Esta entrada forma parte de una serie sobre la Península de Crimea, para consultarlos pincha aquí.

Balaklava o Balaclava (En Ucraniano: Балаклава), en la Península de Crimea y a unos 15 km de Sebastopol, es una de las ciudades costeras más antiguas de Ucrania. Para profundizar en su historia y conocer en detalle la importancia en el pasado de esta clase de ciudades portuarias puedes visitar esta entrada, si no, saltaremos un poco en el tiempo.

Puerto de Balaklava

Sin duda el episodio más recordado del que fue testigo la ciudad fue la batalla que lleva su nombre en 1854. Mientras los rusos intentaban defender su expansión contra unos y otros, los ingleses, parte de estos últimos, protagonizarían la conocida popularmente como Carga de la Brigada Ligera, un “suicidio” que quedó en la memoria como uno de los absurdos más grandes de la historia militar, que incluso se llevó al cine, pero en eso ya entraré otro día. Lo que hoy nos interesa nos lleva a un siglo por delante, aunque con los rusos también de protagonistas. Nos situamos en el inicio de la Guerra Fría. Balaklava, por aquel entonces un pequeño pueblo de pescadores se convertiría en una población hermética  de la cual era difícil recabar cualquier tipo de información, desapareciendo incluso de los mapas para convertirse en uno de los grandes secretos de la URSS …¿Por qué?

Ucrania, incorporada a la Unión Soviética desde 1922 había visto el final de la Segunda Guerra Mundial a mediados del año 1945, pero sin embargo el conflicto en el Pacífico terminó un poco más tarde con los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki.

Iósif Stalin, el máximo líder soviético, estaba muy sorprendido y a la vez preocupado por estos ataques. ¿Cómo sabía que no iba a ser el próximo objetivo? el dirigente ya había sido advertido en 1942 de las investigaciones americanas en materia nuclear, pero los rusos, ocupados con la guerra estaban algo retrasados en su proyecto: el Proyecto de la Bomba Atómica Soviética.

El régimen ruso ya había dispuesto algunas medidas de emergencia ante un posible ataque nuclear, pero necesitaba también proteger su ejército, en este caso particular, su flota de submarinos que era de vital importancia para este tipo de guerra, así pues, discretamente encargó a su mano derecha Lavrenti Beira, que en ese momento se encarga del proyecto nuclear, la búsqueda de un lugar para proteger y reparar su flota de submarinos en caso de emergencia.

Submarinos soviéticos: izq, clase Romeo (proyecto 633) y a la dcha un clase Whiskey (proyecto 613 mejorado). Ejemplo de submarinos que se deseaban proteger.

Balaklava, formada por una sinuosa y larga bahía rodeada de montañas hacía del lugar uno prácticamente imperceptible desde mar abierto, sólo la fortaleza Genovesa de Chembalo del siglo XIV, ahora un atractivo turístico,  saludaba a los marineros en el pasado. Sin duda un lugar perfecto para la base si encima pensamos en ubicarla de forma subterránea. Los aviones espías, muy de moda en la Guerra Fría no sospecharían nada. Se pensaron entonces en unas instalaciones cuya tarea principal sería la reparación y rearme de los submarinos, así como repostaje de combustible y reemplazo de las baterías.

Vista de Balaklava desde la fortaleza

Aún después de la muerte de Stalin (1953), las tareas de construcción empezaron en la montaña Tavros (denominada así por el pueblo de los Tauros) en 1957 en condiciones de discreción extrema. Todos los caminos que entraban y salían del lugar se protegieron rigurosamente por el KGB. En muchos documentos soviéticos se hace referencia al lugar como “Complejo 825 GTS”, un nombre cuanto menos misterioso si además pensamos que ya los griegos habían bautizado a la ciudad como Symbolon, aunque éstos no se imaginasen ni por un momento en lo que se convertiría su querido puerto comercial. Este punto lleno de historia llamado Balaklava se había borrado del mapa y era ahora un secreto celosamente guardado.

Entrada de la base soviética secreta para submarinos

Interior del complejo. Parece salido de una película de James Bond

El canal principal por donde los submarinos pasaban a través de la montaña

Los mismos ingenieros soviéticos que diseñaron el metro de Moscú (donde ya habían construido alguna estación con una sección más profunda para resguardar a los ciudadanos en caso de una guerra nuclear) aparecieron ante los atónitos vecinos con herramientas gigantes para “enterrar” el complejo en la montaña, de la cual fueron necesarios extraer unas 120 toneladas de roca.

Aspecto del canal que atravesaban los submarinos soviéticos

Medidas ante una posible amenaza nuclear. Cada parte hecha de una aleación aluminio-titanio pesa 10 toneladas

Carro movido por raíles con el cual se trasladaban las armas

La fortificación nesitaba funcionar como un lugar autónomo, así se podrían seguir realizando las tareas necesarias con respecto a los submarinos ante un ataque nuclear de hasta 100 kilotoneladas . Las obras finalizaron en 1961 y el  lugar fue provisto de todo lo necesario para ser autosuficiente: tanques de combustible, vías de transporte interno mediante raíles, almacenes de agua potable y comida, baños, habitaciones, comedores, un hospital, y hasta lugares de recreo para el personal. Todo acondicionado con un sistema de ventilación autónomo entre otros. Esto podría asegurar el funcionamiento de la base durante un tiempo oportuno en caso de amenaza, en este caso para aproximadamente 3.000 personas durante tres años. Aquí podemos ver un mapa básico de las instalaciones:

Mapa básico de la base alrededor del canal por donde pasaban los submarinos. Algunas palabras que pueden resultar útiles-> Repair Shops: talleres de reparación, Mess-Room: comedores, Dry-Dock: dique seco. Los submarinos entraban por la parte norte y salían por la sur reparados hacia el Mar Negro. El rectángulo rojo indica el arsenal de armas.

Trajes que llevaban los trabajadores por seguridad

Turistas visitando el complejo

Acceso en la montaña para el paso de los submarinos rusos

Cuando pasaba un submarino, también lo hacían muchos peces. Pero aquí se aprovechaba todo, se capturaban y se ahumaban, el olor en el pueblo era una señal inequívoca de que un submarino había entrado hace poco en la base.

Como se ve en el mapa, la montaña contaba con una supuesta entrada y una salida, unas “puertas” muy pesadas camufladas con redes y piedras habilitaban el acceso al gris y laberíntico recinto. La instalación contaba con un canal de más de 500 metros por el cual los submarinos pasaban para llegar a alguno de los talleres de reparación. Muchas de las paredes de hormigón tenían un espesor de unos 3 metros y también existían arsenales de torpedos, misiles nucleares y otras armas y un dique seco para facilitar las reparaciones.

Las instalaciones soviéticas podían dar cabida a 7 submarinos cómodamente y hasta 14 si fuese necesario.  Casi la población entera de Balaklava trabajaba en la base, era tal el secretismo que incluso los familiares de los trabajadores no podían visitar la ciudad sin una buena razón y la identificación necesaria. Todavía ahora entre los más viejos de la localidad podemos encontrar a gente que trabajó en el lugar.

En 1991 la Unión Soviética se venía abajo, tanto Balaklava como la base pasaron a la jurisdicción de la Ucrania independiente, pero no sería hasta mayo de 1994 cuando el último submarino ruso saldría de la bahía de Balaklava, y con él se llevarían todos los documentos comprometedores. La base fue protegida durante un tiempo y desde el 2003 se puede visitar como museo y podemos disfrutar recorriendo el complejo e imaginando lo que era la vida allí. Actualmente, Balaklava es un pueblo costero volcado hacia el turismo de muy recomendable visita por toda su historia.

Más fotos:

Todo esto es ahora un museo

Aspecto sombrío de las instalaciones. Trabajar aquí debía ser muy impactante.

El contraste de las luces es impresionante

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Créditos de las fotos: balaklava.russian-women.net.

Fuentes de información:

• Inauka.ru
• Naval Museum Complex Balaklava (Wikipedia)
• BootsnAll.com

 

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Sudak (Судак) o Sudaq es una pequeña localidad en la parte meridional de la costa de Crimea, está bañada por el Mar Negro y también cerca del Mar de Azov. Para más datos se encuentra a unos 100 km de su capital Simferopol y en ella viven unos 15.000 habitantes.

Mapa de la Península de Crimea

Aunque pequeña, la ciudad está llena de historia. Lo que más llama la atención es su espectacular fortaleza, que hace que el viajero se sumerja en el tiempo y pueda recrear todo lo que por allí ha acontecido desde el siglo III, cuando se supone que se instaló aquí un asentamiento alano.

Metiéndonos más en su historia, años más tarde serían mercaderes griegos los que fundarían un enclave comercial llamado Σουγδαία (una referencia a Sogdia, Sudak). Desde entonces la ciudad tendrá una importantísima relación con las redes comerciales de la zona.

Más adelante, ya entrados en el siglo VI y bajo las órdenes de Justiniano I el Grande, a cargo del Imperio Bizantino, se construyó una fortaleza en el lugar. En la actualidad, estas defensas son la atracción principal de la ciudad.

Esta entrada quiero que gire alrededor de esta fortificación, desarrollando su historia y hacer un resumen de todas las culturas que por allí pasaron. A ver si os gusta .

Fortaleza de Sudak en la actualidad. Foto obtenida de la Enciclopedia de Ucrania.

Vistas de la ciudad desde la fortaleza

Un siglo más tarde pasarían por la ciudad los jázaros, llamando Suğdaq a la misma. Sin embargo volvería al control de Bizancio y entre los siglos VIII y X se convertiría en una de las grandes ciudades de Crimea y en uno de los enclaves comericiales más importantes del Imperio, lo que le conllevaría muchas disputas por el dominio de la ciudad. Mientras tanto y para hacer frente a nuevos peligros la fortaleza seguía creciendo con murallas que trepaban por el escarpado relieve del monte Kriposna…

Soldado Jázaro con un esclavo.

Soldado Bizantino

Fortaleza de Sudak en la actualidad. Foto obtenida de la Enciclopedia de Ucrania.

Paseando por el interior de la fortaleza.

Saltando hasta el siglo XIII y con el dominio veneciano, llegamos a uno de los episodios más atractivos de la ciudad. Rebautizada como Soldaia sería un referente importante en la Ruta de la seda durante los siglos XII y posterior. Figuras como el padre y el tío de Marco Polo residieron en la localidad, ya que eran prósperos comerciantes dedicados al comercio con Oriente. El transporte animal, particularmente en elefante o en camello era muy habitual en la ruta. En ellos se llevaban productos de todo tipo: piedras preciosas, metales, telas de lana, lino, ámbar, marfil, coral, etc. Pero la Ruta de la Seda  también estaba repleta de asaltadores o ladrones, por lo que los caminos no eran totalmente seguros, lugares fortificados como Sudak siempre eran bien recibidos por los comerciantes.

Camello que me encontré en las inmediaciones de la Fortaleza.

En este mismo siglo el mismísimo Gengis Kan saqueó la ciudad. Años después de su muerte, uno de sus hijos crearía el Imperio de la Horda Dorada que conquistaría todo Crimea y por supuesto Sudak que continuaría siendo uno de los puertos más grandes del Mar Negro. No duraría demasiado el dominio mongol y Génova tomaría el control en 1365 , no lo dejaría hasta 1475.

La mayoría de las edificaciones que todavía se conservan de la fortaleza son de esta época y una de las más brillantes muestras de fortificación italiana en el Norte del Mar Negro. Los 150 metros de altura a los que está construidos dan muestra de la inseguridad percibida por los Genoveses. Aun así, el sistemas defensivo de la época medieval se mantiene prácticamente íntegro.

Soldados de la Horda Dorada

Dentro de las edificaciones de la fortaleza hay que andar con algo de cuidado…

…aunque luego merece totalmente la pena. Vistas del Mar Negro desde la fortaleza.

Desde 1475 los Otomanos se hicieron cargo de la ciudad y fue perdiendo mucha de la importancia pasada. Más tarde pasó al Kanato de Crimea hasta que los rusos la invadieron en 1771. La población empezó a descender y además el general Potemkin ordenó el desalojo de los cristianos de Crimea. El censo de 1805 era de 33 habitantes.

Los Moscovitas llegan al Kanato de Crimea

Apartándonos del tema histórico, vamos a centrarnos en lo que el turista puede disfrutar en la ciudad más allá de su fortaleza. Sudak es una de las cunas del vino en Crimea, en los valles de Sudakskaya, Kozskaya o Otuzskaya la uva ha sido cultivada para hacer vino desde tiempos ancestrales, incluso la primera escuela de viticultores rusos nació aquí en 1804. Uno de los vinos dulces más famosos es el “Surozh“.

La ciudad también tiene la fama de cumplir con las funciones de resort donde disfrutar del relax, las playas, el clima y por supuesto cuidar nuestra salud donde son tratadas enfermedades respiratorias, cardiovasculares o del sistema nervioso. Si lo que buscas es algo de ambiente, el lugar de ocio favorito en Sudak es su paseo marítimo renovado con un montón de restaurantes, bares y discotecas.

Vistas de la playa de Sudak desde la fortaleza. Foto obtenida de archaeology.org

En el mes de agosto se pueden disfrutar de recreaciones de batallas medievales. Foto obtenida de archaeology.org

Para llegar sería fácil desde el aeropuerto de Simferopol, o desde Teodosia, también en la costa y a unos 50 km. Para completar la visita es recomendable pasar por  Novy Svet (traducido Nuevo Mundo), sólo a 7 km de Sudak. Es un lugar lleno de naturaleza, con una magnífica playa entre dos montañas (Sokil y Orel) y tremendos caminos de rocas con multitud de recovecos que descubrir, los pinos con extrañas formas que cubren las montañas mejoran aun más el paisaje.

De paseo por Novy Svet. Por aquí es posible encontrarse a Lenin en cualquier lugar.

Un café con vistas al Mar Negro en Novy Svet

Gruta de Golitsyn. En Novy Svet. Esta y más fotos se pueden ver en el enlace del final.

Cuando los rusos llegaron a Novy Svet,  con una clara influencia francófila y la ayuda del Príncipe Golitsyn, se empezó a producir Champagne, ¿Por qué? , Golitsyn era un viajero experimentado que aprendió las técnicas de producción  en Francia y así se empezó a producir allí y además en su finca lo que ahora es un magnífico y muy famoso Champagne. Actualmente se puede disfrutar de él a precios muy asequibles.

Este Champagne además tiene un museo donde se puede probar la bebida. Era la casa del príncipe. Esta y más fotos se pueden ver en el enlace del final.

Sin duda Sudak y alrededores es un buen lugar para ir de paso, ver la fortaleza o pasar unos días relajados .

Más fotos aquí.

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Yalta (Ялта) está en el sur de la península de Crimea (Ucrania), en la costa norte del Mar Negro. De colonia griega a a lugar de veraneo del escritor ruso León Tolstoy , esta ciudad de clima mediterráneo se convirtió en uno de los principales destinos veraniegos de la Unión Soviética y es muy conocida por acoger en 1945 la Conferencia de Yalta, considerada como el inicio de la Guerra Fría.

Conferencia de Yalta (Febrero de 1945). Izq: Churchill , Ctro: Roosevelt , Dcha: Stalin. Imagen obtenida de Wikipedia.es

Ver mapa más grande

La ciudad también destaca por tener la línea de trolebús más larga del mundo (casi 90 km) llegando hasta Simferopol, capital de Crimea ¿por qué trolebús? fue la alternativa a extender la línea de ferrocarril a lo largo de las montañas, mucho más costoso.

Trolebús Yalta – Simferopol

En mayo visité Yalta, tengo entendido que muchos rusos pasan sus vacaciones en la ciudad, así que en el autobús antes de llegar a la ciudad, ya empecé a ver complejos turísticos de todo tipo, aunque no pude hacer fotos, demasiado movimiento, las carreteras en Ucrania por lo general dejan bastante que desear. Un hotel que me llamó la atención es éste:

Centro Vacacional Druzhba de camino a Yalta. Foto de Veyis Polat

Aunque estaba algo nublado, la ciudad tenía mucho ambiente, había atracciones, actuaciones, puestecillos… tiene buena pinta para pasar unas vacaciones, aunque para ser Ucrania, era un poco más caro que el resto del país. Paseando por allí y justo en el medio de todo el espectáculo ví algo bastante gracioso, y es ver una de las muchas estatuas de Lenin en Crimea al lado del Mc Donald’s.

Yalta

Disparando con algo así como una répica de una Carabina M4. Tranquilos, son de aire comprimido

Estatua de Lenin en Yalta, a unos 10 metros del Mc Donald’s :p

Después cogiendo un barco se puede recorrer parte de la costa de la zona. Lo que más me sorprendió fue pasando cerca de  Gaspra, allí se eleva a 40m en pleno acantilado un pequeño castillo mirando al Mar Negro. Se construyó en 1895 y en 1911 fue comprado por el alemán Barón von Steinheil, desde este momento se conoció como “Nido de golondrina” (Swallow’s Nest). Fue completamente remodelado con un estilo muy parecido al Palacio de Vorontsovsky en Alupka (ya hablaré de él en otro post). Aunque a mí también se me pareció mucho a la torre de Belém en Lisboa.

En el barco recorriendo la costa

Nido de Golondrina, cerca de Gaspra (Crimea)

Más adelante el edificio pasó por otras manos y funcionó hasta como club de lectura, con esas vistas cualquiera… En 1927 hubo un terremoto en la zona, aunque el castillo no sufrió demasiados daños, parte del acantilado se desprendió cayendo al mar. El edificio fue cerrado al público, pero ahora hay un restaurante italiano dentro.

Foto más profesional del castillo . Foto de Pixie Bebe

Otro día contaré más acerca de los lugares que visité en los alrededores de esta ciudad y en la fabulosa península de Crimea.