El mar Báltico, a veces tan desconocido, es un mar interior del norte de Europa que se comunica con el mar del Norte y, finalmente, se abre al océano Atlántico. Durante siglos sus aguas han sido el centro de vida de muchas civilizaciones llenándolas de historia y  gracias a su localización goza de unas características que lo hacen único.

Mar báltico – Балти́йское мо́ре

Desde tiempos del Imperio Romano, era conocido como Mare Suebicum, un nombre dado con exclusividad gracias a un pueblo germánico procedente del norte de Europa, los suevos, cuyas colonias originales se ubicaban en el área del mar Báltico. La palabra “Báltico” procede del latín “balteus”, cuyo origen es la palabra de origen germánico “belt”, que significa “masa de aguas”. Más que este mar, también tenemos como ejemplos los estrechos daneses Pequeño y Gran Belt.

Los romanos, siempre tan curiosos, ya lo describían como un mar de agua salobre, es decir, con más sal que el agua dulce pero con menos que la del océano. Es algo que llama la atención, si alguna vez te has bañado en este mar descubrirás que el agua no está casi salada. El nivel de salinidad alcanza de media el 6‰, muy bajo si lo comparamos con la media del océano, aproximada al 35‰, o que decir si lo hacemos con el Mar Muerto con el 330‰.

Mar Báltico. Foto de Elsamuko

La explicación es sencilla, debido a su alta latitud, el agua difícilmente se  evapora, y la aportación de agua dulce es enorme debido a la gran cantidad de ríos que desembocan en este mar que sumado con las numerosas lluvias hacen de esta zona un ecosistema semidulce único. La comunicación con el océano es muy estrecha, por lo tanto, la sal llega a sus aguas en poca cantidad. En el norte, exactamente en el área cercana al Golfo de Botnia, el agua ya no es salada y muchas especies de agua dulce viven en la zona, por ejemplo, la pesca del salmón o el arenque se convierte en tarea más sencilla.  La baja salinidad debe ser razón suficiente para que las costas del mar báltico se llenen muchas veces de aves que usalmente vemos en ríos o lagos como patos o cisnes.

Cisnes en el Mar Báltico. Sopot (Polonia)

El agua sin embargo vuelve a hacerse oficialmente salada en los estrechos daneses, donde se junta con el Mar del Norte. También lo hace si “cogemos el atajo” a través del Canal de Kiel, el corredor acuático artificial con más tráfico del mundo. Todos estos factores convierten a este mar en una mezcla de especies las cuales realizan un ajuste para responder a los diferentes grados de salinidad, resultando un ecosistema frágil y difícil de igualar.

Es posible encontrar playas tan bonitas como esta. Gdynia (Polonia)

Volviendo a la historia, tras la caída del Imperio Romano, también cayeron sus rutas comerciales, cuyo declive parece ser fue un factor clave que aprovecharon los vikingos para expandirse  a lo largo del mar Báltico. Allí se intercambiaban pieles, madera, sal, lino, esclavos, plata, hierro, especias árabes, armas, etc. convirtiendo esta zona azul en un escenario comercial perfecto.

Idea de cómo podía ser un vikingo de la época

El mar Báltico tiene una superficie de 432.800 km², pero este gran tamaño no impidió a los vikingos conocer sus límites, aunque lo conocían como “El Lago del Este”, tomándolo como una bahía y no como un mar. El agua dulce cerca de sus tierras les debió confundir .

Antes hablaba de la generosa cantidad de ríos que terminan su vida en el Báltico. Pues bien, los vikingos aprovecharon esto para expandirse por nuevas zonas antes de la existencia de carreteras o caminos. Gracias a nuevas incursiones acabaron incluso en el Mar Negro a través del Dnieper o el mar Caspio siguiendo el curso del Volga.  Sin duda estos hombres del norte estaban preparados, el mar Báltico tiene una media de profundidad de 57m, lo cual ayudó a sus embarcaciones, que con poco calado eran aptas para aguas fluviales. Así mantuvieron su hegemonía hasta el siglo XI, cuando los germanos se empezaron a asentar en la zona. Desde entonces hasta nuestros días el dominar estas aguas ha sido básico para  para el control de la región lo que ha desembocado en numeras disputas.

Vikingos en sus clásicas embarcaciones

Siguiendo donde lo habíamos dejado, los mercaderes residentes en las ciudades comenzaron a fundar gremios con la intención de comerciar, y diversas ciudades lograron asociarse fundando la Liga Hanseática para el control del comercio en el mar. Duró desde el siglo XIII al XVII dominando el norte de Europa.

Lübeck (Alemania) en 1350. Esta fue una de las ciudades miembro más importantes de la Liga Hanseática.

Uno de los productos más preciados de las costas bálticas era y es actualmente el ámbar, aquí se encuentra el mayor depósito del mundo gracias a los bosques que bordean sus costas y además es de muy buena calidad. Estos y otros bienes llamaron la atención de muchos maleantes, piratas eslavos. que causaron más de un quebradero de cabeza a la Liga.

Ambar en las playas del Báltico

Las siguientes décadas estuvieron determinadas por las disputas y batallas navales entre suecos, prusos y rusos, estos últimos al darse cuenta de la importancia del Báltico, a manos de Pedro I el Gande, construyeron la nueva capital en San Petersburgo mirando al mar y se alzaron como la gran potencia de la zona.

Tras la Batalla de Gangut (suecos contra rusos) en la Gran Guerra del Norte. Los barcos suecos capturados son llevados a San Petersburgo

Tras la unificación de Alemania en  1871, el sur del mar báltico era alemán y ayudó a formar el Imperio Alemán. No duraría mucho su felicidad cuando tras la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918), y acorde con el Tratado de Versalles, Polonia debía constar de un acceso al Báltico, que se hizo a través de Danzig (actual Gdansk, Polonia) dejando Prusia Oriental aislada del Imperio.

Esto no gusto nada a los alemanes, que recuperando fuerzas suficientes reclamaron Danzig a Varsovia en 1938. Es entonces cuando  nos encontramos de frente con la Segunda Guerra Mundial.

Los alemanes querían toda la costa sur y parte del este del mar Báltico, y así pues este mar se convirtió en protagonista del inicio de la guerra el 1 de septiembre de 1939. Casualmente o no, ésto ocurrió en Gdansk, en la península de Westerplatte, desde ahí los alemanes empezaron la invasión de Polonia.

Bandera nazi en Westerplatte. La ocupación había comenzado.

La presencia alemana sin duda había paralizado la pasada vida comercial del Báltico, ahora el control lo tenían la red de los temidos submarinos U-Boot que vigilaban la zona y paralizaban el tránsito entre este y oeste.

U-Boot U-243 siendo atacado desde una avioneta. Si os fijais se ve la hilera de balas.

En 1945 el Báltico se convertiría en una de las grandes tumbas de Europa, formada principalmente por refugiados alemanes que huían del infierno ruso, un ejemplo de ello fue el hundimiento del barco Wilhelm Gustloff, una de las mayores catástrofes navales de la historia superando incluso la del Titanic, este barco estaba destinado a transportar refugiados, más de 9.000 personas desaparecieron en el fondo del mar.

El barco Wilhelm Gustloff

Poco a poco, y tras la caída de la Unión Soviética, las cosas se normalizaron en la zona y en la actualidad los problemas son otros, principalmente relacionados con el cambio climático y la contaminación que gobierna sus aguas, que están perdiendo su calidad y biodiversidad ocasionado por un vertido excesivo de nitratos y fosfatos procedentes de la industria, hogares y agricultura.

Al final los afectados son los de siempre: ecosistemas destruidos, animales afectados (ver aquí el caso de las focas), proliferación de algas e incluso invasiones de nuevas especies traídas por cargueros de otros países, como las medusas mnemiopsis. Las aguas del mar Báltico tardan 30 años en renovarse en su totalidad, así pues,  la ecología es su reto más importante.

Focas grises. Podeís verlas en directo siguiendo esta entrada.

Antes hablaba de los piratas eslavos, pero la versión moderna de los mismos es otro conflicto al que hacer frente, así pues el crimen organizado también disminuye la seguridad de la región. Eliminar el tráfico de personas, drogas y armas es el primer paso para que la circulación en este mar fluya de manera tranquila.

Pero sin duda otro de los grandes problemas es el invierno, las difíciles condiciones climatológicas y la falta de sal en el agua hacen que la congelación de sus aguas sea rápida, hay que decir que cerca del 45% de la superficie del Báltico es hielo en los meses más gélidos y la parte más al norte permanece helada de 5 a 6 meses al año. Todo esto contribuye a aumentar los riesgos, a lo que se une el hecho de que, en muchas ocasiones, los barcos no disponen de los refuerzos necesarios contra el hielo.

Principios de Febrero. Mar Báltico congelado en Luleå, Suecia. Se puede ver a un esquiador. Foto de Let Ideas Compete

Debido a esta situación es fácil encontrar islas unidas por el hielo, grandes extensiones de agua totalmente congeladas e incluso carreteras de hielo. Un ejemplo de esto último lo tenemos en Estonia, que tiene aproximadamente 1.500 islas. Algunas de ellas están muy cercanas entre sí y además la profundidad del mar no es grande, así que cuando el frío aprieta el mar se convierten en una vía de comunicación perfecta para los más valientes, sólo hace falta ser precavido y seguir las instrucciones porque para utilizarlas también hay normas .

Foto de João Rei. Información vista en Diario del Viajero. Normas para la utilización de la carretera congelada entre Haapsalu y Noarootsi:

 

• Solo se puede ir con luz solar.
• Una vez dentro no se puede parar.
  
• Distancia mínima de seguridad de 250m.
  
• La velocidad debe estar entre los intervalos 10 – 25 km/h o 40-70 km/h, velocidades entre 25 y 40 km/h pueden causar resonancias que agrieten el hielo.
  
• Se debe conducir sin cinturón para facilitar un posible rescate.
  
• Peso máximo de 2 toneladas.

 

Por supuesto también hay ventajas, y muchas, es así que el mar Báltico es un lugar muy apto para sacar provecho de las energías renovables. Calentamiento por biomasa o parques eólicos marinos son los candidatos perfectos. Por ejemplo, países como Alemania y Polonia ya están manos a la obra con ambiciosos planes para construir molinos de viento sobre el mar.

Parque eólico en el mar Báltico, Dinamarca. Foto en FreshkillsPark

Otro día hablaré de lo que se puede hacer en este precioso mar. Tiene muy buenas playas tanto para el relax o para los deportistas amantes del viento, y siempre está recorrido por famosos cruceros que visitan todas las ciudades costeras de la zona.

ACTUALIZACIÓN:

• (26 de Enero de 2010). El fuerte frío azota el Este de Europa. Un perro recorre unos 40 km del río Vístula en un bloque de hielo hasta que lo encuentran en mar abierto, el Mar Báltico. Aquí teneís la noticia y el vídeo.
• (10 de Febrero de 2010). Cumbre en Helsinki propone aunar esfuerzos para salvar el Mar Báltico. Link.
• (12 de Mayo de 2010). Descubren un pecio medieval con cargamento de cobre en aguas del Báltico. Link.
• (23 de Agosto de 2010). Los ‘ecos’ de la Segunda Guerra Mundial todavía se perciben en el Mar Báltico. Link.

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Esta entrada forma parte de una serie de posts sobre la Península de Crimea. Puedes consultarlos aquí.

Sudak (Судак) o Sudaq es una pequeña localidad en la parte meridional de la costa de Crimea, está bañada por el Mar Negro y también cerca del Mar de Azov. Para más datos se encuentra a unos 100 km de su capital Simferopol y en ella viven unos 15.000 habitantes.

Mapa de la Península de Crimea

Aunque pequeña, la ciudad está llena de historia. Lo que más llama la atención es su espectacular fortaleza, que hace que el viajero se sumerja en el tiempo y pueda recrear todo lo que por allí ha acontecido desde el siglo III, cuando se supone que se instaló aquí un asentamiento alano.

Metiéndonos más en su historia, años más tarde serían mercaderes griegos los que fundarían un enclave comercial llamado Σουγδαία (una referencia a Sogdia, Sudak). Desde entonces la ciudad tendrá una importantísima relación con las redes comerciales de la zona.

Más adelante, ya entrados en el siglo VI y bajo las órdenes de Justiniano I el Grande, a cargo del Imperio Bizantino, se construyó una fortaleza en el lugar. En la actualidad, estas defensas son la atracción principal de la ciudad.

Esta entrada quiero que gire alrededor de esta fortificación, desarrollando su historia y hacer un resumen de todas las culturas que por allí pasaron. A ver si os gusta .

Fortaleza de Sudak en la actualidad. Foto obtenida de la Enciclopedia de Ucrania.

Vistas de la ciudad desde la fortaleza

Un siglo más tarde pasarían por la ciudad los jázaros, llamando Suğdaq a la misma. Sin embargo volvería al control de Bizancio y entre los siglos VIII y X se convertiría en una de las grandes ciudades de Crimea y en uno de los enclaves comericiales más importantes del Imperio, lo que le conllevaría muchas disputas por el dominio de la ciudad. Mientras tanto y para hacer frente a nuevos peligros la fortaleza seguía creciendo con murallas que trepaban por el escarpado relieve del monte Kriposna…

Soldado Jázaro con un esclavo.

Soldado Bizantino

Fortaleza de Sudak en la actualidad. Foto obtenida de la Enciclopedia de Ucrania.

Paseando por el interior de la fortaleza.

Saltando hasta el siglo XIII y con el dominio veneciano, llegamos a uno de los episodios más atractivos de la ciudad. Rebautizada como Soldaia sería un referente importante en la Ruta de la seda durante los siglos XII y posterior. Figuras como el padre y el tío de Marco Polo residieron en la localidad, ya que eran prósperos comerciantes dedicados al comercio con Oriente. El transporte animal, particularmente en elefante o en camello era muy habitual en la ruta. En ellos se llevaban productos de todo tipo: piedras preciosas, metales, telas de lana, lino, ámbar, marfil, coral, etc. Pero la Ruta de la Seda  también estaba repleta de asaltadores o ladrones, por lo que los caminos no eran totalmente seguros, lugares fortificados como Sudak siempre eran bien recibidos por los comerciantes.

Camello que me encontré en las inmediaciones de la Fortaleza.

En este mismo siglo el mismísimo Gengis Kan saqueó la ciudad. Años después de su muerte, uno de sus hijos crearía el Imperio de la Horda Dorada que conquistaría todo Crimea y por supuesto Sudak que continuaría siendo uno de los puertos más grandes del Mar Negro. No duraría demasiado el dominio mongol y Génova tomaría el control en 1365 , no lo dejaría hasta 1475.

La mayoría de las edificaciones que todavía se conservan de la fortaleza son de esta época y una de las más brillantes muestras de fortificación italiana en el Norte del Mar Negro. Los 150 metros de altura a los que está construidos dan muestra de la inseguridad percibida por los Genoveses. Aun así, el sistemas defensivo de la época medieval se mantiene prácticamente íntegro.

Soldados de la Horda Dorada

Dentro de las edificaciones de la fortaleza hay que andar con algo de cuidado…

…aunque luego merece totalmente la pena. Vistas del Mar Negro desde la fortaleza.

Desde 1475 los Otomanos se hicieron cargo de la ciudad y fue perdiendo mucha de la importancia pasada. Más tarde pasó al Kanato de Crimea hasta que los rusos la invadieron en 1771. La población empezó a descender y además el general Potemkin ordenó el desalojo de los cristianos de Crimea. El censo de 1805 era de 33 habitantes.

Los Moscovitas llegan al Kanato de Crimea

Apartándonos del tema histórico, vamos a centrarnos en lo que el turista puede disfrutar en la ciudad más allá de su fortaleza. Sudak es una de las cunas del vino en Crimea, en los valles de Sudakskaya, Kozskaya o Otuzskaya la uva ha sido cultivada para hacer vino desde tiempos ancestrales, incluso la primera escuela de viticultores rusos nació aquí en 1804. Uno de los vinos dulces más famosos es el “Surozh“.

La ciudad también tiene la fama de cumplir con las funciones de resort donde disfrutar del relax, las playas, el clima y por supuesto cuidar nuestra salud donde son tratadas enfermedades respiratorias, cardiovasculares o del sistema nervioso. Si lo que buscas es algo de ambiente, el lugar de ocio favorito en Sudak es su paseo marítimo renovado con un montón de restaurantes, bares y discotecas.

Vistas de la playa de Sudak desde la fortaleza. Foto obtenida de archaeology.org

En el mes de agosto se pueden disfrutar de recreaciones de batallas medievales. Foto obtenida de archaeology.org

Para llegar sería fácil desde el aeropuerto de Simferopol, o desde Teodosia, también en la costa y a unos 50 km. Para completar la visita es recomendable pasar por  Novy Svet (traducido Nuevo Mundo), sólo a 7 km de Sudak. Es un lugar lleno de naturaleza, con una magnífica playa entre dos montañas (Sokil y Orel) y tremendos caminos de rocas con multitud de recovecos que descubrir, los pinos con extrañas formas que cubren las montañas mejoran aun más el paisaje.

De paseo por Novy Svet. Por aquí es posible encontrarse a Lenin en cualquier lugar.

Un café con vistas al Mar Negro en Novy Svet

Gruta de Golitsyn. En Novy Svet. Esta y más fotos se pueden ver en el enlace del final.

Cuando los rusos llegaron a Novy Svet,  con una clara influencia francófila y la ayuda del Príncipe Golitsyn, se empezó a producir Champagne, ¿Por qué? , Golitsyn era un viajero experimentado que aprendió las técnicas de producción  en Francia y así se empezó a producir allí y además en su finca lo que ahora es un magnífico y muy famoso Champagne. Actualmente se puede disfrutar de él a precios muy asequibles.

Este Champagne además tiene un museo donde se puede probar la bebida. Era la casa del príncipe. Esta y más fotos se pueden ver en el enlace del final.

Sin duda Sudak y alrededores es un buen lugar para ir de paso, ver la fortaleza o pasar unos días relajados .

Más fotos aquí.

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Ulcinj o Ulqini en albanés se encuentra en Montenegro junto a la frontera con Albania y cuenta con kilómetros y kilómetros de las playas más bonitas del país. Es una de las ciudades más antiguas del mar Adriático, y una joya que todavía no ha sido explotada por las masas de turistas, pero que está preparada para complacer al viajero. En su municipio viven alrededor de  30.000 habitantes que en su mayoría hablan albanés y practican la religión musulmana.

Fortaleza de Ulcinj. Foto en Wikipedia de Bindicapriqi

Mapa de Montenegro

Es una mala costumbre no preocuparse por mirar atrás y aprender algo de la historia del destino al que vamos a viajar. Así que empezaremos remontándonos a los tiempos del Imperio Otomano en el siglo XV. Después de la conquista de Constantinopla por los turcos, la expansión territorial en el Mediterráneo Oriental se hizo inevitable, los otomanos habían llegado a los Balcanes y disparaban la alarma de las autoridades occidentales.

Más de un siglo después, exactamente en 1570, Chipre sufrió la invasión turca a sabiendas de la importancia económica del control del Adriático. Pero un año más tarde, en la Batalla de Lepanto, la coalición cristiana denomianda la Liga Santa, formada por España, Venecia, Génova y la Santa Sede, aplastó a los otomanos en uno de los combates navales más importantes de la historia. Miguel de Cervantes Saavedra participó en la batalla y durante la misma perdió la movilidad del brazo izquierdo, desde entonces se le conoció como el “manco de Lepanto”. Más adelante volveremos a este personaje, que es parte imprescindible de toda esta historia. Después de unas 4 horas de contienda unos 30.000 turcos habían muerto, y sólo unas 30 de sus galeras se habían salvado.

Batalla de Lepanto

Según cuentan las leyendas, en una de las embarcaciones consiguió escapar el almirante Uluč-Alija, un famoso marinero del bando turco que se refugió con otros 400 supervivientes cerca de Ulcinj, en la bahía de Valdanos, montando un asentamiento de bucaneros que atemorizaba a barcos mercantes y puertos de todo el Adriático, digamos que se convirtió en la capital de los piratas en esa parte de Europa.

Como podrían ser los piratas turcos de la época

Traje típico algo más moderno. Visto en el museo de la Ciudad Antigua de Ulcinj

La fortaleza amurallada en la que se había convertido la ciudad permaneció activa saqueando barcos venecianos, austro-húngaros, turcos… hasta bien entrado el siglo siguiente. Con el objetivo de causar la máxima confusión cambiaban las banderas de sus galeones cuando les convenía. Multitud de culturas como argelinos, turcos, malteses, albaneses, etc. era la curiosa mezcla que se había producido en la fortaleza. Bailes, ritmos africanos y propios de los balcanes se mezclaron y formaron el Saravelji, un baile popular de la zona.

El tráfico de esclavos era uno de los activos principales de los piratas, muchos de los cautivos provenían de países africanos  y a veces los utilizaban como ayudantes en sus barcos. Con el tiempo una comunidad negra empezó a crecer en la ciudad y todavía ahora es posible ver a su descendencia mulata hablando albanés y caminando por las calles.

Foto aérea de Ulcinj

Las leyendas prosiguen contando como en 1575 la galera Sol, parte de Nápoles con Miguel de Cervantes a bordo, esta versión desmiente que Miguel de Cervantes fuese retenido en Argel como muchos afirman sino secuestrado por los piratas y llevado hasta Ulcinj donde estuvo cautivo en calidad de esclavo en una de las celdas que aún se pueden ver en la plaza de la ciudad antigua (Plaza de los Esclavos), que servía de mercado local de presos. Parece ser que allí permaneció 5 años y a veces desde su celda podía ver una bella mujer montenegrina de la cual quedó prendado el famoso escritor. Curiosamente el nombre de Ulcinj en italiano era Città d’Ulcino. Dice la leyenda que Dulcinea, el famoso personaje de la novela universal El Quijote, esta basado en esa chica haciendo referencia a la ciudad.

Plaza de los esclavos en la Ciudad Vieja de Ulcinj. En estas celdas pudo pasar largos días y noches encerrado Cervantes

Recreación de Dulcinea

El último detalle histórico que quiero comentar está relacionado con Shabtai Tzvi que utilizó como refugio la ciudad. Se trataba del famoso instigador de la reforma del Talmud judío,  y que se autoproclamaba mesías. Perseguido por las autoridades, vivió en el exilio bajo otro nombre y también murió en Ulcinj.

Ciudad Vieja de Ulcinj. Si tienes la oportunidad prueba el pescado en uno de sus restaurantes.

Merece la pena perderse y descubrir la Ciudad Vieja. Lo que se ve en la foto era una pizzería.

Ciudad Antigua

En relación a la ciudad como complejo turístico nos encontramos con un casco antiguo o ciudad vieja (Stari Grad) encantador y lleno de contrastes: orientales, góticos, renacentistas …  Está formado por la muy bien conservada fortaleza que se asienta sobre una montaña y cuyos muros van a parar directamente al mar. Una auténtica joya. Desde la puerta principal del casco antiguo se llega a la Plaza de los Esclavos y a la torre de Balšić. Tampoco nos podemos perder la fuente turca del siglo XVIII, el palacio veneciano, el castillo de Balšić o alguna de las mezquitas de la ciudad.

Aguas cristalinas vistas desde la Ciudad Vieja

Vistas desde la Ciudad Antigua

Visto en la Ciudad Vieja de Ulcinj. se lee: "NEMO PROFETA ACEPTUS EST IN PATRIA SUA", es decir, que Nadie es profeta en su tierra.

Bar colgando sobre el mar en Ulcinj. En la costa cercana existen muchos lugares como éste. Si puedes prueba el Burek, una de las comidas típicas de la región, es pan relleno de queso o carne.

Mala Plaza significa playa pequeña y en temporada alta puede estar algo masificada. La organización de la ciudad es algo caótica ya que está sobre terreno montañoso y la impresión es a veces de viviendas apiladas unas encima de otras.

Velika plaža. Es muy larga, y se divide en partes, por ejemplo, con nombre americano, Miami beach me gustó mucho.

Existen varias mezquitas en Ulcinj

Una de las principales atracciones de Ulcinj aparte de su clima, son sus playas: Velika plaža (Playa Grande) es una de las más famosas del Adriático y la más larga con 13 km. Su hermana pequeña , Mala plaža (Playa pequeña) también es famosa entre los visitantes. Se dice que los piratas celebraban aquí sus victorias y dividían el botín. Otra peculiar es la de la bahía de Valdanos de la que antes hablábamos, con multitud de olivos y pinares.

Ambulancia vista cerca del centro en Ulcinj. Se trata de un Lada

Cementerio mirando al Adriático

Playa Grande. Foto en Ulcinj365.com

Sin duda la playa más original es la situada en la isla artificial de Ada Bojana, de forma triangular, esta bordeada en dos de sus lados por el Río Bojana y mirando al mar. Su playa es una de las pocas nudistas de Montenegro y en sus alrededores se puede disfrutar de buenos restaurantes de pescado fresco. Según he leido se formó tras el naufragio de un barco justo en la desembocadura del río, después todos los sedimentos que provenían de éste formó la isla. Aprovechando la proximidad del río merece la pena observar los curiosos artilugios que utilizan para pescar sólo con redes con la técnica denominada Kalimera y nada mejor que una foto para entenderlo.

Sistema de pesca Kalimera cerca de Ada Bojana

Foto de Robert Thomson

Isla Ada Bojana. Foto de TurismROI.com

Casas en el agua en Ada Bojana

Aspecto peculiar de Ada Bojana, parece sacado de una película de Mad Max. En las orillas existen restaurantes muy famosos por su buen pescado.

Hay playas para todos los gustos, incluso una llamada Zenska plaza (Playa de las Mujeres) reservada para mujeres nudistas que tiene agua medicinal y manantiales  y que, dicen, ayudan a resolver problemas de infertilidad. Existen otras quizás de difícil acceso pero que merece la pena ver, siempre se puede coger un bote-taxi para visitarlas .

Playa de las mujeres. Foto de Visit-Ulcinj.com

Ulcinj tiene buenas conexiones y es muy fácil de llegar por ejemplo desde Dubrovnik (Croacia) recorriendo la costa o en tren desde Belgrado (Serbia), la ciudad también está conectada con la Autopista del Adriático y por supuesto desde dentro de Montenegro.

Tienes más fotos en el Album de Montenegro en Flickr.

Fuentes:

• Balkanidades: Ulcinj, Montenegro: Una historia de piratas
• Visit-Montenegro: Ulcinj

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¿Y si viésemos Europa como una ciudad y no como un continente? pues eso es lo que se le ha ocurrido a la gente de TD Architects, como si de una capital europea se tratase y con un poco de humor, podemos encontrar parques, zonas industriales, religiosas… y el centro de la ciudad que como no podía ser de otra manera está en el corazón de Europa Central.

El Brox de Europa se ha situado en la zona de los balcanes por los conflictos vividos en la zona, Central Park, el pulmón verde de la ciudad son Suiza, Austria, Eslovenia... y el centro religioso… el Vaticano.

Las costas del Mediterráneo son la principal zona de playas de la ciudad y las playas españolas de levante son reconocidas como las zonas de retiro y están plagadas de urbanizaciones, que lo indica el color naranja en el mapa.

Una ciudad llamada Europa. Image gracias a TD Architects©. Haz click para ampliar.

Además del Bronx, por lo que se refiere a los países que trata este blog, tenemos la zona contaminada en Bielorrusia (con rayas grises), que supongo se relaciona con el pasado accidente de Chernobyl. En Ucrania, Orange (Naranja) es por la Revolución Naranja de 2004.

Pero lo que más me interesa es como se ha resaltado la zona del este de Europa (New Market – Nuevo mercado) y los parques empresariales (Business parks), como centros potenciales de industria y negocio en desarrollo, aunque todavía a las afueras de la ciudad, pero no por mucho tiempo, ¿Qué pensais?.

¿Creeís que existen las infraestructuras y la unión necesarias para que esta forma de ver Europa pueda ser una realidad en un futuro?

Eso sí, no he conocido ninguna ciudad donde se hablen tantos idiomas distintos .

Fuente : TD Architects – Eutopia

Las dos mujeres que aparecen más abajo en la foto fueron condenadas en Szczecin (en el noroeste de Polonia con una población de unas 407.000 personas) a pagar 130 zlotys (unos 30 euros) por una práctica tan habitual en otros países como es el topless . Aunque meses después la multa desapareció y esperemos que sea un paso para que esta sana costumbre se extienda por este país de tendencias bastante católicas.

Dorota Krzysztofek (modelo polaca de 28 años) a la derecha y su "compañera de delito" en la corte. Imagen extraída de PolskaLokalna.pl

Otra foto de las juzgadas. Imagen extraida de PolskaLokalna.pl

Vía Polandian.com