Lviv (Львів), o Lvov por la influencia rusa, es una de las ciudades más bonitas de Ucrania, repleta de museos y teatros , vale la pena perderse por sus calles cuyo centro histórico pertenece al Patrimonio de la Humanidad. La pasada Leópolis respira historia por cada uno de sus costados.

También conocido como Cementerio Lychakiv

Sin embargo, las afueras de la importante localidad esconden algo al visitante, sin duda te sorprenderá. Se trata de un cementerio, posiblemente sea uno de los más bonitos y espectaculares de toda Europa.

¿Qué lo hace tan especial? Descansa en las inmediaciones de una colina donde la naturaleza ha seguido su curso. Sumado a la mano de los ciudadanos para preservar su pasado se ha fomado un escenario pintoresco, misterioso y único.

Su nombre es Cementerio de Lychakivskiy (Личаківський цвинтар). Nació en 1786 con el nombre de cementero Łyczakowski y con el objetivo de dar sepultura fuera de los límites de la ciudad a los fallecidos.

La ciudad, desde 1340 territorio polaco, “cedió” el poder a la supremacía Austro-Húngara en 1772, aunque la aristocracia polaca seguiría conservando su influencia.

El lugar está lleno de estatuas. Fuente: Facebook.

Muchos de los familiares de Lviv con cierto prestigio querían colocar placas conmemorativas, pero ¿Qué era eso de enterrar a los muertos en las Iglesias o sus alrededores?, se sacarían los cuerpos según regía el ordenamiento sanitario promulgado por orden de José II de Habsburgo, todo un ilustrado.

Se eligió el distrito de Lychakiv, lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad, con numerosas colinas para ubicar el sagrado lugar. Más de medio siglo después la necrópolis empezaba su expasión creando una red formada por senderos, rotondas y callejones.

Poco a poco se empezó a erigir como el cementerio más importante de la ciudad ucraniana, donde sólo eran enterrados ciudadanos distinguidos: curas, escritores, políticos, militares, etc.

Aspecto algo tenebroso del Cementerio Lychakivskiy. Fuente: Wikipedia. Autor: M. Bucka.

Una de las tumbas más poéticas es la de Józefa Markowska (1877). Algunos afirman que ella era actriz, otros que se envenenó por la infidelidad de su marido, incluso los hay que aseveran que aquí descansa un hombre ... Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Madre e hijo en el Cementerio de Lychakivskiy. Fuente: Facebook. Autor: Teresa DNess

La colorida vegetación que se abre paso en el Cementerio Lychakiv. Fuente: Wikipedia Autor: M.Bucka

Samuel Cyryl Stefanowicz (1858). Arzobispo de la Iglesia Armenia en Lviv. El mismo encargó su monumento antes de morir. Fuente: Lwow.com.pl

Tumba de Marja Paparow Bauerowa en el Cementerio de Lychakivskiy Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Tumba de Piotr Chmielowski, 1904. Filósofo polaco, historiador literario y profesor de la Universidad de Lviv.

La foto sobre estas líneas es de Axiepics.

Tras la Primera Guerra Mundial Lviv era de nuevo parte de Polonia, y sería después de la Segunda cuando Lviv pasaría a las manos la Unión Soviética (RSS de Ucrania). Entonces, la población polaca sería expulsada a los territorios ex-alemanes y se estipuló sepultar a todo tipo de personas cual fuera su rango social en el famoso cementerio. Poco después, el saqueo de las tumbas proliferó por todo el lugar e incluso los guardias encontraban cadáveres profanados y tirados en los caminos. Por toda la historia podemos ver lo importante que es este cementerio para el pueblo polaco.

En 1975 el cementerio fue declarado monumento histórico y la degradación del lugar finalizó. La extensión del cementerio de Lychakivskiy la forman 420.000 m2 y en ellos descansan más de 400.000 almas que son adornadas con unas 500 estatuas y 2.000 criptas. En 2005 se abrieron definitivamente sus puertas y el cementerio seguirá creciendo según anunciaron las autoridades.

Cementerio Lychakiv derruido. Era a veces tradición enterrar con zapatos de oro a los muertos. Todos desaparecieron con los sucesivos saqueos. Fuente: Kki.pl

Plano del Cementerio de Lychakiv. Para que os hagáis una idea de las dimensiones del lugar. El círculo grande señala el Cementerio de los Defensores de Lwow (Nombre de la ciudad para los polacos)

Las referencias a guerras pasadas cobran protagonismo en esta “ciudad de los muertos”. Tumbas para los soldados del Ejército Rojo, las víctimas del NKVD, el Ejército Nacional de Ucrania o el Cementerio de los defensores de Lwów. Este último forma una parte importante y reconocible del complejo, recibe el nombre según se denominaba a la ciudad ex polaca y su objetivo es rendir homenaje a los caídos, muchos de ellos adolescentes, en la guerra Polaco-Ucraniana. Debido a las relaciones entre ambos países esta parte quedó descuidada durante años hasta que un grupo de polacos que residían en Khmelnytskyi se pusieron manos a la obra y lo reconstruyeron en honor a sus antepasados.

Reconstrucción del Cementerio de los Defensores de Lviv. Fuente: Wikipedia.

Guerra Polaco-Ucraniana, defensores de Lviv. Muchos de ellos adolescentes, también conocidos como Aguilas de Lviv.

Por supuesto, un cementerio tan antiguo está rodeado de leyendas, ritos y magia. En la tumba de Mykola Charnetski, obispo católico griego, los estudiantes se congregan en periodo de exámenes para recibir la suerte que aseguran que este religioso concede.

Aquí debajo tenéis muchas más fotos de lo que podéis encontrar en tan emblemático lugar:

Ivan Franko (1916). Escritor, político, economista, etc. Tanto su obra como sus pensamientos han tenido mucha influencia en Ucrania. Fuente: Wikipedia.

Tumba de la familia Geschopfów (mediados del s. XIX) confundida entre la vegetación y el tiempo. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de la familia de Karol Szajnocha (1868) en el Cementerio de Lychakiv. Historiador polaco y profesor de la Universidad Jaguellónica. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de Volodymyr Ivasiuk. Poeta y compositor muy popular en la RSS de Ucrania. En 1979 se le encontró ahorcado a las afueras de Lviv. Todavía hoy no se saben las razones, sus canciones eran muy nacionalistas para la época Soviética. Tras su muerte su música se dejó de escuchar durante un tiempo. Fuente: Wikipedia.

Tumba de la familia Riedl. Fuente: Wikipedia. Autor: Robert Niedźwiedzki

Tumba de Joseph Torosiewicz, s.XIX. Médico adinerado de origen armenio que pagaba la educación a jóvenes sin medios de su misma nacionalidad. Los armenios llevan viviendo en Lviv desde el siglo XIII. Fuente: Wikipedia. Autor: Jerzy Ostapczuk

Tumba de Wiktor Czukarin. Campeón Olímpico. Podemos observar las diferencias entre las estatuas del siglo XIX (clásicas) y las de ya más entrado el siglo XX (más estilo soviético). Fuente: Wikipedia. Autor: Stanisław Kosiedowski

Tumba de Szymon Wizunas Szydłowski en el Cerro de los Rebeldes, símbolo del Levantamiento de Enero en 1863-64 contra la invasión rusa por parte de Polonia. Todavía hoy en día puedes encontrar flores y velas encendidas. Fuente: Wikipedia. Autor: Jan Mehlich

Tumba de Władysław Truszkowski, caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y Capitán de la Artillería Austro-Húngara. Desde 1772 y durante más de un siglo Lviv perteneció a este Imperio. El protagonista murió en la Batalla de Gaza en 1917. Fuente: Flickr.com. Autor: Bazylek100

Tumba de Matylda Zlobicka, famosa actriz. Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Tumba del Oficial polaco Julian Konstanty Ordon, participante en el Levantamiento de Noviembre de 1830, rebelión armada contra el dominio ruso. Inmortalizado por el escritor Adam Mickiewicz en la obra "Reduta Ordona". Fuente: Wikipedia. Autor: M.Bucka

Muchas de las estatuas sobre las tumbas muestran el sufrimiento literalmente. Fuente: Wikipedia.

Memorial a los Pilotos Americanos que ayudaron al bando polaco en las Guerras Polaco-Soviéticas en los años 1919-1921. También existe una en honor a los soldados franceses. Fuente: Facebook. Autor: Teresa DNess

El amor también tiene su lugar en el sagrado lugar, una de las parejas protagonistas: Artur Grottger y Wanda Monne.

El apasionado amor entre el prestigioso pintor y artista polaco Grottger y la chica de tan sólo 17 años desapareció al morir éste en Paris con el más absoluto deseo de ser enterrado en Lviv, así pues, su prometida empeñó sus joyas y consiguió cumplir su objetivo.

Hoy en día también existe una estatua que representa a la enamorada de luto y se dice que en las noches de luna llena se puede ver a la pareja pasear por el cementerio.

Tumba de Artur Grottger (1867) y encima podemos ver la recreación de la sufrida Wanda Monne. Fuente: Wikipedia. Autor: Stanisław Kosiedowski

Entre más personalidades destacados enterradas en el Cementerio de Lychakivskiy podemos citar a Maria Konopnicka, muy popular poeta y novelista, Benedykt Dybowski, físico y naturalista, Seweryn Goszczyński, escritor, Jacques Hnizdovsky, artista, Zygmunt Gorgolewski, arquitecto de la Ópera de Lviv entre otros, etc.

Nunca tengo la costumbre de pasearme por los cementerios cuando visito una ciudad, pero existen casos concretos en que merece la pena hacerlo, sin duda, éste es uno de ellos, personalmente es el cementerio que más impresión me ha causado. Si hace algo de brisa, el sonido de las plantas y el silencio creará su propia música, a veces uno siente curiosidad por saber que ha llevado allí a cada uno de los difuntos.

Si queréis aprovechar al máximo la visita, el propio cementerio ofrece visitas guiadas. Si vas por tu cuenta ten cuidado para no perderte .

Fuentes:

• Cmentarz Łyczakowski we Lwowie en Kki.pl. Enlace.
• The Lychakiv Cemetery en Castles.com.ua. Enlace.
• Lychakiv Cemetery – Wikipedia. Teneís más fotos aquí.
• Grupo en el Facebook: Lychakiv Cemetery. Enlace.

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A unos 13 km de Šiauliai, la cuarta ciudad más grande de Lituania se levanta un lugar cuanto menos sorprendente, y su nombre se lo ha ganado con justicia: La Colina de las Cruces.

La Colina de las Cruces en Lituania

La ciudad fue fundada en 1236 como un puesto de defensa para evitar los asaltos de los Caballeros Teutónicos en el norte del país, sin embargo, no conseguirían frenarlos y la Orden controló el lugar durante todo el siglo XIV. Algunas fuentes afirman que  la colocación de las primeras cruces  en las inmediaciones de la colina data de este periodo. Pronto se convertiría en una tradición usada como símbolo de desafío ante el invasor. Los años fueron pasando y el Catolicismo Lituano se sirvió del lugar para utilizarlo también como emblema ante la opresión.

Fuente: Wikipedia. Autor: Wojsyl

Un salto en el tiempo nos lleva hasta finales del siglo XVIII, entonces la República de las Dos Naciones se dividía una vez más. Inicialmente estaba formada por la unión del Reino de Polonia y el Grand Ducado de Lituania, pero no os engañeís, no seguía las fronteras de los países como los conocemos actualmente, ocupaba también Bielorrusia, parte de Ucrania, Estonia, Letonia, etc. En su momento de máximo esplendor, sus territorios comprendían casi 1 millón de km cuadrados y en esta extensión vivían más de 11 millones de habitantes. Sin embargo, también conoció momentos de flaqueza, fue entonces cuando el enemigo se echó encima dividiendo sus tierras, hasta tres se pueden contar las veces que se modificaron sus fronteras, y fue en la tercera cuando Rusia se adueñó de Lituania hasta el río Niemen.

Hubo levantamientos armados contra los rusos en 1831 (Revolución de los Cadetes) y en 1863. Los resultados fueron insatisfactorios, pero además de eso, los familiares no encontraron los cuerpos de los fallecidos. Al no poder darles sepultura utilizaron la colina de forma simbólica como un improvisado cementerio. El número de cruces empezaba a crecer, en 1895 había 150 grandes cruces. Tras la Primera Guerra Mundial (los alemanes ocuparon el país durante tres años) la colina se había convertido en un lugar para rezar por las víctimas, la paz y el país, un país que como vemos sufrió las bajadas y subidas de la marea bélica que inundó Europa en el siglo XX.

La "selva" de cruces es impresionante. Los rosarios también tienen un papel protagonista. Fuente: Wikipedia. Autor: Dezidor.

No pasarían muchos años hasta que el peligro vino por Oriente, los rusos antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial habían tomado posiciones. En 1940, acorde con lo firmado en el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética (Pacto Ribbentrop-Mólotov), los rusos movieron sus ejércitos invadiendo Lituania entre otros países. Los alemanes en pleno conflicto recuperaron el territorio y al final de la guerra volvió a las manos de Stalin como la República Socialista Soviética de Lituania.

Hasta la cruz más pequeña tiene sitio. Fuente : EnglishRussia.com

En esos años la Colina de las Cruces ya contaba con 400 rodeadas de miles de pequeñas cruces. A los soviéticos parece que no les gustó mucho la idea e hicieron lo imposible para borrar el lugar del mapa. Intentaron nivelar la colina en varias ocasiones, arrasaron con todo quemando o convirtiendo las cruces en chatarra, incluso aguas residuales y desechos se convirtieron comunes en la colina. La vigilancia se hizo intensiva y se llegó al punto de querer construir una presa en las cercanías usando el río Kulvė para sumergir para siempre el sagrado lugar.

El interior de la colina. Fuente: EnglishRussia.com

Todo nevado le da un aspecto más solitario. Fuente: EnglishRussia.com

Juan Pablo II en la Colina. Hay una cruz que reza por su salud cuando sufrió el atentado que casi le cuesta la vida.

Sin embargo, nuca se imaginarian los rusos que todas sus profanaciones no servirian de mucho. En el momento que “se despistaban” y aprovechando la oscuridad de la noche, las cruces empezaban a nacer de nuevo en la colina volviendo a demostrar su significado original.

Con la caida del régimen comunista, el número de cruces comenzó a crecer hasta llegar a convertirse en lo que es hoy, algo así, como la meca de Lituania, un lugar de peregrinaje donde poder dejar testimonio por un familiar, un amigo, etc.

Se estima que ya en 1990 alrededor de 50.000 cruces adornaban la colina. En esa década pasó por aquí el Papa Juan Pablo II y bedijo desde aquí a la nueva Lituania y la nueva era para la Europa post soviética. Los años pasaron y hoy por hoy más de 100.000 cruces grandes, pequeñas, de madera, de metal, etc. se amontonan unas sobre otras formando una imagen única. Rosarios, estatuas, fotografías y todo tipo de objetos completan la estampa que atrae a un número considerable de peregrinos cada año.

El místico lugar recibe visitas de todos los rincones del mundo. Se lee en Inglés: "La paz prevale en La Tierra". Fuente: EnglishRussia.com

Las cruces se improvisan de todas las maneras imaginables. Fuente: EnglishRussia.com

Uno de los riesgo que corren lugares como éste es la invasión turística. Ya se pueden ver en los alrededores incluso puestos donde venden los típicos souvenirs o las cruces para que hagas tu aportación a la obra. Sin duda la colina sigue conservando toda su magia y si tienes suerte y no hay demasiada gente, si se levanta algo de viento, con el sonido de las cruces podrás disfrutar de una melodía que evoca esa soledad que caracteriza a la colina.

Si pretendes visitar Lituania o su país vecino Letonia (la Colina de las Cruces se encuentra muy cerca de la frontera) no dudes en vistar este fantástico lugar.

Fuentes:

• Hill of Crosses – Wikipedia
• Hill of Crosses in Lithuania – EnglishRussia.com

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Carlos IV de Alemania fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y a su vez, gracias a la herencia de su padre, también era conocido como Carlos I,  rey de Bohemia desde 1346. 

Estatua de Carlos IV en la Plaza de los Caballeros de la Cruz. Construida en 1848 coincidiendo con el aniversario nº 500 de la Universidad de Carlos. Fuente: Wikipedia.

Bajo su mandato Praga floreció a lo largo del siglo XIV. En 1348 fundó la Universidad de Praga, la primera de Europa Central y que lleva su nombre en la actualidad.  Así la ciudad pronto se convertiría en un foco cultural e intelectual y en la tercera ciudad más grande del continente. Otras obras como la Plaza de Carlos fue obra suya, pero sin duda alguna su contribución más aclamada es el Puente de Carlos (Karlův most) sobre el río Moldava (Vtlava), uno de los símbolos de la capital checa.

En esta parte de Europa llueve, y a veces llueve mucho,  las crecidas de los ríos se hacen muy peligrosas. Y es que Praga ha sido testigo de numerosas inundaciones, una de ellas se “llevó por delante”  en 1342 el puente de Judith (Juditin most) que llevaba en pie desde mediados del siglo XII. Así la ciudad necesitaba una solución, un puente más resistente que además aprovecharía para conectar con la Ciudad Pequeña (Malá Strana) donde se situaba el castillo, zona que estaba en plena expansión.

Praga siempre ha estado estrechamente ligada a la astronomía, el popular Reloj astronómico de la ciudad que ya comentaba aquí es una muestra de ello, muchos siglos han pasado mientras la ciudad miraba a las estrellas.

Así pues, siguiendo la tradición,Carlos IV, asesorado por los mejores astrólogos y numerólogos buscó una fecha y una hora mágicas tal vez  con la intención de que no sucediese ninguna desgracia con el nuevo puente.

Así llegaron a una sucesión que combina el orden ascendente y descendente de los números impares del 1 al 9 (“135797531″). Obteniendo así un número capicúa que gustó al rey y  simbolizó el momento de colocación de la primera piedra: en el año 1357, a día 9 del mes de julio y a las 5:31 empezó la nueva obra. El número se encuentra grabado en la torre de la Ciudad Vieja.

Carlos IV asistiendo al inicio de la construcción. Fuente: Wikipedia

La construcción duró hasta principios del siglo XV. El material principal para dar al puente checo de la solidez necesaria fue arenisca de Bohemia y cuenta la leyenda que también se usaron huevos para hacer que el mortero ganara en firmeza. Cierto o no, lo que si afirman los expertos es la sorpresa de haber encontrado musgo en los bloques en los que se apoyan los pilares del puente, esto supuestamente serviría para amortiguar el peso al que la construcción es sometida.

Río Moldava a su paso por el puente. Foto de iLoveButter

La primera celebración de la que fue testigo el puente antes de que fuese finalizado fue el cortejo fúnebre del propio Carlos IV en 1378. El primer nombre que tomó fue Puente de Piedra (Kamenný most), por su importancia recibió después el de Puente de Praga (Pražský most) hasta que en 1870 se reconoció hasta nuestros días como Puente de Carlos. Mide 516 m de largo que unen la Ciudad Vieja (Staré Město) y la Ciudad pequeña. Sus 10 m de ancho permitían el paso de cuatro carruajes a la vez.

Imagen nocturna del Puente de Carlos. Fuente: Wikipedia. Autor: Estec Co. Ltd.

Torre del Puente en la Ciudad Vieja. Mide 47m de alto y desde aquí se controlaba al enemigo.

En sus inicios estaba decorado simplemente por una cruz de madera y se cobraba peaje por cruzar el puente, tarea enconmendada en un principio a la orden religiosa de los Caballeros de la Cruz con Estrella Roja, cuya plaza la encontramos a la salida del Puente en dirección la Ciudad Vieja. Allí construyeron una iglesia gótica, un monasterio y un hospital y se dedicaron principalmente a la caridad y los enfermos.

El puente está resguardado por tres torres, una en la parte correspondiente a la Ciudad Vieja (Staremostska mostecka vez) y dos en la Ciudad Pequeña. La primera que fue construida por el mismo arquitecto (Peter Parler) que el puente en la segunda mitad del siglo XIV es junto al puente una obra maestra del gótico. La torre es de recomendable visita y al final nos encontraremos con unas vistas insuperables de la Ciudad Pequeña y el castillo de fondo. Las otras dos torres son arquitectónicamente más simples y sin una decoración tan ostentosa. La más pequeña de las dos es de los tiempos del puente de Judith que antes comentaba y está conectada a su compañera que fue construida en el siglo XV. La foto de la izquierda es de Ahisgett.

Izq: Carlos IV, Centro: San Vito, protector del puente, Dcha: San Wenceslao: antiguo rey de la dinastía fundadora de Praga. Entre ellos dos escudos de la corona de Bohemia, y más arriba en la torre, los patronos del país: San Adalberto y San Segismundo. Fuente: Wikipedia.

Torres del puente en la Ciudad Pequeña. Fuente: Wikipedia. Autor: Hans Peter Schaefer

Por encima de todo lo mágico que envuelve al puente, ha sufrido mucho a lo largo de su historia. En 1432 una inundación dañó los pilares y más de medio siglo después uno de sus arcos se desplomó debido a la erosión. Aunque a veces desfigurado, el puente siempre ha sido fielmente reconstruido siguiendo el estilo original. En lo que se refiere a guerras, en 1621 después de la Batalla de la Montaña Blanca, una de las primeras batallas de la Guerra de los Treinta Años, la torre del  puente fue usada para la exhibición de las cabezas de los rebeldes como advertencia para el resto de los checos. En la misma guerra y casi a su fin, en 1648, una batalla contra las tropas suecas para evitar el asedio a la ciudad fue en el mismo puente cuando los invasores trataban de acceder a la Ciudad Vieja.

Batalla contra los suecos en 1648 en las inmediaciones del puente. Fijaos en el detalle de la solitaria cruz que mencionaba arriba. Fuente: Wikipedia.

El primer objeto en quitar el protagonismo a la solitaria cruz mecionada más arriba fue en 1683 la estatua de Juan Nepomuceno, sin duda, una de las principales atracciones del puente. El santo de la ciudad fue acusado de desacato por Wenceslao IV (hijo y sucesor de Carlos IV), una de las hipótesis que se baraja dice que el santo era el confesor de la reina y no dijo palabra al rey de sus secretos. Por esta u otra razón, Nepomuceno fue arrojado desde el puente hasta el fondo del Moldava. Hoy en día hordas de turistas pasan la mano sobre el relieve bajo los pies del martirizado buscando buena suerte, en él aparece como tiran al río al santo.

Estatua de Juan Nepomuceno.  El  perro del relieve de la izquierda también llama la atención del visitante que lo toca hasta dejarlo en ese estado. Por motivos obvios todas las estatuas del puente son réplicas y las originales se guardan en los museos. Fuente: Wikipedia. Autor: Ludek

En este punto del puente fue el lugar donde Juan Nepomuceno fue arrojado al río, si pones tus cinco dedos en sus respectivas estrellas y pides un deseo se cumplirá. Fuente: Wikipedia. Autor: Ludek

Después de ésta, muchas más estatuas fueron añadidas hasta contar con casi una treintena y formar un auténtico museo a cielo abierto. No faltan los santos españoles como Francisco de Borja, Francisco Javier y Vicente Ferrer. La de Ignacio de Loyola estaba entre las estatuas hasta que el pobre fue abatido por una embestida del Moldava en 1890 cuya fuerza dañó además tres de los arcos del puente. Años más tarde fue reemplazado por los santos eslavos Cirilo y Metodio. Cuenta la leyenda que cuando llega la noche y el puente se vacía los santos bajan para conversar.

Estatua del legendario Bruncvík con la espada mágica colocada en el puente para ayuda de San Wenceslao si fuese necesario con el fin proteger a la nación checa. Fuente: Wikipedia. Autor: Ludek

Se puede navegar en estas barquitas que conducen unos marinos vestidos de blanco y que nos dan un paseo pasando por debajo del puente. Foto de Waka Jawaka

Molino del Gran Prior en Certovka. Tiene un diámetro de 8 metros.

Casi al final del recorrido por el puente en dirección hacia el Castillo y bajando por una escalinata se llega a la isla fluvial de Kampa, una de las ocho islas sobre el rio en Praga. Casi pegada a la tierra está bañada además del Moldava por su brazo apodado Certovka, se podría traducir como Riachuelo del Diablo, Praga siempre ha estado rodeada de un aura mística, más agudizada si cabe en temas diabólicos.

Este arroyo en el pasado era utilizado por las lavanderas para limpiar la ropa, contaba además de numerosos molinos que se movían con su corriente, más adelante ganó fama gracias a sus mercados de alfarería.

Cerca del puente se conserva el único del afluente, el del Gran Prior que pertenecía a los Caballeros de Malta. La foto de la izquierda es de La Febbra.

Al lado del Moldava, se erguían los molinos Sova, cuyo edificio ahora es una galería de arte moderno. Allí trabajó de molinero el famoso compositor Josef Mysliveček, conocido como “El divino bohemio” y es que aquí también vivieron figuras como Josef Dobrovský o el poeta Vladimír Holan.

Isla de Kampa. En 2002 la isla se inundó completamente. Aunque esta foto no lo refleje, en la actualidad Kampa es una isla verde, llena de parques y jardines perfectos para darse un buen paseo. Foto de Caroline Will

Si has estado o planeas ir a Praga te darás cuenta de que si trazas una circunferencia desde el centro del puente hasta la Torre o Puerta de la Pólvora tendrás dentro casi la totalidad de los puntos turísticos más importantes de esta ciudad, incluida en el Patrimonio Mundial de la Unesco, es por ello que sin darte cuenta estarás cruzando el puente, no hace falta que lo busques, de repente lo encontrarás . Y lo encontrarás lleno de gente si lo haces durante el día, algo más calmado a lo largo de la noche y repleto de músicos, pintores, etc. que harán sin duda el camino más lento y entretenido. 

Para finalizar, dos fotos que hice de la gente que podeís encontrar por el puente:

Alexander Zoltan, el hombre orquesta. Con página web y todo.

¿Otro hombre orquesta?. Músicos y pintores aprovechan el tramo del puente para vender sus obras.

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Esta peculiar estatua se encuentra en Kaunas, la segunda ciudad más grande de Lituania. La pieza es de bronce y representa un claro ejemplo de la herencia soviética.

El nombre de la obra es Sėjikas (chorlito dorado en español) y su autor, Bernardo Bučo. Las estrellas pintadas en el muro le han hecho ganarse el apodo de El Sembrador de Estrellas, aunque con la luz del día no hace demasiada justicia a su nombre.

El sembrador de estrellas de día. Foto de Andriaus Petkevičiaus.

Pero cuando se pone el sol recobra todo su sentido:

El sembrador de estrellas de noche. Foto de Andriaus Petkevičiaus.

Si quereís verla, se encuentra muy cerca del Museo de la Guerra Vytautas (Vytauto Didžiojo karo muziejus) de la ciudad. Según he leído, el objetivo de la estatua no tenía nada que ver con estrellas, sino ser un símbolo histórico. Sin embargo, es curioso ver como el arte de la calle a veces puede hacer maravillas.

Gracias a mi tío Tato que me envió la información .

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