parte del este del mar Báltico, y así pues este mar se convirtió en protagonista del inicio de la guerra el 1 de septiembre de 1939. Casualmente o no, ésto ocurrió en Gdansk, en la península de Westerplatte, desde ahí los alemanes empezaron la invasión de Polonia.

Bandera nazi en Westerplatte. La ocupación había comenzado.

La presencia alemana sin duda había paralizado la pasada vida comercial del Báltico, ahora el control lo tenían la red de los temidos submarinos U-Boot que vigilaban la zona y paralizaban el tránsito entre este y oeste.

U-Boot U-243 siendo atacado desde una avioneta. Si os fijais se ve la hilera de balas.

En 1945 el Báltico se convertiría en una de las grandes tumbas de Europa, formada principalmente por refugiados alemanes que huían del infierno ruso, un ejemplo de ello fue el hundimiento del barco Wilhelm Gustloff, una de las mayores catástrofes navales de la historia superando incluso la del Titanic, este barco estaba destinado a transportar refugiados, más de 9.000 personas desaparecieron en el fondo del mar.

El barco Wilhelm Gustloff

Poco a poco, y tras la caída de la Unión Soviética, las cosas se normalizaron en la zona y en la actualidad los problemas son otros, principalmente relacionados con el cambio climático y la contaminación que gobierna sus aguas, que están perdiendo su calidad y biodiversidad ocasionado por un vertido excesivo de nitratos y fosfatos procedentes de la industria, hogares y agricultura.

Al final los afectados son los de siempre: ecosistemas destruidos, animales afectados (ver aquí el caso de las focas), proliferación de algas e incluso invasiones de nuevas especies traídas por cargueros de otros países, como las medusas mnemiopsis. Las aguas del mar Báltico tardan 30 años en renovarse en su totalidad, así pues,  la ecología es su reto más importante.

Focas grises. Podeís verlas en directo siguiendo esta entrada.

Antes hablaba de los piratas eslavos, pero la versión moderna de los mismos es otro conflicto al que hacer frente, así pues el crimen organizado también disminuye la seguridad de la región. Eliminar el tráfico de personas, drogas y armas es el primer paso para que la circulación en este mar fluya de manera tranquila.

Pero sin duda otro de los grandes problemas es el invierno, las difíciles condiciones climatológicas y la falta de sal en el agua hacen que la congelación de sus aguas sea rápida, hay que decir que cerca del 45% de la superficie del Báltico es hielo en los meses más gélidos y la parte más al norte permanece helada de 5 a 6 meses al año. Todo esto contribuye a aumentar los riesgos, a lo que se une el hecho de que, en muchas ocasiones, los barcos no disponen de los refuerzos necesarios contra el hielo.

Principios de Febrero. Mar Báltico congelado en Luleå, Suecia. Se puede ver a un esquiador. Foto de Let Ideas Compete

Debido a esta situación es fácil encontrar islas unidas por el hielo, grandes extensiones de agua totalmente congeladas e incluso carreteras de hielo. Un ejemplo de esto último lo tenemos en Estonia, que tiene aproximadamente 1.500 islas. Algunas de ellas están muy cercanas entre sí y además la profundidad del mar no es grande, así que cuando el frío aprieta el mar se convierten en una vía de comunicación perfecta para los más valientes, sólo hace falta ser precavido y seguir las instrucciones porque para utilizarlas también hay normas .

Foto de João Rei. Información vista en Diario del Viajero. Normas para la utilización de la carretera congelada entre Haapsalu y Noarootsi:

• Solo se puede ir con luz solar.
• Una vez dentro no se puede parar.
  
• Distancia mínima de seguridad de 250m.
  
• La velocidad debe estar entre los intervalos 10 – 25 km/h o 40-70 km/h, velocidades entre 25 y 40 km/h pueden causar resonancias que agrieten el hielo.
  
• Se debe conducir sin cinturón para facilitar un posible rescate.
  
• Peso máximo de 2 toneladas.

Por supuesto también hay ventajas, y muchas, es así que el mar Báltico es un lugar muy apto para sacar provecho de las energías renovables. Calentamiento por biomasa o parques eólicos marinos son los candidatos perfectos. Por ejemplo, países como Alemania y Polonia ya están manos a la obra con ambiciosos planes para construir molinos de viento sobre el mar.

Parque eólico en el mar Báltico, Dinamarca. Foto en FreshkillsPark

Otro día hablaré de lo que se puede hacer en este precioso mar. Tiene muy buenas playas tanto para el relax o para los deportistas amantes del viento, y siempre está recorrido por famosos cruceros que visitan todas las ciudades costeras de la zona.

ACTUALIZACIÓN:

• (26 de Enero de 2010). El fuerte frío azota el Este de Europa. Un perro recorre unos 40 km del río Vístula en un bloque de hielo hasta que lo encuentran en mar abierto, el Mar Báltico. Aquí teneís la noticia y el vídeo, aunque esta en polaco.
• (10 de Febrero de 2010). Cumbre en Helsinki propone aunar esfuerzos para salvar el Mar Báltico. Link.

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Sudak (Судак) o Sudaq es una pequeña localidad en la parte meridional de la costa de Crimea, está bañada por el Mar Negro y también cerca del Mar de Azov. Para más datos se encuentra a unos 100 km de su capital Simferopol y en ella viven unos 15.000 habitantes.

Mapa de la Península de Crimea

Aunque pequeña, la ciudad está llena de historia. Lo que más llama la atención es su espectacular fortaleza, que hace que el viajero se sumerja en el tiempo y pueda recrear todo lo que por allí ha acontecido desde el siglo III, cuando se supone que se instaló aquí un asentamiento alano.

Metiéndonos más en su historia, años más tarde serían mercaderes griegos los que fundarían un enclave comercial llamado Σουγδαία (una referencia a Sogdia, Sudak). Desde entonces la ciudad tendrá una importantísima relación con las redes comerciales de la zona.

Más adelante, ya entrados en el siglo VI y bajo las órdenes de Justiniano I el Grande, a cargo del Imperio Bizantino, se construyó una fortaleza en el lugar. En la actualidad, estas defensas son la atracción principal de la ciudad.

Esta entrada quiero que gire alrededor de esta fortificación, desarrollando su historia y hacer un resumen de todas las culturas que por allí pasaron. A ver si os gusta .

Fortaleza de Sudak en la actualidad. Foto obtenida de la Enciclopedia de Ucrania.

Vistas de la ciudad desde la fortaleza

Un siglo más tarde pasarían por la ciudad los jázaros, llamando Suğdaq a la misma. Sin embargo volvería al control de Bizancio y entre los siglos VIII y X se convertiría en una de las grandes ciudades de Crimea y en uno de los enclaves comericiales más importantes del Imperio, lo que le conllevaría muchas disputas por el dominio de la ciudad. Mientras tanto y para hacer frente a nuevos peligros la fortaleza seguía creciendo con murallas que trepaban por el escarpado relieve del monte Kriposna…

Soldado Jázaro con un esclavo.

Soldado Bizantino

Fortaleza de Sudak en la actualidad. Foto obtenida de la Enciclopedia de Ucrania.

Paseando por el interior de la fortaleza.

Saltando hasta el siglo XIII y con el dominio veneciano, llegamos a uno de los episodios más atractivos de la ciudad. Rebautizada como Soldaia sería un referente importante en la Ruta de la seda durante los siglos XII y posterior. Figuras como el padre y el tío de Marco Polo residieron en la localidad, ya que eran prósperos comerciantes dedicados al comercio con Oriente. El transporte animal, particularmente en elefante o en camello era muy habitual en la ruta. En ellos se llevaban productos de todo tipo: piedras preciosas, metales, telas de lana, lino, ámbar, marfil, coral, etc. Pero la Ruta de la Seda  también estaba repleta de asaltadores o ladrones, por lo que los caminos no eran totalmente seguros, lugares fortificados como Sudak siempre eran bien recibidos por los comerciantes.

Camello que me encontré en las inmediaciones de la Fortaleza.

En este mismo siglo el mismísimo Gengis Kan saqueó la ciudad. Años después de su muerte, uno de sus hijos crearía el Imperio de la Horda Dorada que conquistaría todo Crimea y por supuesto Sudak que continuaría siendo uno de los puertos más grandes del Mar Negro. No duraría demasiado el dominio mongol y Génova tomaría el control en 1365 , no lo dejaría hasta 1475.

La mayoría de las edificaciones que todavía se conservan de la fortaleza son de esta época y una de las más brillantes muestras de fortificación italiana en el Norte del Mar Negro. Los 150 metros de altura a los que está construidos dan muestra de la inseguridad percibida por los Genoveses. Aun así, el sistemas defensivo de la época medieval se mantiene prácticamente íntegro.

Soldados de la Horda Dorada

Dentro de las edificaciones de la fortaleza hay que andar con algo de cuidado…

…aunque luego merece totalmente la pena. Vistas del Mar Negro desde la fortaleza.

Desde 1475 los Otomanos se hicieron cargo de la ciudad y fue perdiendo mucha de la importancia pasada. Más tarde pasó al Kanato de Crimea hasta que los rusos la invadieron en 1771. La población empezó a descender y además el general Potemkin ordenó el desalojo de los cristianos de Crimea. El censo de 1805 era de 33 habitantes.

Los Moscovitas llegan al Kanato de Crimea

Apartándonos del tema histórico, vamos a centrarnos en lo que el turista puede disfrutar en la ciudad más allá de su fortaleza. Sudak es una de las cunas del vino en Crimea, en los valles de Sudakskaya, Kozskaya o Otuzskaya la uva ha sido cultivada para hacer vino desde tiempos ancestrales, incluso la primera escuela de viticultores rusos nació aquí en 1804. Uno de los vinos dulces más famosos es el “Surozh“.

La ciudad también tiene la fama de cumplir con las funciones de resort donde disfrutar del relax, las playas, el clima y por supuesto cuidar nuestra salud donde son tratadas enfermedades respiratorias, cardiovasculares o del sistema nervioso. Si lo que buscas es algo de ambiente, el lugar de ocio favorito en Sudak es su paseo marítimo renovado con un montón de restaurantes, bares y discotecas.

Vistas de la playa de Sudak desde la fortaleza. Foto obtenida de archaeology.org

En el mes de agosto se pueden disfrutar de recreaciones de batallas medievales. Foto obtenida de archaeology.org

Para llegar sería fácil desde el aeropuerto de Simferopol, o desde Teodosia, también en la costa y a unos 50 km. Para completar la visita es recomendable pasar por  Novy Svet (traducido Nuevo Mundo), sólo a 7 km de Sudak. Es un lugar lleno de naturaleza, con una magnífica playa entre dos montañas (Sokil y Orel) y tremendos caminos de rocas con multitud de recovecos que descubrir, los pinos con extrañas formas que cubren las montañas mejoran aun más el paisaje.

De paseo por Novy Svet. Por aquí es posible encontrarse a Lenin en cualquier lugar.

Un café con vistas al Mar Negro en Novy Svet

Gruta de Golitsyn. En Novy Svet. Esta y más fotos se pueden ver en el enlace del final.

Cuando los rusos llegaron a Novy Svet,  con una clara influencia francófila y la ayuda del Príncipe Golitsyn, se empezó a producir Champagne, ¿Por qué? , Golitsyn era un viajero experimentado que aprendió las técnicas de producción  en Francia y así se empezó a producir allí y además en su finca lo que ahora es un magnífico y muy famoso Champagne. Actualmente se puede disfrutar de él a precios muy asequibles.

Este Champagne además tiene un museo donde se puede probar la bebida. Era la casa del príncipe. Esta y más fotos se pueden ver en el enlace del final.

Sin duda Sudak y alrededores es un buen lugar para ir de paso, ver la fortaleza o pasar unos días relajados .

Más fotos aquí.

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